ブルゴーニュ以外で造られるブルゴーニュ的なピノ・ノワール

2026年5月2日土曜日 • 1 分で読めます

この記事はAIによる翻訳を日本語話者によって検証・編集したものです。（監修：小原陽子）

ピノ・ノワールと言っても、そのスタイルは様々だ。土地の個性を完璧に表現したそれらのワインに何ら問題はない。だが、ブルゴーニュ愛好家はそのオリジナルに近く、より良心的な価格の代替品を求めていることだろう。上の写真は、ニュージーランドのセントラル・オタゴにあるワナカ湖を見下ろすリッポンのブドウ畑。この記事のショート・バージョンは『フィナンシャル・タイムズ』にも掲載されている。

ワイン業界がブルゴーニュの赤ワインの価格に呆れ果てている今、ブルゴーニュ以外で造られる最高のピノ・ノワールについて詳しく掘り下げる価値はあるだろう。

私の経験上、本当によく造られた、品種の特徴がはっきりと認識できるピノは数多く存在する（下記の「基本の復習」も参照のこと）。だが最も説得力のある（そして腹立たしいほど入手困難な）ブルゴーニュの赤ワインに慣れ親しんだ人々にとって、代替品のピノ・ノワールは物足りなさを感じるものかもしれない。ブルゴーニュ以外の良いピノは、一般的にこの上なくピュアかつ果実味豊かで、過剰なオークも感じさせないが、最高のブルゴーニュの赤ワインが持つ「迫力」とでも呼ぶべきものに欠けることがある。ブルゴーニュの赤ワインは、がっかりするほど酸っぱかったり、近年の暑いヴィンテージではブルゴーニュと思えないほど果実味に甘みが強く感じられたりすることも多いのだが、最高のものは風味に深みがあり、複雑な奥行きを備えている。これらは特に樹齢の高いブドウの樹やテロワールによると考えられるが、それこそが大多数の代替品よりも高い満足度をもたらす要因でもある。そして一般的に味わいはグラスの中で時と共に向上し、（大雑把な一般論ではあるが）テイスティングの冒頭より後半の方が強い印象をもたらすことが多い。一方、よりシンプルなピノ・ノワールは、口中での発展や余韻の長さより、アロマが全てということが多い。

この経験を基に、ブルゴーニュ以外で、素晴らしいブルゴーニュの赤ワインのような高揚感を与えてくれるピノ・ノワール生産者は誰だろうと考えるようになった。まず思い浮かんだのはセントラル・オタゴのリッポンだ。ワナカ湖畔のこの上なく美しい景観の地にある家族経営の老舗ワイナリーは、ニュージーランドにおけるビオディナミ栽培のパイオニアだ。彼らのワインは本質を理解するには時間をかけて熟成させる必要があるが、多くのワインにはない魅力をもたらしてきた。セントラル・オタゴのヴァリのピノも熟成に値するし、マーティンボロー（ワイララパ）にあるクスダのワインもそうだ。そしてノース・カンタベリーにある下の写真（注：石灰質土壌が見て取れる）のベル・ヒルのピノにはブルゴーニュにインスパイアされた「魔法」とでも呼べるような魅力がある。

オーストラリアで複雑なピノ・ノワール造りの歴史が最も長いのはヴィクトリア州だ。ギプスランドのワイナリー、バス・フィリップは1979年の創業当初、カベルネ・ソーヴィニヨンを植えたが、1980年代半ばにブルゴーニュ品種に転換したワイナリーだ。そのワインはジュヴレ・シャンベルタンのジャン＝マリー・フーリエに買収されるほど高く評価されている。一方メルボルンを挟んだ高地にあるマセドン・レンジズではビンディやカーリー・フラットがこの地の可能性を実証した。

南アフリカでは、マスター・オブ・ワインのリチャード・カーショウのピノがそのレベルに達しつつある。下の写真は、ケープの冷涼な景観を見渡す彼の姿だ。

オレゴンは、1960年代にアイリー・ヴィンヤーズのデイヴィッド・レット（David Lett）とダイアナ・レット（Diana Lett）が築いた礎を足掛かりに、アメリカでピノ・ノワールの州としての地位を確立した。オレゴンにおけるアイリーのピノは今でもブルゴーニュのそれに最も近い。冷涼なこの州で急成長するワイン文化全体に共通する精神は、「自分たちはカリフォルニアとは違う」という事実に基づいて構築されている。その一方でカリフォルニアには独自の魅力的なピノ・ノワールの歴史が存在していることも事実だ。気まぐれで早熟という「わがままな」品種にとって、この地域は暖かすぎるように見える。だがそれにもかかわらず、驚くほどブルゴーニュ的なワインを見つけることができるのだ。

サンフランシスコの南、森に覆われたサンタクルーズ・マウンテンズでは、現在は丘全体がほぼマウント・イーデン・ヴィンヤーズとなっている場所で、スパークリング・ワイン生産者のポール・マッソンがブルゴーニュから輸入した穂木を使い、マーティン・レイが1950年代という早い時期に本格的なスティルのピノ・ノワールを造った。

ただしブルゴーニュ的なピノ・ノワールとしてある意味最も影響力のある生産者は、イェール大学で歴史学を学び、その後オックスフォードでボート・レースに明け暮れたジョシュ・ジェンセンだろう。彼はワイン、特にブルゴーニュに夢中になり、最も有名なブルゴーニュ生産者であるドメーヌ・ド・ラ・ロマネ＝コンティにインターンシップで潜り込むことに成功した。彼はまた、広く賞賛されているドメーヌ・デュジャックを1960年代後半に設立したジャック・セイスと長きにわたる友情も築いている。

ジェンセンは、ブルゴーニュのコート・ドールで非常に重視される石灰岩からなる区画をカリフォルニアで探そうと決意した。2年に及ぶ調査と地質学的研究の末、彼はサンフランシスコのはるか南、モントレーのガビラン・マウンテンズの標高762メートルにもなる場所で古い石灰窯（スペイン語でcalera）が遺る土地を見つけ出した（『世界のワイン図鑑』も参照のこと）。

この場所はかなりの僻地にあり、私が昨年標高366メートルにあるカレラのワイナリーを訪問した際もたどり着くのに苦労した。だからジェンセンが購入した6つの（それぞれ斜面の向きと標高が異なる）区画を含む、さらに標高の高い場所にある畑の訪問は諦めざるを得なかった。この場所は得られる水が極端に少なく、その収量はあり得ないほど低い。果粒は果皮が厚く、若いうちは極めてタンニンが強いが、10年から20年瓶熟成させた後には素晴らしい変化を遂げるワインを生み出す。その生産量はごくわずかだが、結果として1960年代にジェンセンを最初に魅了したであろうブルゴーニュと非常によく似たスタイルとなっている。

2017年に彼はこの土地を売却、現在はプライベート・エクイティ（投資会社）が所有する巨大なダックホーンのポートフォリオとなっている。彼は2022年に亡くなったが、カレラの特徴的なワインは、ジェンセンが2007年に抜擢したワインメーカー、マイク・ウォーラーが今も受け継いでいる。

カレラが単一畑ワインの先駆者と言える一方、ジェンセンの永続的な遺産はそのワインよりもブドウの樹にある。彼はブルゴーニュで穂木を慎重に選び、近くのシャローン・ヴィンヤードのディック・グラフ（Dick Graff）の助けを得て、必須とされる厳しい検疫をすり抜けた「秘密のスーツケース・クローン」としてその苗をカリフォルニアに持ち込んだのだ。現在、自分たちのブドウ畑に「カレラ・クローン」が植えられていることを自慢するカリフォルニアのブドウ栽培者はあちこちにいる。これは、ブルゴーニュから持ち込まれた次世代のディジョン・クローンや、多くの人がジュラのギヨーム苗木園から輸入したクローンとは対照的な、非常に凝縮感のあるワインを造る「ヘリテージ・クローン」と呼ばれている。

ジェンセンとほぼ同じ頃、現在のサンタ・リタ・ヒルズにあたるサンタバーバラ郡の有名なサンフォード＆ベネディクト・ヴィンヤードにもピノ・ノワールが植えられた。一方でカリフォルニア州北部のソノマ、特に海岸沿いにある新しいブドウ畑がカリフォルニアにおけるピノ・ノワールのホットスポット、いや「クール・スポット」であることは間違いないだろう。この地のパイオニアは、同じくブルゴーニュで過ごした経験にインスパイアされた1950年代のハンゼルと、1960年代のジョセフ・スワンで、彼の名を冠したスワン・クローンは特にブルゴーニュ的なピノを造り出す。最近テイスティングした2006ヴィンテージも美味しかった。

1970年代から1980年代初頭にかけてロキオリ、メリー・エドワーズ、ウィリアムズ・セリエムは、デイビス・バイナムとギャリー・ファレルがしたように、ピノによってソノマのロシアン・リヴァー・ヴァレーをワインの地図に載せた。現在は時代の変化を象徴するようにメリー・エドワーズもウィリアムズ・セリエムも、それぞれシャンパーニュのルイ・ロデレールとブルゴーニュのフェヴレというフランスのワイン生産者が株式の過半数を所有している。対してロキオリは依然として家族経営を続けており、1979年にブルゴーニュ愛好家のバート・ウィリアムズ（Burt Williams）とエド・セリエム（Ed Selyem）によって設立されたウィリアムズ・セリエムにブドウを供給し続けている。この「かつての少年たち」は自分たちでブドウを栽培することにはあまり興味がなかったが、1998年に彼らが最初に売却したアメリカ人ヴィントナーのジョン・ダイソン（John Dyson）は自社ブドウに注力したいと考え、ウィリアムズ・セリエムの自社畑にカレラ由来のブドウを重点的に植えることを選んだ。現在、ワインメーカーのジェフ・マンガハス（Jeff Mangahas）は25種類ものピノ・ノワールを造っており、私の経験上、その中でもかつてバートとエドの比較的「原始的」なワイナリーがあったアレン・ヴィンヤードから造られるワインは最もブルゴーニュ的だ。

下の写真でバートとエドが背にしているのは、彼らが発酵を行うのに使った、珍しい横型のオープントップ型乳製品用タンクだ。フェヴレのチームは、これらのタンクがもたらす果帽対マストの比率に非常に強い興味を持ち、ワインメーカーのジェローム・フルー（Jérôme Flous）はニュイ・サン・ジョルジュにそれを1基導入したほどだ。

Burt Williams and Ed Selyem with dairy tank

ところで、ウィリアムズ・セリエムが遺したブルゴーニュ的ピノ・ノワールという伝統は、カリフォルニア州南部、サンタバーバラ郊外にある隙間風の吹き込む倉庫でも生き続けている。ドレイク・ウィットクラフト（Drake Whitcraft）はここで、バート・ウィリアムズおよびドメーヌ・ド・ラ・ロマネ＝コンティのワインにインスパイアされたワインを造りたいという父の夢を引き継いだ。ただ、困難がないわけではない。彼の父親はブルゴーニュを愛し、セントラル・コーストでそれを再現することに情熱を燃やしていたのだが、会計はあまり得意ではなかったからだ。ドレイクが2011年に父親の「破産」を継いだ時、ウィットクラフトの総生産量はわずか150ケースほどしかなかったのである。

彼はピノ・ノワールに適切な冷涼地であるとして父が選んだ、海に近く老朽化した施設で、その生産量を年間2,500ケースまでゆっくりと回復させた。購入したブドウを使って25種のワインを造っているが、多くのピノ・ノワール生産者同様、シャルドネも造る。明らかにその目指すところは赤も白もブルゴーニュだ。新樽もポンプも、そしてフィルターも使わず、ブドウ畑も所有していない。「良いワインを造りたいと思ってくれる農家たちと仕事をしていますから」。彼はシンプルにそう言った。

これらのワインはどれも決して安くはないが、そのほとんどは彼らがインスピレーションを得た同等のワインよりは安い。

基本の復習

信頼できるピノ・ノワールの栽培地はどこ？

必ずしもブルゴーニュ的でないにしても、良いピノはオレゴン、カリフォルニア、ドイツ、ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、そしてイングランドの冷涼な地域でも少しずつ栽培されるようになっている。具体的には、オレゴンのポートランドのすぐ南にあるウィラメット・ヴァレー、カリフォルニアのソノマ・コースト、アンダーソン・ヴァレー、ロシアン・リヴァー・ヴァレー、カーネロス、サンタクルーズ・マウンテンズ、マウント・ハーラン、シャローン、サンタマリア・ヴァレー、サンタ・リタ・ヒルズ、サンタ・イネズ、ドイツのほとんどの産地、ニュージーランドのマーティンボロー、マールボロ、ノース・カンタベリー、ワイタキ、セントラル・オタゴ、オーストラリアのアデレード・ヒルズ、ヴィクトリア州全域、キャンベラ、タンバランバ、タスマニア、南アフリカのヘメル・アン・アールダ、エルギン、ウォーカー・ベイ、そしてイングランドでは主にクラウチ・ヴァレーを指す。

ピノ・ノワールは、ブルゴーニュのパートナーである白ブドウ、シャルドネと同じく早熟な品種であるため、気温の高い場所では風味が構築される前にブドウが熟してしまう傾向がある。そのため例えばスペインやアルゼンチンの大部分は栽培には適さない。ただし、高緯度と標高が助けになることはある。

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