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オーストラリアが得意とすることがあるとすれば、それは隔絶だ。300万平方マイルの土地があれば、選択肢はいくらでもある。そしてオーストラリアがもう一つ得意とするのがリースリングだ。栽培面積はわずか3000ヘクタールだが。グレート・サザンのフランクランド・エステートは、その両方の達人である。
1988年に最初の植樹を行い、2005年からオーガニック栽培を実践しているスミス家は、リースリング造りの豊富な経験を持つ。彼らの所有地を囲む、その名もふさわしいアイソレーション・リッジ・ヴィンヤード（写真上）では、気を散らすものはほとんどない。その気の散らなさ、つまり集中力が、彼らの優れた2024ヴィンテージにも、今日ワインショップで購入できる一連のヴィンテージにも表れている。
この隔絶こそが、彼らのリースリングの純粋性の秘密の一つかもしれない。「騒音と光害からの自由が、美しくクリーンな栽培環境を作り出している」と彼らは宣言する。グラスの中では、その結果として鋼のような、チョーキーで、強烈なライムの香りのワインが生まれる。これらの表現は、データベースに収録されているアイソレーション・リッジ・リースリングの18のワイン・レビューに繰り返し見られる記述だ。
ワインがボトルの中で熟成するにつれ、その強烈な一次果実味は、オーストラリア・リースリングの特別な特徴である、トーストした、スモーキーな複雑さに道を譲る。これは、ドイツ・リースリングのペトロールとスレートとは異なる発達スタイルだ。これほど異なるテロワールからすれば当然のことだろう。景観は急峻なゲルマンの斜面ではなく、私が「グレート・サザンを訪ねて」で描いた、なだらかに起伏する土地だ。土壌は彼らが「コーヒー・ロック」と呼ぶもの、つまり粘土質下層土の上の鉄石礫だが、鉄分の多い土壌の特徴として時折見られるような、鉄っぽさはワインに感じられなかった。それでも、場所の明確な感覚、ワインの神秘的だが本質的な品質がある。
グレート・サザンの冷涼な気候は、ワインの高い酸と控えめなアルコール度数（平均13%）に表れている。そして果実の純粋性は、ブドウが育つ原始的で隔絶された生物圏の証だ。
アイソレーション・リッジ・ヴィンヤードはいくつかの区画に分かれている。最も古いリースリングは1988年の最初の植樹に遡り、オリーブ、ノース・ポール、アウトバックの各ブロックに植えられている。発酵は主にステンレス・スチールで行われ、果実の異なる区画を反映するために複数の小ロットに分けられる。約5%は樽で発酵・熟成される。これらの異なる要素がブレンドされて、彼らのフラッグシップ・リースリングが造られる。
私は11月にテイスティングした際、2024ヴィンテージを20点満点中17点と評価した。昨年1月にジャンシスも同様の評価をしている。この産地にとっては乾燥した比較的温暖なヴィンテージで、早いが小さな収穫で、特に凝縮感のある果実が得られた。
イギリスでは、ベリー・ブラザーズ＆ラッドが取扱店で、2024ヴィンテージが25.50ポンド、2016ヴィンテージが36ポンドで販売されている。アメリカでは、アイソレーション・リッジ・リースリングは少なくとも3州（ミシガン、インディアナ、カリフォルニア）で入手可能だ。ほとんどの店舗では2022ヴィンテージを扱っているが、2021、2020、2019、2017ヴィンテージも29.99ドルから入手できる。日本では、2024ヴィンテージが4,796円、2023ヴィンテージが4,719円で販売されている。
フランクランド・エステートの便利な輸出業者ページによると、15カ国で流通している。
すべての写真はワイナリー提供。
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