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偉大なワインは存在しない。偉大なボトルがあるだけだ。同じワインでも個々のボトルがいかに異なるかを強調するこの格言は、高く評価された2016年ボルドー・ヴィンテージから168本のワインを対象とした今年の「10年後」ブラインド・テイスティングで、21人のテイスターである我々に強烈に思い知らされることとなった。
1本36ポンド未満の格の低いサンテステフが、5倍以上の価格のワインと並んでブラインド・テイスティングで堂々と渡り合い、シャトー・モンローズやコス・デストゥルネルといった重鎮を打ち負かして、このアペラシオンでグループ全体のお気に入りワインとなった。シャトー・リンシュ・バージュと同じ一族が所有するシャトー・オルム・ド・ペズは、2010年以降最高のヴィンテージの一つとされる2019年、2022年と並ぶこのヴィンテージに焦点を当てたこの試飲会で最高得点者の一人となった。（私のようにスコアを必要悪と見なす人間にとってはあまり価値がないが、2026年に私は20点満点で18.5点を付けた。一方、2017年、2018年、2020年にはそれぞれ16.5点、16点、17点を付けていた。）
しかし、もちろん1日半でこれほど多くのワインをブラインドでテイスティングするのは、何のワインかを知ってテイスティングするのとは全く異なる作業だ。このブラインド・テイスティングは、2週間前に報告した2022年ヴィンテージの検証と同様、ロンドンのファー・ヴィントナーズ本社で行われ、ボルドーに特別な関心を持つワイン専門家によって実施された。各フライトの12本のワインを注ぎ、テイスティングし、分析し、その正体が明かされて驚愕するまでの時間はきっかり45分だった。
3週間前、ファーのライバルであるボルドー・インデックスが、顧客とメディア向けに2016年ヴィンテージの年次「10年後」テイスティングを開催した。おそらく、消費者の関心が以前ほど高くない今日、高級ボルドーにはより大きな後押しが必要だからだろう。ボルドー・インデックスは例年以上に盛大な催しを企画した。自社オフィスで開催する代わりに、ハイド・パークを見下ろす英国王立航空協会本部である第2級指定建造物を借り切った。ボランジェが口直しとして提供され、多くのボルドー・ワイン生産者が出席し、その後ホストによってディナーに案内された。
残念ながら、ボルドー・インデックスのテイスティングは、私が最近記事にしたチャールズ・シドニー・ワインズのロワール・テイスティングと同じ日に、しかも私にとってはその直後に開催された。そのため、提供された87本の2016年ボルドーの中から選択的にテイスティングせざるを得なかった（例えば、オルム・ド・ペズは飛ばした）。しかし、何をテイスティングしているかを知っていたため、私の印象は当然ながら、その生産者やワインに対する過去の経験に色づけされていたはずだ。これは今週発表されたこの2つの「10年後」テイスティングに関する2つのテイスティング記事のノートからも明らかだ。
両方の試飲会で共通する結論がいくつかあった。2016年ヴィンテージはサンテミリオンで最も弱い、というよりも一部のサンテミリオンで弱い。アンジェリュス、オーゾンヌ、カノン、シュヴァル・ブラン、フィジャックといった最も尊敬されるサンテミリオン生産者のワインは極めて良好だった。下位ランクにはお買い得品もあったが、中間層の生産者の多くは、2013年が彼がアン・プリムールでレビューした最後のヴィンテージだったにもかかわらず、アメリカのワイン評論家ロバート・パーカーを喜ばせると誤って考えた過度に抽出されたレシピにいまだに囚われているようだった。パヴィーとアルコール度数15.5%のトロプロン・モンドは、この点で特に罪深い存在だったが、両シャトーとも今日ではもっと洗練された食欲をそそるワインを造っている。
問題の一つは、困難な春の後、夏に極度の干ばつが訪れ、ブドウの成熟が止まったことだった。そのため収穫は特に遅く、全般的に豊潤さに欠け、特に繊細な醸造技術が求められた。そして一部のサンテミリオンは、10年物の赤ボルドーとしては望ましくないほど危険なまでに進化しているように見えた。
ポムロールは一般的にサンテミリオンよりも成功しており、エグリーズ・クリネ、ラフルール、ヴュー・シャトー・セルタンは、ブラインド・テイスティングでル・パンやペトリュスよりも良い結果を示した。ただし、この最後の2つのスーパースターは、ボルドー・インデックスでは明るく輝いていた（1本約3,000ポンドのワインとしては当然の結果だ）。
左岸のワインは明らかにより一貫しており、真の逸品もあり、お買い得品も少なくなかった（下記の推奨品を参照）。ペサック・レオニャンのフレッシュさは歓迎すべきもので、特にスミス・オー・ラフィットとドメーヌ・ド・シュヴァリエが印象的だった。マルゴーは4つのメドック・コミューンの中で最も刺激に欠け、格下のサンテミリオンと同様の過度な抽出を示すワインが多すぎたが、シャトー・マルゴー、パルメ、ローザン・セグラ、ブラーヌ・カントナック（最近の2022年テイスティングのスター）は特に良好で、シャトー・マルゴーのセカンド・ワインであるパヴィヨン・ルージュもボルドー・インデックスのテイスティングでは良好だったが、ファーでは劣っていた。
サンジュリアンは、伝統的な英国の専門家（そしてアマチュア？）テイスターにとって常に安全な避難所だ。古典的な骨格を持ちながら、典型的なポイヤックよりも少しアプローチしやすいからだ。さらに、バートン系列とグロリア・サンピエール共有系列からいつものお買い得品がある。そして、これらの2016年は実際に心地よく一貫していたが、まだ比較的若々しかった。さらなる保管料が必要だ！サンジュリアンの中で最も明らかに豊潤なことが多いレオヴィル・ポワフェレでさえ、非常に印象的に見えたが、両方のテイスティングでまだしっかりと引き締まっていた。
ポイヤックはサンジュリアンよりもわずかに一貫性に欠け、成功しなかった例では酸がやや目立ちすぎることがあった。上述したサンテステフの驚きのヒットは、ポイヤックでもある程度反映された。最も成功したポイヤックの一つは、オルム・ド・ペズの兄弟ワインであるリンシュ・バージュだったが、両ピション（ラランドと、特にバロン）も見事だった。このようなワインに今日見られるブドウ栽培と醸造の水準は、3倍以上の価格の一級シャトーに大金を払う必要性に疑問を投げかける。（ポイヤックの3つの一級シャトーは平均約600ポンドだが、これら他の3つのポイヤックは200ポンドを大きく下回る。）
2016年は古典的なソーテルヌ・ヴィンテージではなかったが、遅い雨が凝縮した貴腐をもたらすまで待った生産者たちは、本当に素晴らしいワインを造った。これは、勇気を失って早めに収穫した生産者のワインとは著しく対照的だった。（これは、現在ほど多くのブドウが辛口ワインに回されていなかった時代のことだ。）
2016年の赤ワインのアルコール度数は一般的に控えめで、13.5%を超えることは稀だった。しかし、ファーのテイスティングでかなり衝撃的だった統計は、7本がコルク汚染の深刻な影響を受けており、失敗率が4%を超えていたことだ。
では、2016年は誇大宣伝に見合ったのだろうか？左岸では確実に、そして右岸の最高の生産者では見合った。最高級品は2050年代まで持つはずだが、最も豊潤な右岸ワインはすでに楽しみを与えている。
お買い得な2016年
これらのワインのほとんどは、ボンド（保税倉庫）でケース単位で比較的簡単に見つけることができる。以下の単品価格はすべて関税込み価格だ。
シャトー・ボーモン 2016 オー・メドック 13.5%
£17.98 ブランズウィック・ファイン・ワインズ、ボンドで12本ケース£145から 各種小売店
シャトー・キノー・ランクロ 2016 サンテミリオン 13.5%
£29.98 ニコルズ・アンド・パークス、ボンドで6本ケース£105から 各種小売店
シャトー・レ・オルム・ド・ペズ 2016 サンテステフ 13.5%
£35.95 マンブルズ・ファイン・ワインズ、£44.70 クリストファー・パイパー・ワインズ、ボンドで6本ケース£125 ファー・ヴィントナーズ
シャトー・トロンコワ・ラランド 2016 サンテステフ 14.5%
£36 フォー・ウォールズ、ボンドで6本ケース£157から 各種小売店
シャトー・レ・クリュゼル 2016 ラランド・ド・ポムロール 13.5%
£37.20 フォー・ウォールズ、ボンドで6本ケース£130 各種小売店
クロ・ラ・マドレーヌ 2016 サンテミリオン 14%
ボンドで6本ケース£145、マグナム6本ケース£290 ファー・ヴィントナーズ
シャトー・カロン・セギュール、ル・マルキ・ド・カロン・セギュール 2016 サンテステフ 14%
£39 ハンツワース・ワイン、ボンドで6本ケース£155 ファー・ヴィントナーズ
シャトー・リンシュ・ムーサス 2016 ポイヤック 13.5%
£39.60 フォー・ウォールズ、ボンドで12本ケース£280 ファー・ヴィントナーズ
シャトー・モンブリゾン 2016 マルゴー 13.5%
ボンドで6本ケース£215 アイディアル・ワイン
シャトー・ラ・トゥール・カルネ 2016 オー・メドック 14%
£49.95 ヴァイン・アンド・バイン、ボンドで6本ケース£140 アイディアル・ワイン
シャトー・バタイエ 2016 ポイヤック 13%
£59 ザ・ワイン・ソサイエティ、ボンドで6本ケース£230から 各種小売店
テイスティング・ノート、スコア、おすすめの飲み頃については、右岸の赤ワインと甘口白ワインおよび左岸の赤ワインのテイスティング記事を参照のこと。 各国の取扱店についてはWine-Searcher.comを参照のこと。
基本の復習
赤ワインをブラインドでテイスティングするには？ |
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これは膨大なテーマで、表面をなぞることしかできない。まず、仕組みから。どのワインがどれかを知っていて、ブラインドでテイスティングする必要のない親切な協力者が必要だ。その人は、すでに注がれたグラスを持参するか（できれば番号付きで、グラスの底にマーカーペンで番号を書くなど）、ボトルを銀箔で包むか、紙やその他の不透明な袋に入れて、やはり番号や文字で明確に区別する。（ズルをする人はボトルネックから手がかりを探すかもしれない。ガラスの色、箔の残り、スクリューキャップの痕跡など。）
目的がワインを特定すること（印象的なパーティー・トリック）なら、色は大きな助けになる。ワインを白いものに対して斜めに傾けると、縁の部分が特に示唆に富む。若いワインは色の深みがあり、オレンジよりも紫に傾く。非常に一般的に言えば、これらの一般的なブドウに基づくワインは、順次色が濃くなる：グルナッシュ、ピノ・ノワールとガメイ、シラーとメルロー、カベルネ。しかし、もちろん無数のバリエーションがある。ヴィンテージが乾燥しているほど、果皮が厚くなり、色とタンニンが多くなるため、若いワインなら非常に噛み応えがある。詳細についてはサムの最近のブラインド・テイスティング・ガイドを参照のこと。
経験を積めば、最初の香りが最も示唆に富むことがある。脳内で何かが起こり、その香りを記憶の中の何かと結びつける。しかし、それが失敗した場合、最も明らかな可能性のリストを保持し、自分の印象をそれぞれについて知っていることと照合するのが役立つ。
一方、ファーでの我々のように品質を評価するためにブラインドでテイスティングしている場合は、感じていることを分析するだけだ。きれいで魅力的な香りがするか？酸、甘味、タンニン、アルコールの重要な要素がバランスしているか？そして重要なのは：飲み込んだり吐き出したりした後、ワインが口の中にどのくらい残るか？この最後は専門家にとって必要不可欠だ。 |
