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ワイン売上の減少への懸念の多くは、サラマンドルのようなワインがもっとあれば解消されるかもしれない。
サラマンドルには2種類ある。ルージュは現行の2022ヴィンテージで、香りはライラックと黒胡椒、味わいはジューシーな黒いプラムという超フレッシュな赤ワインだ。オレンジは2024ヴィンテージの白ワインで、色は完全にオレンジ色だが、味わいと質感は穏やかな「オレンジ」で、柑橘系の香りと食欲をそそるスパイスが特徴だ。どちらもオーガニック栽培でスクリューキャップを採用し、フレッシュさと利便性を追求している。どちらも次のピクニックやバーベキューに持参したり、友人が立ち寄った時に開けたくなるワインだ。そして、どちらも20ドル/20ポンド以下のボトルに、今年私が試飲した同価格帯のワインの中で最も多くの価値を詰め込んでいる。
実際、これがこれらのワインの意図であり、イギリスのインポーター、レ・カーヴ・ド・ピレーヌ（Les Caves de Pyrène）のサイドプロジェクト「テロワール・プロジェクト」のすべてのワインの意図でもある。
レ・カーヴをご存じない方のために説明すると、同社は1988年から存在しており、当初は元ラグビー選手のエリック・ナリオ（Eric Narioo）が故郷である南西フランスのワインを輸入する販路だった。2008年にジャンシスの注目を集めた。彼女がテイスティングに参加し、驚くほど歯が黒くならずに帰ってきたのだ。「これは、同社がワイン選択で目指す独自性を示す小さな物理的サインだった」と彼女は書いている。その頃までに、ナリオとビジネスパートナーのダグ・レッグ（Doug Wregg）は、最小限の投入物で造られた小規模生産ワインのポートフォリオを組み立てていた。
彼女が述べたように、「彼らが自称する『レ・カーヴ』の方針は、『決してブランドではない、スーパーマーケットでは入手できない、ワイン工場で大量生産されていない』ワインを探し出すことだ。代わりに、それらは主に職人的な製品である。なぜなら、品質は注意深く思いやりのある農法から生まれると我々は信じているからだ」。
テロワール・プロジェクトでは、彼らは目標をさらに一歩進める。今週初めのメールでレッグが私に語ったところによると、「我々は低介入ワインをより手頃な価格にしたかった。これらは世界中のリストで新しいハウスワインやゲートウェイワインになり得る」。
彼らは世界中を探し回り、既存の生産者だけでなく、まだ取引のない協同組合や企業にも目を向け、以下のパラメーターに従って美味しいワインを造れるパートナーを見つけようとした：
- オーガニック栽培のブドウから造られていること（必ずしも認証を受けている必要はないが、実践していること）
- 手摘みで選別されたブドウ
- 天然酵母による発酵
- 果汁への添加物なし
- 接種なし
- 最小限またはゼロ濾過
- 清澄剤の添加なし
- 亜硫酸塩の低添加（場合によってはゼロ）
シャトー・サン・シルグはこれらのワイナリーの一つだ。コスティエール・ド・ニーム（Costières de Nîmes）のサン・ジル（St-Gilles）にある小さなエステートで、サン・シリス・ド・マルジュ教会の遺跡の上に位置し、サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路を辿る巡礼者たちが立ち寄る場所だった。現在のオーナーであるロイック・フェロー（Loïc Ferraud）によると、彼の父が2014年にこのエステートを購入した。これは彼の家族が初めて自分たちのエステートを持つ機会だったが、5世代にわたってワイン生産者だった。（彼らはまた柔道チャンピオンでもある。フェローによると、両親ともに柔道を練習しており、彼は4歳で訓練を始めた。2024年には世界選手権で3位になった。）彼らは36ヘクタール（89エーカー）を直ちにオーガニック農法に転換し始め、2016ヴィンテージで認証を取得した。その後、さらに24ヘクタール（59エーカー）を植樹し、主に白ワイン用ブドウを栽培している。ロイックは2018年に経営を引き継いだが、エステートは家族経営であり続けており、父がブドウ畑を担当し、パートナーがマーケティングを運営し、彼がワイン造りを指揮していると強調している。
サラマンドルワインについては、フェローとカーヴのチームが協力して上記のすべての基準を満たすワインを考案する。最終ブレンドが決定されると、シャトーでボトリングされ、ワイナリーのセラーから出荷される。レ・カーヴはラベルの責任を負い、3人のアーティストと協力して、ボトルの中のワインを反映するものにしている。ワインを試飲した私は、アントネッラ・リブレッティ（Antonella Libretti）がデザインしたサラマンドルのラベルが、飽和した水彩画のトーンと、カラフルな石の形をした斑点の間を縫って進む太陽を求めるサラマンダーによって伝えられる温かさの感覚で、ボトルの中の味わいを呼び起こしていることを証言できる。
赤ワインは100%シラー（Syrah）で（そのため、コスティエール・ド・ニームAOPが白ワインと赤ワインの両方でブドウのブレンドを要求するため、ヴァン・ド・フランスのアペラシオンを取らなければならない）、フェローによると、添加物を一切加えず、亜硫酸塩さえも加えないため、完全に健全なブドウを確保するために非常に早く収穫するという。2022ヴィンテージは、潰したばかりのベリーの濃厚な紫色の味わいと、この品種の特徴である胡椒のようなスパイスを持っている。一つ文句があるとすれば、アルコール度数が14%だが、はるかに軽く感じられるため、危険なほど飲みすぎやすいことだ。
一方、白ワインはわずか12.5%だが、決して弱くはない。100%グルナッシュ・ブラン（Grenache Blanc）で、2つの成分のブレンドだ。果実の一部は全房プレスされ、果汁が発酵される。残りは除梗され、果皮と10日間マセラシオンされる。オレンジ色の色調と美しい果皮のスパイスを与えるのに十分だが、苦味やタンニンを生じさせるほどではない。これをオレンジワインの世界への穏やかな入り口と呼ぶこともできるし、少し余分な骨格、重量、味わいを持つ白ワインと呼ぶこともできる。シャルキュトリーの盛り合わせやチャート（chaat）の一皿、よくスパイスの効いたアルー・ゴビ（aloo gobi）に対応でき、それでいて単体でも楽しめる種類のワインだ。
柔道とワイン造りの間にどのような関連性を見出したかと尋ねられると、ロイックは「それはワイン生産者の価値観、すなわち忍耐、ブドウ畑への敬意、勇気を形成する上で重要な役割を果たした」と答える。しかし、彼は付け加える。「ワイン生産者の職業と競技柔道家の職業のバランスを取ることは極めて困難だ。そのため、私の柔道着はまもなく永久にしまわれることになる！」柔道界にとっては損失だが、ワイン界にとっては利益だ。
サラマンドルワインはイギリスでよく流通しており、アメリカではリトル・ピーコック・インポーツ（Little Peacock Imports）に最近取り上げられ、ワインショップの棚に急速に並び始めている。ベルギー、ドイツ、オランダ、ポーランドでも入手可能だ。
コスティエール・ド・ニームと周辺地域についてさらに詳しく知りたい方は、『オックスフォード・ワイン・コンパニオン』と『世界ワイン地図』を参照し、テイスティング・ノート・データベースでそのワインを探索してほしい。
