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Published in English on 13 July 2017. 时间: 2018年4月24日 12:23 作者:杰西斯·罗宾逊 来源...

Published in English on 24 June 2017. 时间: 2018年4月26日 14:30 作者:杰西斯·罗宾逊 来源...

Published in English on 24 February 2018. 时间: 2018年8月13日 10:00 作者:杰西斯·罗宾逊 来源...

Published in English on 28 October 2017. 时间: 2018年4月19日 14:28 作者:杰西斯·罗宾逊 来源...

Published in English on 16 September 2017. 时间: 2018年6月25日 09:54 作者:杰西斯·罗宾逊 来源...

Published in English on 30 November 2017. 时间: 2018年5月22日 12:43 作者:杰西斯·罗宾逊 来源...

Published in English on 18 March 2017.时间: 2018年5月3日 16:08 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志“以前这些都没有的！”我们沿着加利福尼亚海岸线往南驶入墨西哥时，每隔五分钟便能听到这样的感叹。我们正在前往墨西哥下加利福尼亚州（Baja Califonia）的葡萄酒地区，同行的有加州的专业葡萄酒人Wyatt...

Published in English on 7 October 2017.时间: 2018年5月29日 11:42 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志2015这个成熟、易饮的年份，本该同2009年份一样，巧妙地让波尔多那些普通的酒庄也酿出好酒。每年，根据盲品的结果，地位不及波尔多列级庄的梅多克酒庄，可以凭借酿造质量上乘的波尔多红葡萄酒而被冠以一个颇为古雅的名字——中级庄（Crus Bourgeois）。自从2009年这项以品质为先的全新命名制度的引入，我一直对此相当赞赏。相比之下，波尔多列级庄自1855年获此殊荣以来，除了在大部分酒庄的边界、所有权及领导层方面的巨大变动外，列级庄名单几乎没有任何改变。相比于列级庄的评价标准，目前中级庄以品质先行的制度更为合理，尽管之前的文章《2014年的中级庄和一项新计划》（2014...

Published in English on 26 May 2018.时间: 2018年9月29日 11:59 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志人们常说，葡萄酒与睡眠是完美的搭配。而对我来说，有几种葡萄酒却如兴奋剂一般，比如香槟似乎能使我清醒而非助我入睡，但我也要承认，多数葡萄酒若饮用足量，确有催眠之效。波特酒可以说是终极催眠药水了。在葡萄牙北部，或许有些人中午就喝波特酒，但是对于我们大多数人来说，即便喝波特，也只是在餐后，是我们深夜刷牙前最后一种经过唇齿的东西。然而让人伤心的是，太多的葡萄酒饮用者，甚至是那些愿意接受各种产地与葡萄品种的奇异搭配的葡萄酒饮用者都觉得波特酒太强劲或太甜。这真是遗憾，因为当下的波特酒质量已经比之前大有改善，而且如今在葡萄牙境外也能较为容易地买到比原先品类更加丰富的波特酒。今天的茶色波特——木桶陈酿、坚果色、坚果味——比以往重要且有趣得多。除了那些最便宜、最年轻的茶色波特以及酒标上标注平均酒龄的混酿波特酒，比如10年、20年、30年或40年及以上，一般20年左右的性价比最高，我们现在可以选择较新的珍藏茶色波特（Reserve Tawny），它们一般在木桶中陈年至少七年，或者越来越多的年份茶色波特（Colheita），它们也在木桶中长年陈酿，但是来自标签上标注的单一年份。甚至白波特也越来越有趣了。原先这只是一种仅在波特酒行业里饮用的开胃葡萄酒，可以单独或加汤力水喝，但是一些葡萄牙人拥有的波特酒公司像Kopke推出了半瓶装的白波特酒，木桶陈酿时间甚至和年份茶色波特酒一样长，真的很吸引人。但是，最出名的波特种类在木桶内的陈年时间比茶色波特要短得多，而那些最好的波特酒，在瓶中长期陈年，所以各种元素在几十年间结合交融在一起，创造出一个极其微妙而轻盈的整体，瓶底的沉淀物就是这些神奇组合的副产品。这就是年份波特（vintage...

Published in English on 30 September 2017.时间: 2018年6月12日 14:40 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志旺度一定是近20年来法国南部变化最大的葡萄酒产区之一。首先变化的它的名称，从原先试验性的“旺度山谷”改为自豪的单词语名称“旺度”，这是一个能引起环法自行车赛的赛车手和他们的支持者多少共鸣的名称。你可以从几英里以外看到顶峰白雪覆盖的圆锥形的旺度山，这是目前普罗旺斯西部最高的山峰，当地的葡萄种植者充分利用了这个地标对周围环境的冷却效应。20世纪70年代的时候那儿是那么的冷，我曾在吕贝隆（Luberon）住过一年，那时当地的葡萄酒索然无味，刚刚有资格被称为红葡萄酒，但是近年来旺度红葡萄酒在色泽和酒体上几乎和西面山脚地区的教皇新堡葡萄酒（Châteauneuf-du-Papes）差不多了。这就是气候变化带来的“可品尝得到的”影响。当我去年六月到该产区领头酒庄之一的风赫酒庄（Domaine de...

Published in English on 11 November 2017.时间: 2018年9月17日 11:12 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志上个礼拜金丘产区（Côte d’Or）的葡萄种植者们似乎异常开心，历经了连续七年由于冰雹、霜冻、霉腐菌和讨厌的病虫害而造成的萎缩减产，2017年勃艮第的葡萄收成可谓是一个丰有之年。正如默尔索（Meursault）和沃尔内（Volnay）村的拉芳酒庄（Domaine...

Published in English on 12 August 2017.时间: 2018年3月16日 10:41 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志若你正为寻找一款合适的葡萄酒来送礼而烦恼，那么找一款年份对于被馈赠者有特殊意义的葡萄酒可谓万无一失，比如出生年份就是个很好的选择。但问题是，若你考虑以葡萄酒作为礼物，考虑到被馈赠者的合法饮酒年龄，选择的葡萄酒起码也得是90年代的。那些年代久远，又拥有20年以上陈年潜力的葡萄酒，价格大概不会便宜。出于对普遍的葡萄酒爱好者的年龄考虑，适合用于送礼的年份葡萄酒，大概已窖藏好几十年以上，想来都知道价值不菲。一般只有名庄的优质葡萄酒可以陈年如此之久，但你花大手笔买回来的老年份名庄酒，既难辨真伪，又无法确定多年来葡萄酒的窖藏条件，潜在的问题可不算少。相比之下，加强酒，即在酿造过程当中加入适量酒精强化的葡萄酒，例如波特、雪莉以及马德拉，则因酒精度高不易氧化而更利于保存，对窖藏条件的要求相对没那么严苛。同时，由于加强酒向来没有普通葡萄酒那么引人瞩目，市场上优质的加强酒，性价比相对还是比较高的。普遍情况下，加强酒很少在瓶身标注年份。雪莉酒在近年的创新改革下开始推出带年份的酒款，但和马德拉酒一样通常标注的是采收年份，这些加强酒太过年轻，不能很好地达到我们前文提到的目的。年份波特酒是非常不错的选择，即使需要长期陈年才能达到适饮期。我认为1977年和上世纪60年代的年份波特正值适饮期，这些也是送礼的好选择。除此之外，如果想有更贵的选择，也可以考虑波特大牌如Taylor或Graham推出的单一园年份波特，这些酒近年来的品质越发出色。据说有部分2015年的单一园年份波特非常不俗，送给2015年出生的人，也是一个很好的礼物。又或者选择Colheita年份茶色波特吧，这些酒近年来在市场上见得越来越多。这归功于英国的MWH酒业，将各种类型的波特分销到世界各地，其中包括上世纪80年代的单一园年份波特，售价70英镑一瓶，是性价比非常高的选择。另外也可以考虑一下经由Solera系统酿造的酒。Solera系统是指一种“动态”的葡萄酒陈年方法，将不同年份的酒进行部分混合，保证葡萄酒年复一年稳定的品质与特性。Solera系统曾经非常流行，在马德拉岛上十分常见，许多人买到标注着老年份的马德拉时，通常会误认为是买到了非常难得的好酒。然而在葡萄牙加入欧盟之后，Solera系统马德拉便停产了。近年葡萄牙正迎来Solera系统马德拉的复兴，不过如今推出的产品年份未免太新，不适合我们采用。说到这里我想起，最近我的确遇到了一瓶非常有趣的solera酒，De Muller’s...

Published in English on 19 April 2018.时间: 2018年9月3日 10:55 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志非常有趣的周五早上。我们一行10人盲品了39款黑皮诺，其中大半来自德国（Schumacher Herxheimer2009没来得及送达），与其他地区的酒同场竞技。这个让人期待已久的品酒赛（我事先就已不断收到相关邮件，最远来自澳大利亚）是德国葡萄酒协会（Wines...

Published in English on 9 September 2017.时间: 2018年4月6日 21:26 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志若问这世界上哪些国家种植了最多的黑皮诺这个源于勃艮第的红葡萄？无疑当属法兰西，仅就香槟地区的巨大种植量，法国就已夺冠。归功于2004年的一部电影《杯酒人生》（Sideways），美利坚对于这款红葡萄的追捧飙升了种植的需求，目前美国的黑皮诺种植在世界排名第二。而现今种植黑皮诺位居世界第三摘铜牌的，就当属德意志了。仅就德国西南一个巴登地区的种植量，就堪比了世界第四大黑皮诺产区的新西兰。得益于越来越温暖的夏季气候，以及德国消费者对红葡萄酒愈渐上升的偏爱度，截至到2006年，德国的黑皮诺种植总面积在20年里几乎翻了一番。这一总数，包括了繁多的不同无性繁殖系以及多样的土壤生长环境，而黑皮诺这一品种的种植规模大约一直稳定占比全德国葡萄园总种植量的三分之一左右。在德国，黑皮诺被称为Spätburgunder，而德国人对于这款红葡萄的热忱挚爱，使得我们在市场上几乎见不到大批量的黑皮诺出口贸易，所以我会抓住每一个可能的机会去品尝来自德意志的皮诺佳酿；在我看来，近5至10年里，德国产黑皮诺的平均品质有长足改善。尽管那些名家名庄的黑皮诺几乎也都价格不菲，但在勃艮第黑皮诺价格标高到几乎荒谬可笑的今天，能有替代勃艮第红酒的佳酿，就变得日益受人青睐。只有少数德系酒庄似乎会仿效传统勃艮第来打造其黑皮诺风格，来自于莱茵黑森的Klaus Peter...

Published in English on 23 January 2018. 时间: 2018年6月21日 17:27 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志我想你对葡萄酒感兴趣。若是如此，你应该注意到当今的葡萄酒世界存在着两种截然不同的风格。一种是强劲有力、馥郁浓烈的葡萄酒，因数量多而令人印象深刻。这种酒与上世纪90年代最受推崇的那种葡萄酒极其相像，最明显的特点在于成熟的果味。这种风格的葡萄酒可能经橡木熟化，很可能是在新橡木桶中，所用的葡萄应该是知名国际品种，如赤霞珠或霞多丽。时下我们会遇到的另一种风格的葡萄酒，可以叫做“21世纪葡萄酒”，成熟度不那么明显，酸度更高，酒精度更低，颜色和酒体更轻，所用的葡萄可能是早期采摘的葡萄，果味不再主导，余味可能略带质感，类似于潮湿的石头或颗粒感。与上世纪90年代葡萄酒相比，21世纪的葡萄酒更可能用一些鲜为人知的葡萄品种酿制，很可能是葡萄酒产地的本地品种，而不是人们熟知的、遍布世界各地的国际品种。这些新葡萄酒的一个分支是自然酒，即用最少量添加剂酿制而成的葡萄酒，比如仅添加非常少的亚硫酸盐使葡萄酒保持稳定，不添加糖来提高酒精度（加糖曾是一种常用的葡萄酒酿造方法），不添加酸剂以使炎热产区的葡萄酒喝起来更清爽，不添加单宁来支撑葡萄酒的结构等。作为一个一年品尝几千支葡萄酒、每星期参加若干场专业品酒会的人，我对这种双头垄断的新现象颇有兴趣。需要注意的是，目前许多葡萄酒介于这两种风格之间，这可能是让人感觉最舒适的位置。几乎所有地区的酿酒商们都在稳步远离过时葡萄酒的各种过度作法，而倾向酒精度更低、橡木味更淡、更清晰爽口的新潮葡萄酒。试想一款分别酿自上世纪90年代与现在的圣爱美隆（St-Émilion）之间的差异，或者默尔索（Meursault）为何出现在最严苛的节食菜单上。这在世界各地均有体现。你最后一次喝到一支特别肥腻的澳大利亚霞多丽是在什么时候？甚至连阿根廷的马尔贝克（Malbec）和智利的赤霞珠都比从前更为清爽，而且其味道更明显地受到葡萄种植技术而不是酿酒技术的影响。在意大利，Brunello...

Published in English on 3 June 2017.时间: 2018年2月8日 15:33 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志Kym Anderson教授虽然常驻阿德莱德，但是享有国际声誉的他，还是极其活跃的美国葡萄酒经济学家协会（American...