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ワインの世界という小さな水たまりの中では、見本市間の激しい競争が繰り広げられており、最も重要なワイン生産大陸であるヨーロッパが最もうってつけの場所となっている。ボルドーのヴィネクスポがかつて頂点に君臨していたが、その後デュッセルドルフの広大だが美しくない展示場で開催されるプロヴァインにその座を譲った。先週開催されたワイン・パリは今、プロヴァインから国際ワイン見本市の王座を奪い取ろうとしている。光の都はデュッセルドルフよりも明らかに多様な魅力を持っているからだ（さらに交通の便が良く、手頃な宿泊施設の選択肢も多い）。
バルセロナ・ワイン・ウィークは巧妙にもワイン・パリの前週に開催されるため、海外からの来場者は両方を組み合わせることができる。私は今年初めて丸一日そこで過ごし、アメリカ、コロンビア、チェコなどからワイン商、ソムリエ、ワイン教育者たちと出会った。実際のところ、これはわずか3日間の開催で、スペインワインに厳密に焦点を当てたものだが、この第6回目の開催では1,350のワイン生産者が参加し、これは同国の全生産者の3分の1に当たる。
約26,000人の来場者（プラサ・デスパーニャ近くの2つの巨大な展示ホールを移動しようとした際、私はその全力を感じた）は以前よりもはるかに多かった。おそらく世界のワイン供給過剰により、生産者と商社はさらに懸命に働かなければならないのだろう。見本市の開会式でのスピーチで、スペインの農業大臣はインド、南米、インドネシアを主要な輸出ターゲットとして強調した。
出展者の多くは、個別にではなく地元のアペラシオンやワイン生産グループの旗印の下で出展しており、それぞれが控えめな合板のスタンド（民主的に、すべての個別出展者が同じサイズ）に立っていた。
スペインのスパークリングワインの首都はバルセロナの後背地にあり、長年にわたってカバが絶対的な地位を占めていた。それは北イタリアのプロセッコの台頭以前のことだった（最近驚いたことに知ったのだが、プロセッコの第3の重要輸出市場はアメリカ、イギリスに次いでフランスである）。カバは市場支配力とともにやや道を見失い、その巨人コドルニウとフレシネットはもはやスペイン資本でさえない。より小規模で最も品質志向の生産者たちはカバから距離を置くことを望み、カバよりもはるかに厳格な生産規則を持つ独自のブランド、コルピナットを開発した。
バルセロナのワイン見本市で、コルピナットのスタンドがカバのスタンドと同じくらい大きく見えたのは興味深かった。コルピナット集団のメンバーはわずか21社であるのに対し、カタルーニャだけでもカバの生産者は300社をはるかに超えているにもかかわらずだ。下の写真はペネデス地区である。
ほとんどの見本市と同様に、プレゼンテーションとワインテイスティングの関連プログラムがあり、それが私がそこにいた理由だった。JancisRobinson.comのバルセロナ在住スペイン専門家フェラン・センテリェス（Ferran Centelles）と私は、スペインワインの栄光を表現するために厳選された6つのワインのテイスティングを主催するよう依頼されていた。これは大変な仕事だった。しかし最初のワインは、最も尊敬されているコルピナット・イニシアチブの創設メンバーの一人によって造られたものだった。
地元でフレディとして知られるフェランは、非常に特別な人物だ。彼はスペインのワイン界で非常に人気があるため、ワインに関心のある群衆の中で彼と一緒に進歩することはほぼ不可能で、非常に多くの人が彼に挨拶したがる。見本市で私のところに来た人々の数を数え切れないほど見たが、皆「私はフレディの友人です」という前置きで話し始めた。
彼は17歳でホスピタリティ業界でキャリアをスタートし、世界的に有名なシェフ、フェラン・アドリア（Ferran Adrià）が経営し、ジュリ・ソレール（Juli Soler）がマネージャーを務めるコスタ・ブラバの画期的なレストラン「エル・ブジ」でコミ・ウェイターとして働いた。18歳になった日、母親がレストランに電話をかけてフェランと話したいと言った。「私を祝福し、どうしているかを見たかったからです。もちろん、電話は非常にストレスの多いサービスの真っ最中にアドリアに回されました。その日から、ジュリ・ソレールは私の名前をフレディに変えました」
彼は急速に昇進してエル・ブジのソムリエとなり、2011年の閉店まで働いた。私たちがそこを訪れた際の一度で、彼が私たちの（典型的に並外れた）食事に合わせて様々なシェリーを提案したことをよく覚えている。彼の極度の魅力と熱意は当時から際立っていた。2006年、わずか24歳の時、彼はリュイナール・チャレンジでスペイン最優秀ソムリエに選ばれた。今日、彼はアドリアのワイン担当者として、彼と一緒に膨大な本を執筆し、エルブジ財団のために働き、異常に創造的な方法でワインを教え、プレゼンテーションを行っている。
見本市での私たちの合同テイスティングの前に行われた彼の個人的なテイスティングは、伝説によるとトカイが「王のワインであり、ワインの王」であったという文書による証拠がないことを実証し、スペインがルエダ、カリニェーナ、アリカンテのワインなど、文書化された多くの代替品を提供できることを示すためにデザインされていた。そのために彼は多くのアーカイブを探し回り、有名なカタルーニャの俳優を雇って完全な時代衣装でスペイン王フェリペ2世の役を演じさせ、バルセロナのトップソムリエの一人を説得して同様に着飾らせ、すべての参加者にフェリペ王の肖像が描かれた菓子を配らせた。
写真上と写真下に示された私たちのテイスティングは、もう少し従来的な催しだった。フェラン/フレディは約14,000のスペインのテイスティング・ノートのデータベースを精査して最高得点のワインを特定し、スペインワインの最高級代表の現行ヴィンテージ6本を選んだ。スパークリングワイン、辛口白ワイン2本、オーク熟成ロサード、そしてスペインで最も有名なワイン、ベガ・シシリア・ウニコの最新ヴィンテージを含む赤ワイン2本だった。
テンポス・ベガ・シシリアのCEOパブロ・アルバレス（Pablo Álvarez）が最前列に座っており、取り上げられた生産者のうち2人もそこにいたため、少し神経質になった。新樽の割合を正しく言えるだろうか？ありがたいことに、フェランは事前に私によくブリーフィングしてくれていた。
グラモナの最高級ワイン、セリェール・バトリェ2015は、スパークリングの宝石だった。スペインの古典的なスパークリングワイン用ブドウであるチャレッロとマカベオからビオディナミ農法で造られている。グラモナ家は、ブドウの樹と同じくらい羊、鶏、馬が一般的なホリスティック農法の早期実践者だった。彼らはまた、スパークリングワインの古典的な製法でも際立っており、第2次発酵の澱と一緒に9年間熟成させる間、はるかに一般的な王冠キャップの代わりに天然コルクを使用し、動瓶とデゴルジュマンを手作業で行っている（下記の基本の復習を参照）。
次に、ラファエル・パラシオスのお気に入りのブドウ畑オ・ソロからのバルデオラスと「夢のヴィンテージ」2023があった。地元のゴデーリョ種をベースとしており、ラファのような細心な手によって、真剣な白ブルゴーニュと同じくらい洗練され長持ちするワインを生み出すことができる。
3番目のワインは、フェランよりも先に私が出会ったため、特別な親近感を感じるものだった。私は常にスペイン中南部の灼熱のラ・マンチャに魅力を感じてきた。ドン・キホーテの国で、伝統的に世界で最も安いバルクワインとブドウ濃縮液を供給してきた地域だ（この『世界ワイン地図』のスペインの地図を参照）。エリアス・ロペス・モンテロ（Elias López Montero）はそこで家族のワイン事業に生まれ、2019年に私に連絡を取り、特に古いブドウの樹から造ったワインのサンプルを送ってきた。その後彼はロンドンに来て、それらのワインと珍しいラ・マンチャのワイン事業について私にすべてを語った。彼の誇りと喜びは、地元のアイレン種から造られた魅力的に複雑な、マルチヴィンテージの辛口白ワインだ。ブドウの樹は私と全く同じ年齢（古い）で、その産物は彼の家族の歴史的な粘土の壺で熟成される。この壺はかつてブランデーの貯蔵に使われていた。私たちが紹介した特定のワインは、ノンヴィンテージ・ブレンド（スペインのラベルではCVC、つまりconjunto de varias cosechas）で、主に2023年に少量のオーク熟成した2022年と2021年をブレンドしたものだった。
オーク熟成ロゼは一般的なスタイルではないが、リオハには有名な赤ワインと同じ古いオーク樽で何年も熟成させた複雑なロサードを造る長い伝統があり、それによってグラン・レセルバの資格を得ている。最も見つけやすいのはロペス・デ・エレディアのより高価なバージョンだが、フェランは大企業も素晴らしいワインを造ることができることを証明するために、ロペス・デ・アロの2013年の非常にお手頃価格のもの（私たち3人が高く評価した）を選んだ。
彼は、私たちのサイトで彼が称賛してきた「新しい」スペインワイン産地の代表を含めることを提案した。テレス・デルス・アルフォリンスは公式なアペラシオンではないが、ベニドルムの背後の丘陵地帯にある村々のグループで、予想外の繊細さを持つワインを造ることができる。セリェール・デル・ロウレの2024年も地元のブドウ品種をベースとしており、暑く乾燥した地中海性気候に最高に適応したブドウの樹で、世界の他の地域がますます必要としている種類のブドウの樹だ。
そして最後に、新しいワインメーカー、ゴンサロ・イトゥリアガ（Gonzalo Iturriaga）が完全に責任を負った最初の、やや繊細なウニコ2016だった。
私たちはさらに多くのワインを選ぶことができただろう。透明感のあるガルナッチャ、スリリングな白のアルビーリョ、数十年物の赤リオハなど、手始めに挙げるだけでもこれだけある。しかし、おそらく最も明らかな欠落は、スペインが世界に贈るユニークな贈り物であるシェリーだった。
スペインのスーパースター
以下に、私たちが提供したワインを太字で示し、可能と判断された場合には、類似のワインのより安価なバージョンを続けて記載する。
グラモナ、セリェール・バトリェ2015 ビノ・デ・エスパーニャ/コルピナット 12%
€67.60 Vinosonline.es
グラモナ・イノブレ・キュヴェ319 NV ビノ・デ・エスパーニャ/コルピナット 12%
£38.50 ザ・ワイン・ソサイエティ
ラファエル・パラシオス、ソルテ・オ・ソロ、バル・ド・ビベイ2023 バルデオラス 14%
£1,800 per case of 6 ib ファー・ヴィントナーズ、ヴィンクイン
ラファエル・パラシオス、ロウロ・ド・ボロ2023 バルデオラス 14%
£24 ロンドン・エンド・ワインズ
ベルム、ラス・ティナダス・キュヴェ・エスペシアル CVC ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ 12.3%
€68.99 bodegasverum.com
ベルム、ラス・ティナダス・アイレン2022 ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ 11.5%
£27.50 ザ・グレート・ワイン・カンパニー
ロペス・デ・アロ、クラシカ・ロサード・グラン・レセルバ2013 リオハ 13%
£37 ザ・ワイン・ソサイエティ
セリェール・デル・ロウレ、フェレロ・イ・セニス・ラプレベリャ2024 バレンシア 13%
2023は£139 per case of 6 in bond ヴィンクイン
セリェール・デル・ロウレ、レ・プルーヌ、レ・フィーユ・ダマリア・ロサード2023 バレンシア 12.5%
£19 92オア・モア
テンポス・ベガ・シシリア、ウニコ・グラン・レセルバ2016 リベラ・デル・ドゥエロ 14.5%
£836 per case of 3 ib ファイン・ワイン・ダイレクト
アリオン2022 リベラ・デル・ドゥエロ 14.5%
£76 レイ・アンド・ウィーラー
テイスティング・ノート、スコア、おすすめの飲み頃についてはテイスティング・ノート・データベースを参照のこと。各国の取扱店についてはWine-Searcher.comを参照のこと。
基本の復習
ワインをスパークリングにするにはどうするのか？ |
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ワインの泡は、アルコール発酵の日常的な副産物である二酸化炭素によって作られる。そのため、コツは酵母と酵母が作用する糖の混合物をスティル・ベース・ワインに導入して第2次アルコール発酵を起こし、溶解した二酸化炭素を保持するために結果を圧力下に保つことだ。
ワインと死んだ酵母細胞、つまり澱との接触が、ベース・ワインに興味深さを加える。そのため、一般的に、その接触が長く密接であるほど、スパークリングワインはより複雑になる。タンク内で圧力下で造られ（いわゆるタンク法またはシャルマ法）、そこで数ヶ月間保たれるスパークリングワインは、個別のボトル内で第2次発酵が行われ（伝統的製法）、その後何年間も澱と接触させながら、ボトルを横に寝かせ、通常は金属の王冠キャップで栓をして保たれるワインよりも、無限に興味深くない。明らかに、ベース・ワインの品質と特徴も重要な役割を果たす。シャンパーニュは伝統的製法で造られ、最低15ヶ月間澱と熟成させなければならない。
どちらの場合も、ワインが流行の濁ったペット・ナットとして販売される場合を除き、スパークリングワインは澱から分離される。タンク法では単純に圧力下でろ過される。個別のボトルの場合、それは少し面倒で、その工程はデゴルジュマンと呼ばれる。ボトルを静かに逆さまにして沈殿物が首部に集まるようにしなければならず、この工程は動瓶と呼ばれ、現在では通常、大きなコンピューター制御の金属クレートで行われる（ちなみに、これを最初に採用したのはカタルーニャだった）。その後、ボトルの首部を凍らせて沈殿物がきれいな塊として飛び出すようにし、ボトルを補充し、通常はワインに溶かした少量の砂糖であるドサージュを加え、シャンパーニュ・コルクとミュズレを装着する。これらすべてが圧力下で行われる。
このトピックのさらなる詳細については、『オックスフォード・ワイン・コンパニオン』のスパークリングワイン醸造の項目を参照のこと。 |
