この記事は、できるだけ早くお届けするためにまずAIで翻訳したものです。今後はAIに教育を行うことでその精度を上げること、それと並行し翻訳者が日本語監修を行った記事と、AI翻訳のみによる和訳記事を明確に分けることで、読者の皆様の利便性を最大限に高めることを目指しています。表現に一部不自然な箇所がある場合があります。ご了承ください。
日曜日の夜、イギリスでテレビを見ながらハンガリーの選挙結果が明らかになるのを見守っていた私は、ブダペストのある広場のことを考えていた。
祝賀の人々が集まっていたのは、ドナウ川のブダ側にあるバッチャーニ広場 (Batthyány tér) だった。私にとってよく知った場所だ。父がそこの教会に眠っている。その広場に群衆が集まるのを見ながら、私が静かな時間に何度も立ったことのあるその同じ広場で、ロンドンからでもニュースが異常に身近に感じられた。
その日の早い時間、私は子どもたちと夫に付き添われてロンドンで投票を済ませていた。
夕方までには、何か重要なことが起こったことが明らかになった。ヴィクトル・オルバーン (Viktor Orbán) 政権の16年間の後、ハンガリーの有権者たちは変化への願いを示す決定的な結果をもたらしたのだ。
月曜日の朝、その夜の写真を見ていると、特に一枚の画像が私の注意を引いた。オルバーンの敗北宣言演説の後ろに立って拍手をしていたのは、元ロンドン駐在ハンガリー大使のクリシュトーフ・サライ＝ボブロヴニツキー (Kristóf Szalay-Bobrovniczky) だった。
その皮肉は私の目を逃れなかった。
なぜなら、私がハンガリー・ワインをイギリスの業界に紹介しようと試みた年月は、ほぼ完全にその同じ政治的時代の間に展開されたからだ。
私自身の関わりは2014年に始まった。 当時娘は2歳だった。私は30代前半で、正直に言えばワインについてはほとんど知らなかった。しかし、ハンガリー・ワインはイギリスで真剣に受け止められるべきだという確信があった。
ハンガリーには素晴らしいワインの歴史がある。例えばトカイ (Tokaji) は、かつて「王のワインであり、ワインの王」と評されていた。しかし共産主義の崩壊後の数十年間で、イギリスの主要インポーターとの取引を確保できたハンガリーのワイナリーは、おそらく6軒程度に過ぎなかった。フランス、イタリア、スペインのワインの存在感と比べると、ハンガリーはイギリス市場にほとんど存在していなかった。
ハンガリーにはブドウ畑も、才能も、固有品種も不足していなかった。 不足していたのは認知度とチームワークだった。 そこで私はワインズ・オブ・ハンガリー UK (Wines of Hungary UK) を立ち上げた。
当初のアイデアはハンガリー・ワインを輸入することだった。しかしこのプロジェクトはすぐに、ワイン生産者たち自身が共同で資金を提供するマーケティング・イニシアチブに近いものとなり、事実上イギリスにおけるハンガリーの非公式なワイン・プロモーション活動として機能した。
ハンガリーの生産者たちは薄利で経営している。ほとんどが家族経営のエステートで、国際的なマーケティングを心配する余裕もなく、ブドウ畑での懸念事項で手一杯だ。霜害、雹害、収穫（今ではエスカ病）、そして生き残りが最優先なのだ。
そこで私は彼らに代わってハンガリー・ワインの物語を語ろうとした。
当時のロンドンは世界で最も活気に満ちたワイン都市の一つだった。業界には伝説的な人物たちがいた ― スティーヴン・スパリア (Steven Spurrier)、オズ・クラーク (Oz Clarke)、ヒュー・ジョンソン (Hugh Johnson)、ジャンシス・ロビンソン (Jancis Robinson)。テイスティングに足を踏み入れることは、時にワインの殿堂に入るような感覚だった。 この人たちが世界のワインの理解を形作っているのだと思ったことを覚えている。 そして彼らがハンガリー・ワインをテイスティングしている姿を想像したものだった。
父はこのプロジェクトを注意深く見守っていた。
「ワインの調子はどうだ？」と父は聞いてくるのだった。
「まだです」と私は答えていた。
「そこで踏ん張るんだ」と父は言うのだった。「成功は必ず来る」
このプロジェクトを信じてくれた最初のワイナリーは、トカイのバルタ・ワイナリー (Barta Winery) やエゲルのサンタンドレア (St Andrea) といった先見の明のある生産者たちだった。やがて他の生産者も加わり、アッティラ・ゲレ (Attila Gere) やカーロイ・コロニクス (Kàroly Kolonics) なども含めて、徐々に約13のワイナリーのポートフォリオを構築した。
時間をかけて、私は6つのハンガリー・ワイナリーのイギリス代理店確保を支援した。コーニー＆バロウ (Corney & Barrow) でのトカイのバルタや、ブティノ (Boutinot) でのエゲルのニムロード・コヴァーチ (Nimród Kovács) などだ。徐々に何かが変わり始めた。 バイヤーたちが興味を示すようになった。ジャーナリストがテイスティングに現れるようになった。ソムリエたちが今まで出会ったことのないブドウ品種について質問し始めた。 フルミント (Furmint) が国境を越えて旅するようになった。
特にやりがいのあるコラボレーションの一つは、ワイン・ソサエティ (The Wine Society) との取り組みだった。同社は「ザ・ソサエティズ・ハンガリアン・ホワイト (The Society's Hungarian White)」をリリースした。これはエゲルで、ワイン生産者、ワイン・ソサエティのフレディ・バルマー (Freddy Bulmer)、そして私によって組み立てられたエグリ・チッラグ (Egri Csillag) だった。 これほど尊敬されるイギリスの機関でハンガリー・ワインが登場するのを見ることは、マイルストーンのように感じられた。
しかし、ハンガリー・ワインが真にロンドンの話題に入った瞬間は、おそらく2018年にロンドンのハンガリー大使館で大規模なテイスティングを開催した時だろう。
70種類以上のハンガリー・ワインが業界関係者と報道陣に紹介された。当時の大使だったサライ＝ボブロヴニツキーが、ハンガリー料理とワインのペアリング・ランチを主催し、ハンガリーの固有品種の多様性を熱心に支持したオズ・クラークも参加した。（このテイスティングに関するタムのレポートを参照）
その会場の様子を鮮明に覚えている。ジャーナリスト、ソムリエ、バイヤー、ハンガリーのワイン生産者たち、ハンガリー料理の皿が行き交い、フルミントとハールシュレヴェルー (Hárslevelű) のグラスが絶えず注がれていた。 初めてハンガリー・ワインがロンドンに本格的に到着したと感じられた瞬間だった。
それは時宜を得たことだった。
何年もの間、ワイン生産者たちと私は意味のある国際的支援を求めてロビー活動を行った。ハンガリーの生産者たちは海外マーケティングの資金調達と、イギリスなどの市場への進出支援を目的とした賦課金を支払っている。
実際には、そうした資金が現れることはほとんどなかった。 会議が開かれ、約束がなされ、イニシアチブが議論されたが、生産者たち自身に届く具体的な支援はほとんどなかった。最終的に正式なワインズ・オブ・ハンガリー組織が創設され、何年にもわたるテイスティング、業界との関わり、ロビー活動を通じてすでに行われていた仕事の上に構築された。 しかし、ハンガリー・ワインが必要としていた国際的な勢いは、輸出売上の持続的成長には結びつかなかった。そしてブレグジットが追加の官僚主義と上昇するワイン関税をもたらしたことも、確実に助けにはならなかった。
ハンガリーの歴史はしばしば循環的に動いてきた。1848年の革命は近代的なヨーロッパのハンガリーを約束したが、鎮圧された。1989年、共産主義の崩壊とともに、国は再び世界に向けて開かれた。
日曜日の夜が新たな章の始まりであることが証明されるような気がした。そしてもしそうであるなら、ハンガリー・ワインにとっての機会は相当なものだ。この国には並外れたテロワール、独特の固有品種、そしてトカイとショムロー (Somló) の火山性斜面から、エゲル、セクサールド (Szekszárd)、ヴィラーニ (Villány) の歴史ある赤ワイン産地まで、高度な技術を持つワイン生産者の世代がいる。
しばしば欠けていたのは、海外での明確な国としての声だった。
おそらく今、その声を持つことができるだろう。
私たちはリラのハンガリー・ワインへの愛と敬意を共有しており、数十の記事と1,600を超えるテイスティング・ノートを掲載してきた。
