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Published in English on 20 July 2013 译者：知味葡萄酒杂志校对：施晔今年42岁的Nayan Gowda是一名新近踏入葡萄酒领域的成员。他在澳大利亚潜心钻研四年并获取葡萄酒工艺文凭后，于2007年返回家乡英国。现今由于业务的缘故Nayan仍是个“空中飞人”，但他并不引以为豪。他遗憾地说道：“我知道，女士们更偏爱工作稳定的男士”。Nayan是从35岁开始学习葡萄酒酿造工艺的，可谓大器晚成。他曾监管过澳大利亚、新西兰、德国、匈牙利、英国、法国、乌克兰和哈萨克斯坦的葡萄园。与乌克兰有趣的的经历比起来，哈萨克斯坦的经历可差远了。实际上，Nayan受雇于扭转哈萨克斯坦一个酿酒厂徒有其表的现况。刚到酒厂时，他看到原本应该用来盛放当年葡萄的发酵罐里塞满了过去三年来的陈酒。酒厂的主人是个把厂子当成其政治资本的政客，他把哈萨克斯坦总统和自己家族的名字都注册成了商标。这位政客问Nayan是否能够“临摹”出总统先生最喜欢的葡萄酒，Nayan说他认为很有可能，结果得知总统先生最喜欢的葡萄酒是帕图斯（Petrus）…这还仅仅是他在哈萨克斯坦遇到的一部分麻烦。在那里驻留的四个月内，Nayan都被要求晚上呆在酒厂工人住的大院内。他抱怨说：“在乌克兰，至少还有酒吧。”此外，对于一位曾在伦敦常春藤餐厅(the Ivy, London)工作的厨师来说，哈萨克斯坦的饮食也叫他失望。“虽然这里几千年来都是国际主要贸易通道的必经之路，但这儿的饮食真是没味道，当地人好像并没有吸收外国烹饪文化的影响。在乌克兰你至少还能感受到鞑靼文化的影响，但是哈萨克斯坦人甚至连中国或亚洲菜的调料都不用。所以无论我走到哪里，总得随身带个香料粉碎机、许许多多的辣酱、还有那个重达1.5公斤的调料‘救生包’。这样我就总能给酒厂的员工们做饭吃。他们喜欢吃我做的菜，却没人愿意和我一起喝酒，因为没人喜欢葡萄酒。”估计只有哈萨克斯坦总统才喜欢葡萄酒吧。在常春藤餐厅工作期间，因为当时的老板坚持要求厨师给菜肴配酒，Nayan才有幸迷恋起葡萄酒来。Nayan的双亲是滴酒不沾的印度医生，他原本打算成为一名律师，但在谢菲尔德大学（Sheffield university）就读期间极其成功地运作RAG...

Published in English on 16 July 2011 翻译：知味葡萄酒杂志即使在担任皇家葡萄酒委员会（Royal Household Wine Committee，缩写为RHWC）成员的第七个年头，跳进出租车跟司机说去白金汉宫这样的事情还是能让我感到莫大的荣幸。我根本不介意随后还得挤过熙熙攘攘的游客，将驾照作为证件出示给北中门的守卫，然后走过一条50米长，踩上去嘎吱作响的粉色碎石路，来到女王私人金库门（Privy Purse...

Published in English on 31 August 2013翻译：知味葡萄酒杂志校对：施晔我适才又重读了一遍与已故酿酒人加斯通于埃（Gaston Huet）见面后写的随笔。那已经是1981年的事了。加斯通于埃是卢瓦尔河谷（Loire）最受人推崇的武弗雷产区（Vouvray，又译作“乌乌黑”）的白葡萄酒生产者，“他坚持在将酒售出前进行多年陈酿”。他深爱的“高地园”（Le Haut-Lieu）出品的1919年份酒已经陈酿了如此长的时间，但我怀疑，如果他知道BBR（编者按：总部位于伦敦的著名酒商）要将这批酒上市的话，还是会感到吃惊的。机缘巧合，这家伦敦酒商正在商购2000箱于埃酒庄的武弗雷老年份佳酿。再过几个月，它将与于埃酒庄的德国进口商Vinaturel一起推出这批具有历史价值的葡萄酒的不同款组合，我极力推荐喜爱完全成熟风格白葡萄酒的人尽早联系表达购买意向。廉价的武弗雷白葡萄酒可算得上是最让人讨厌的葡萄酒之一了——这些酒有着相等比例而且不会消退的酸度、甜度和硫味。但是于埃酒庄（Domaine Huet）的武弗雷白葡萄酒却是——或者至少曾经是——世界上最顶级的白葡萄酒。因为这座历史悠久的酒庄发生了一点小变故，这些酒才得以在市场上流通。于埃酒庄拥有武弗雷产区最优质的三个葡萄园，当之无愧是全世界白诗南（Chenin Blanc）的种植中心。1928年于埃家族买下了酒庄最初的葡萄园——“高地园”（Le Haut-Lieu）和它古老的葡萄酒窖藏。1981年我拜访于埃先生，他当时正享受着1921和1913年的陈年佳酿。加斯通于埃在“高地园”原有的10公顷葡萄园的基础上不断扩充酒庄的面积。1957年，他买了“小山园”（Le...

Published in English on 20 April 2013 译者：施晔另请参阅我们2012年波尔多综合评估指南，内含450余款葡萄酒的品鉴笔记罗伯特伯恩斯（18世纪苏格兰诗人）是怎么描述小老鼠来着的？“渺小、狡黠，蜷缩着胆怯的小胸膛。噢，你那小小胸膛里该是多么地恐惧”。当我考虑如何向酒业与媒体来描述我的波尔多周时，这些词儿一下子出现在我脑海中。比起2009和2010这些声势浩大、夸夸其谈其卓越品质的年份，2012年差得太远了。这确确实实是个卑微、狡猾、畏缩和胆怯的年份，仅有很小一部分险胜过关，还算得上成功，但代价是葡萄园与酿酒厂里巨大的投入与努力。说到恐慌，尤其是在惨淡的2011期酒活动之后，对于如何出手这些酒，空气中确实弥漫着人们的忧心忡忡。当下的经济大环境，再加上中国市场的热情骤减，谁会来买掉这些酒呢？还有，更关键的是，什么时候会来买？对2012年作一个肤浅的概括即这是一个梅乐年，因为整个季节大大推后，这对赤霞珠而言是极为困难的，成熟度大打折扣。可能这样说更为妥贴，酒农在生长季节遭遇了太多的艰难挑战，所谓品质过关可能要考察每一家酒庄当时如何应对，然后逐一评判。顶级名庄的2009和2010年期酒大卖，资金雄厚。白马（Châteaux Cheval Blanc）、木桐（Mouton）、宝马（Palmer）、玛歌（Margaux）、里鹏（Le Pin）和柏图斯（Petrus）都已经或正在建设全新的酿酒厂房，如今已有足够实力在每个年份都酿出佳品。关键问题就是葡萄园里要有足够人手来剔除多余的果实，当地人称为（toilettage），这点对2012年的赤霞珠，尤其是年轻的葡萄藤极为重要，另外就是要保证酒庄一线产品的最佳品质。如今顶级波尔多红酒以三位数（英镑）/瓶的售价上市，可能只有很少一部分读者会对此感兴趣，这些读者也许是投资人而不是饮酒人。我品鉴2012年份的主旨是找寻定价低廉，但却能为人们带来愉悦享受而不是利润空间的葡萄酒。顺利轻松的年份如2009与2010年，这类酒在梅多克尤其是上梅多克产区表现相当良好。但在2012年，葡萄藤需要超乎往常的呵护，对于这些资金并不充裕的产区而言，想要酿出出类拔萃的葡萄酒则是难上加难了。这些产区对晚熟的赤霞珠有很大程度的依赖性，而这些浆果直至九月底都没有完全成熟。梅多克地区9月24至26日大雨倾盆，接着十月份晴天也屈指可数，月中又是霪雨霏霏，因此进行必要的减产，只采收酚类物质（如单宁、充足糖分等）足够成熟的赤霞珠是艰难而昂贵的。玛歌酒庄总经理保罗（Paul Pontallier）一向以之尊贵的赤霞珠为傲，但对于2012年他承认酒庄不得不重新引入“加糖法(chaptalisation)”，在发酵桶中加入了少量糖分来弥补自然收成中的不足。JancisRobinson.com团队成员朱丽亚品鉴了右岸酒样，发现了不少优秀作品，尤其是波美侯（Pomerol）产区，但廉价波美侯酒体单薄清瘦。价廉物美的选择可能更容易在附属产区Lalande-de-Pomerol找到。朱丽亚还品鉴了甜白酒，她认为2012年绝无华美之色，有些酒庄甚至就没有酿制。不过克里芒可能是个例外。作为其余产区的品鉴者，我认为2012年最物有所值的当属贝沙克雷奥兰（Pessac-Léognan）产区，它位于城南郊外，景色美丽，林木荫庇。相对于梅多克产区，这里不太阴冷，反而更加温暖，葡萄更容易达到令人满意的成熟度。实际上毗邻市中心的侯伯王（Haut-Brion）及美讯（La...

Published in English on 2 February 2013译者施晔请参阅我们完整的品鉴笔记guide to coverage of Bordeaux 2009...

Published in English on 5 Jul 2014翻译：知味葡萄酒杂志当决定要着手掌握酿酒经验时，莫琳唐妮（Maureen Downey）特意选择了南非。 “在那里酿酒，是因为能和鲨鱼一起游泳”（编者注：原文“swimming with sharks”，是莫琳唐妮的一大爱好，可不是双关语）这是最近她来伦敦时神采飞扬的对我说的。有人说她这些年都花在和那些在高端葡萄酒行业里的“鲨鱼们”游泳了。但区别是，当她在水下和真的鲨鱼游泳时，她至少有笼子保护着；但当她的从事那些鉴定假酒的工作时，她却要直面各种人身攻击和各种告她诽谤的诉讼。在2013年四月纽约的波烈展上（La Paulée，一场名酒酒商云集的年度大聚会），唐妮在从卫生间回来的路上，遭遇了一名酒商的身体攻击。所以在之后的展后聚会上，她不得不让她精通好酒以及柔道的同事Dylan...

Published in English on 28 Jun 2014翻译：知味葡萄酒杂志就像顶级波尔多红葡萄酒一样，顶级勃艮第红葡萄酒的价格也在一直飞涨。面对这样不好的势头，黑皮诺爱好者们或许想尝试一下勃艮第之外的选择。诚然，俄勒冈州、加州、新西兰和澳洲黑皮诺质量一直在提高，但却无法夸耀有七个世纪种植黑皮诺的历史。但德国和奥地利，就像勃艮第一样，有这个实力。中世纪的修道士引入了黑皮诺的葡萄藤，在当时的德国被称作Spätburgunder亦或Blauburgunder（蓝皮诺）。在14世纪末期，德国和奥地利应该已经可以用皮诺酿出口感非常好的葡萄酒了。可是到了20世纪末期，情况就不那么好了。就我个人的经验看，尝到的德国黑皮诺通常带着灰暗的粉色色泽，非常尖酸，有明显的通过甜度来掩盖霉菌的痕迹。这之后的全球变暖，刚好解决了这个问题——德国的夏天越来越干，越来越热，大量的黑皮诺得到了健康充分成熟的机会，从而使酿造葡萄酒的原材料质量大大提高。当然啦，并不是每个喝酒的人都会感受到这种魅力。更加成熟的葡萄几乎是和全世界的葡萄酒生产者热衷于使用新橡木桶同一时间发生。德国人越来越喜欢喝红葡萄酒，因而在21世纪初期，黑皮诺的种植量就大幅度飙升，成为德国第三大葡萄品种，且随时有超越穆勒塔戈（Müller Thurgau）的可能。但是在太多德国黑皮诺中，葡萄本身那种极具诱惑的香氛，被橡木桶浓郁的烘烤味束缚起来。直到最近，橡木桶的束缚才被褪去，一部分优质的德国黑皮诺生产商——通常在自己的酒标上使用Pinot Noir（而非德文的Spätburgunder）——开始酿制哪些真正平衡、可以媲美勃艮第的红葡萄酒。德国最近失去了至少三位最有成就的黑皮诺酿酒师，都称得上英年早逝：位于如今黑皮诺的热门产区，阿尔产区（Ahr valley）的 Gerhard ’Jean‘...

Published in English on 21 Jun 2014 翻译：知味葡萄酒杂志 听到在中国南部近西藏的未知地域有新的酒庄项目已经有一段时间了。这个从北京传出来的小道消息，在悉尼获得了确认，我到上海的时候获取了更多的信息。于是我便决定找到这个项目的负责人看看是不是尼克和我可以在今年稍稍早些去上海的时候，绕个弯路去拜访一下。加上尼克的美食探索，便是我们这次旅途的结果。这篇文章的删节版也被刊登在《金融时报》上。 “我打赌你们一定觉得我们疯了。” LVMH集团葡萄酒业CEO 让-纪尧姆普拉茨（Jean-Guillaume...

Published in English on 28 September 2013 翻译：知味葡萄酒杂志知味的读者肯定对飞鸟酒庄（Quinta do Noval）不会陌生：传奇的国家园年份波特（Nacional Vintage Port），全球最贵的50款葡萄酒中唯一的强化酒，即使历经50年岁月在大师的笔下还是“几乎太年轻而无法置评”的传奇陈年能力。究竟是怎样的酒庄才拥有如此神奇的魅力？一起来看看大师的介绍。9年前，我采访了安盛集团（AXA）的葡萄酒产业——AXA...

Published in English on 7 Jun 2014翻译：知味葡萄酒杂志上个月，我们一行人去苏格兰的朋友家待了几天，这也是我15年来第二次去苏格兰。朋友家有一个大厨房，配着敞亮的天窗、落地窗等大小窗户。和其他苏格兰房子一样，厨房都是整个房子最核心，也是最温暖的房间。这几个苏格兰朋友对酒钟爱有加，像很多爱好者一样，经年累月下来也积攒了相当丰富的收藏。上次我们去的时候，我按照饮用的时间次序重新为这些酒排了序。但现在我很后悔当初没有说服他彻底换个地方保存葡萄酒。因为就像很多苏格兰人经常做的那样，我朋友听从了厨房设计师的建议把酒架安放在厨房里，尤其还放在最明亮的那一头上。最让我震惊的是看到一瓶多年前我送给他的1989年 Rousseau的Chambertin，这瓶酒已经落满灰尘，被放在酒架最上层，充分“沐浴”在阳光和温暖中——对于品质达到这种级别又相对脆弱的好酒，没有比这更糟糕存放位置了。我随身带着笔记本电脑，可以方便地搜索一下现在的价位——如果这瓶酒保存得当，现在的价值将会是1500英镑。此话一出，大家纷纷沉默不语。我忍不住又发现了这位朋友竟然将起泡酒放置在离落地窗最近的地方，大错特错！没有酒喜欢在长期放置中同光线亲近，尤其是起泡酒，可以说是“见光死”，因为长期暴露在紫外线环境中会让起泡酒产生一种令人倒胃口的潮湿纸板的味道。在查看一间地下半层的客房时，我发现了一处可供人出入的储藏间，这里长期凉爽、阴暗，是储存葡萄酒的绝佳地点。葡萄酒最基本的贮藏温度是保持低于18 °C的恒定温度，而且最好不会波动到高于25 °C，最理想状态是介于10和 15 °C...

Published in English on 12 Apr 2014翻译：知味葡萄酒杂志时过境迁，世界各地的葡萄酒收藏家争先恐后囤积波尔多期酒的时光已成过去，英国一些老牌葡萄酒商不得不想出其他的办法来填补他们年度酒单上的大幅空缺。勃艮第似乎是替代的不二之选，而且葡萄酒爱好者对这个产区的兴趣一直是有增无减，可是勃艮第酒的产量相对较小，即使是最富经验的勃艮第酒采购商能拿到的数量也非常有限，而初到勃艮第的采购新手一般都空手而归。尽管各自有着不同的销售模式，许多英国葡萄酒商和精品酒交易商都一直在尽力推广引进罗纳河谷（Rhône）葡萄酒。但也有一群的英国酒商，他们身着细条纹西装勇敢地探索法国以外的葡萄酒世界！代表这支“敢死队”便是伦敦圣詹姆斯街的两大葡萄酒商——Berry Bros（BBR）和 Justerini & Brooks。Berry家族现在是如此看重意大利的生意，家族成员之一的大卫贝利格林（David Berry...

Published in English on 24 May 2014 翻译：知味葡萄酒杂志 看起来，我越来越常被要求推荐为新出生的宝宝准备的可以陈年的葡萄酒，而且最好是与小宝宝的出生年份相同。这大概是葡萄酒成为世界流行的休闲生活方式的必然结果——或许还受到众多销售人员一直以来试着把葡萄酒定位为诱人的金融投资品的推动。人们经常让我推荐某一年份的葡萄酒，甚至是在那一年的葡萄都还未采摘的月份里。一想到能为孩子建立一座酒窖，很多初为父母的人们就激动不已，往往忘了通常必须等到宝宝至少一岁，或理想一点甚至两岁时，才能做出有足够的信息的判断。大部分父母希望选择的酒款最好能在孩子18岁（在美国是21岁，编者按：法定允许饮酒年龄）的时候达到它的适饮期，并最好还能在那之后保持在适饮期很多年。这让酒款的选择颇为局限。大部分在售的葡萄酒都会在两到三年后错过它们的巅峰期。所以一派普桶（pipe，过去用来运输波特酒的特殊长纺锤形桶）的波特酒成为教父们的经典葡萄酒礼物绝非偶然。一派普桶相当于550公升或733瓶酒，当然这即使对于波特酒狂热爱好者而言也太多了。但年份波特酒（vintage port），作为波特酒的一个种类，酒标上印有酒庄的名字以及葡萄采摘的年份，陈年两年后便可上市销售，比起其他几乎任何一种葡萄酒更有陈年潜力的优势。事实上，打开一瓶不到20年的波特会有点可惜，年份波特能轻松在50年或甚至60年达到其巅峰——或许这就像一个新生儿？预算不够或希望早点能开始饮用的朋友不妨考虑一下年份波特的小兄弟，也就是所谓的单一园年份波特（quinta port），与年份波特相同的是葡萄采摘自同一年，但通常来自单独的一个顶级葡萄园，而不是由酒庄将各顶级葡萄园的酒调配在一起。通常这种酒比年份波特酒要便宜一半，在20到25年后达到巅峰期。一般单一园波特酒远比年份波特上市晚，目前市场上能买到的是1998－2001年的单一园波特酒，所以父母有很长的时间可以做出选酒决定。有趣的是，最近赛明顿家族（Symingtons）和弗拉德盖特合伙企业（The Fladgate...

Published in English on 26 Apr 2014 翻译：知味葡萄酒杂志 很难想出在以波美侯（Pomerol）和圣爱美隆（St-Émilion）两座产区而著名的波尔多右岸，能有一家酒庄像飞卓酒庄（Château Figeac）这样在64年里，变化得如此之少——一直由它的所有人提耶里曼侬库尔（Thierry Manoncourt）运营着。其他纪隆河右岸的酒庄大多都会以一种令人晕眩的频率改变主人和顾问，大部分像飞卓庄一样同等级的酒庄，都会轻率尝试转型明显的新橡木桶以及极端的果实成熟度，其品质也往往上下起落。 相反，在曼侬库尔的领导下，飞卓酒庄坚持了一条孤独的彻底古典风格之路，拒绝屈服于短暂的流行时尚。即使作为一位专业的农学家，他不同寻常地投身到了葡萄酒酿造以及酒庄运营的事业中，发起了各式各样的葡萄园和酒窖的改进工作，但酒的风格仍保持着一致。它从来都不是华丽的。事实上，它在前期的期酒盲品会上常常表现并不出色，或许一部分原因是，它非常特殊的深层砾石土地能允许占据酒庄种植比例三分之一的赤霞珠能够成长和完全成熟，飞卓酒庄正是以此而著称（早熟一点的美乐和品丽珠是右岸葡萄酒的主要成分。）...

Published in English on 17 May 2014翻译：知味葡萄酒杂志当尼克读到一篇关于我和一群葡萄酒极客共度“博若莱老酒”之夜的报道后，他问我的第一个问题居然是：“什么叫线下活动？”正如你可能会想的，他很“幸运”地没受到如今汇聚我这样好酒之人的葡萄酒共生文化圈——互联网论坛的影响。我的读者之一，Thomas De Waen组织了这个独特的wine-pages.com论坛常客聚会，他是比利时人，过去的十年中在伦敦从事私募行业。作为一个葡萄酒狂人，近年来酒的价格不断攀升令他心有不快，为此他放弃了波尔多，但却看到同样的事也发生在了他心爱的勃艮第上。所以现在他将注意力转移到了被长久忽视的红葡萄酒——广义勃艮第范围南端的博若莱产区（Beaujolais），尤其是陈年的博若莱葡萄酒身上。他也敏锐意识到了那个我们反复提及多次的事实，多年来博若莱一直被严重低估了。博若莱的声誉已到那些短命廉价且过度工业化生产的博若莱新酒（Beaujolais Nouveau）拖累太久，但整个产区一直又太过依赖于新酒。如今，产区的领袖们正在酿造严肃的博若莱葡萄酒，好好酿酒而不是急匆匆赶着装瓶上市，De Waen想向我们这些葡萄酒爱好者展示的是，一些博若莱酒——有悖于为人们所接受的“常识”——能够在瓶中成功的陈年。更妙的是，我们品尝的这些葡萄酒很多零售价都低于20英镑，如果你能买的到的话。克拉肯威尔（Clerkenwell）的一家葡萄酒主题餐厅的包厢里，在我们的豪饮酒宴前，De Waen向我指出：“良好陈年的博若莱真的很难找，根本有价无市。一般都是一些法国中部的小酒商在销售，他们也没有将其销往英国的需求。真是噩梦。实际上我买不到我最爱的酒庄...

This is a translation of a piece originally published in on 28...

Published in English on 29 Oct 2012 译者： Young Shi 上周葡萄牙给我颁发了勋章。葡萄牙大使João de...