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過去700年にわたり長く軽視されてきた品種にしては、ガメイ (Gamay) の評価は今世紀に入って驚くべき上昇を見せている。この名誉回復はひとえに、素晴らしいボージョレ生産者のリストが拡大し続けているおかげだろう。だが、ガメイで存在感を示しているフランスの生産者は彼らだけではない。ボージョレに新たに魅了された人々にとっても、長年のファンにとっても、もう少し西に目を向ければ、いくつかの逸品が見つかるはずだ。
ボージョレから1時間ほど、マシフ・サントラル (Massif Central) の麓へと進み、ロワール川の上流域に達すると、コート・ロアネーズ (Côte Roannaise) という小さなアペラシオンに出会う。わずか200ヘクタール、30の生産者しかいないこの産地には、18のテイスティング・ノートがデータベースに登録されている(『ワールド・アトラス・オブ・ワイン』のこの地図でも確認できる)。この産地の火山性花崗岩土壌では、ガメイ(現地では「ガメイ・サン・ロマン (Gamay St-Romain)」として知られる)が主役を務めている。
コート・ロアネーズ・アペラシオンの第一人者の1人が、ドメーヌ・セロル (Domaine Sérol) だ。夫婦であるステファン・セロル (Stéphane Sérol) とカリーヌ・セロル (Carine Sérol) が運営するこのドメーヌは、標高約500メートルに38ヘクタールのブドウ畑を所有し、徐々にオーガニックとビオディナミ栽培へと転換を進めている。
当然ながら、焦点はガメイ・サン・ロマンに置かれているが、シュナン (Chenin) とヴィオニエ (Viognier) も少量栽培している。そして、マシフ・サントラルの火山性産地でガメイがいかに優れた働きを見せるかの証拠として、セロルの名にふさわしいエクラ・ド・グラニット (Éclat de Granite) 2024以上のものはない。このワインは、野心的な新世代のボージョレと十分に肩を並べることができる。
これは純粋なガメイの喜びを体現したワインだ。力強く、ジューシーで、濃い赤系果実が最初から最後まで中心を占めている。だが、それだけではない。よりワイルドな一面も持ち合わせている。土っぽさ、樹皮のようなエッジ、そして適切にも、濡れた花崗岩を思わせる石のような低音が、渇きを癒すフレッシュさに包まれ、ほんの少しの骨格を加えるだけの十分なグリップを備えている。しかもアルコール度数はわずか12%で、個性的なパンチを効かせている。オークによる装飾は一切なく、ゆっくりとした自然発酵の後、11カ月間コンクリート・タンクで熟成される。その結果は純粋さと喜びだ。
そして、このワインの明白な魅力に気づいているのは、チームJRの中で私だけではない。ジャンシス、タム、タラの3人全員が、2022、2023、2024ヴィンテージを高く評価している(16.5点以上)。(実際、セロルのガメイが今週のワインに登場するのはこれが初めてではない。ジャンシスは2013年に彼らを取り上げている。)
現在の猛暑の中で私が嬉しく発見したように、ジューシーでフレッシュなエクラは夏の赤ワインとして素晴らしく、冷蔵庫で少し冷やすと見事に映える。だが、このワインは秋のテーブルの温かみのある、ジビエ料理の色調へとシームレスに移行できる自信もある。そして、買いだめしない理由はない。エクラ・ド・グラニット2024は、フリント・ワインズ (Flint Wines) が輸入し、イギリスではザ・ワイン・ソサエティ (The Wine Society) で非常にお買い得な£15.50で入手でき、アメリカではベッキー・ワッサーマン・アンド・カンパニー (Becky Wasserman & Co) が20ドル台半ばで販売している。
ボージョレ以外のガメイ・ワインをもっと探すには、テイスティング・ノート・データベースを参照のこと。11カ国からの例が掲載されている。
