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誰かが亡くなったという知らせを聞いた時、その人が永遠に存在するかのように思えていたために、まったく信じられないと感じることがある。ロレンツォ・アッコマッソ（Lorenzo Accomasso）はそんな人物だった。カルト的人気を誇るバローロの重鎮は8月8日、91歳で亡くなった。65ヴィンテージ以上を手がけた後のことだった。
アッコマッソは多くの人から筋金入りの伝統主義者と見なされていた。ラ・モッラの小さなセラーで働いており、部外者が足を踏み入れたことは一度もなかった。彼がワインをガラスのデミジョンで熟成させているという噂がささやかれていたが、これはアッコマッソのワインが時として揮発酸の香りを漂わせることがあったという事実から生まれた噂のようだった。
実際のところ、彼は先進的だった。収量を犠牲にして最高品質を得るために、房間引きやグリーン・ハーベストといった現代的な技術を最初に実践した生産者の一人だったのだ。切り落とした房は溝に隠していた。非常に信心深い母親にこの「冒涜行為」を気づかれないようにするためだった。
彼はアンヌンツィアータの小さな家で、事業の管理面を担当していた姉のエレーナ（Elena）と一緒に、非常にシンプルで質素な生活を送っていた。エレーナは手書きの注文書や名刺、保存する価値があると思ったあらゆるものであふれかえったサイドボードの引き出しから事業を運営しているようだった。そのサイドボードは、アッコマッソの少ないボトルの貯蔵庫も兼ねた居間の壁にぎゅうぎゅう詰めに押し込まれていた。
アッコマッソがエレーナに英国のインポーターが誰かを尋ねた時のことを覚えている。私は彼女がしばらく書類をかき回し、まるでどこに置いたかを正確に知っているかのようにレイバーン・ファイン・ワインズ（Raeburn Fine Wines）の名刺を取り出すのを見ていた。
アッコマッソは頑固者として知られており、訪問者への対応には独特な方法があった。非常に粘り強い人だけがアポイントメントを取ることができた。それも彼と連絡を取る唯一の手段である電話にアッコマッソが出る気があるかどうか次第だった。運良く実際に彼の居間兼貯蔵庫兼オフィスにたどり着けたとしても、彼は訪問者を品定めし、やがて話し始めるのだった。もし彼が訪問者にピエモンテ方言で話しかけたら、それはあまり気に入られていないことを意味していた。私がアッコマッソの自宅で会った3回とも、彼が私にイタリア語で話しかけてくれたことを、得意げに報告できるだけだ。
彼からボトルを購入したければ、聖人のような忍耐が必要だった。ほとんど無遠慮な質問のように感じられることを尋ねる前に、少なくとも2時間は彼の話を聞く覚悟が必要だった。3、4本以上購入することは不可能だったので、それ以上は決して頼まなかった。今、私は自分のセラーにあるロケッテ・バローロの最後の1本1本を大切にしている。
2015年にアッコマッソに最後に会った時は、アポなしで立ち寄ることにした。運良く、彼は私を居間兼貯蔵庫に案内してくれた。しばらくして彼は、私の車で彼の自慢のロッケ・デッラヌンツィアータの区画を見に行けないかと尋ねた。そこで彼はロケッテのブドウ畑を引き抜いたばかりだった。
当時、なぜそんなことをしたのか私は当惑していた。アッコマッソは、その後1週間まるまる胃痛に悩まされたと話したが、単純に植え替えるつもりだと説明した。彼の年齢を考えると馬鹿げたアイデアに思えた。彼の伝説的なロケッテ・バローロと同じ品質の高さに達するほどブドウの樹が古くなる日を、彼は見ることができるだろうか？しかしアッコマッソは、このブドウ畑を自分のためではなく、現在エステートを引き継いでいる甥のために植えたのだった。
新しい、非常に若い世代が到着した最初の兆候は、アッコマッソのウェブサイトの登場だ。現在はメールでアポイントメントを申し込むことができるが、電話番号を探しても無駄だろう。
写真提供：アッコマッソ
