ブドウ畑とグラスの中の2024年ブルゴーニュ

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「悪夢」「惨状」「疲弊」「容赦なく厳しい」「絶望的」で「ぞっとする」最終収穫量。これらはすべて、観察者と参加者の両方が2024年ブルゴーニュの生育期について述べたコメントだ。一方、その結果生まれたワインを現在販売しようとしているイギリスの商社は、「クラシック」「精密」「エレガント」「フレッシュさ、透明感、バランスによって特徴づけられる」と表現している。

ブルゴーニュのワイン生産者たちは、自分たちの方向に向かっているように見える危険なほど乾燥した気候について何年も心配してきたが、2024年には10年分の生育期に相当する十分な雨が降った。霜害を受けたシャブリと主要なコート・ドール産地の両方で、晩春の重要な開花期に、雨があまりにも激しく、ブドウに発達するはずの小さなブドウの花、特に開花の遅いピノ・ノワール（Pinot Noir）を文字通り叩きのめした。

雨と異常に低い気温は6月と7月を通して続き、開花期という早い時期から始まった異例の激しいべと病を助長した。そのため、散布が行われるとほぼ同時にブドウの樹から洗い流され、また次の散布が必要になるという状況だった。マーク・ハイスマ（Mark Haisma）によると、平均降雨量の記録は年の半ばで既に更新されてしまった。彼は「少なくとも収穫にたどり着き、実際に何かを収穫できたことを嬉しく思う」と述べている。（彼の実験的な12.5%オーガニック・シラーズ・ヴァン・ド・フランスは、ブルゴーニュ・ウィーク中の私にとって意外なヒットだった。）

ブルゴーニュの最も有名なブドウ畑がすべて位置する黄金の斜面コート・ドールの水浸しになった底部のブドウの樹は、雨の一部が下方に流れ去る頂上部のものよりも大きな被害を受ける傾向があった。

これまで有機栽培にコミットしていたワイン生産者が次々と、単純に作物を救うためにより効果的な浸透性散布剤を使用する道を選び、有機栽培の道を放棄することを決めた。ドメーヌ・イヴォン・クレルジェ（Domaine Yvon Clerget）のティボー・クレルジェ（Thibaud Clerget）は、許可された処理を15回も行うことで、通常よりもはるかに多い回数でブドウ畑を回り、有機栽培の原則を守り抜くことができたと私に語った。我々のブルゴーニュ特派員マシュー・ヘイズ（Matthew Hayes）の詳細なレポートでは、コート・ド・ボーヌのシャサーニュ・モンラッシェで高く評価されているピエール＝イヴ・コラン＝モレ（Pierre-Yves Colin-Morey）が、通常の有機栽培の準備を早期に放棄することで、35から40hl/haという（2024年としては最も異例だが）「まずまず」の収穫量を達成したと説明している。

確かにシャルドネ（Chardonnay）への依存度が高いコート・ド・ボーヌは、コート・ドールの北半分にあるコート・ド・ニュイよりもわずかに状況が良かったが、赤ワイン用ブドウの潜在的収穫量の最大80%の損失が広く報告され、白ワイン用ブドウの収穫量は30%減少した。

8月下旬にはわずかな救いがもたらされ、べと病と腐敗を免れたブドウは、やや暖かい天候の恩恵を受けることができ、ブドウの糖度は上昇した。しかし、その結果生まれたワインのアルコール度数は異常に低く、しばしば13%を下回っている。この温暖な世紀には珍しく、多くのワイン生産者が最終的なアルコール度数を上げるため、または発酵を延長するために、発酵前または発酵中に少量の糖を加える補糖を行う必要に迫られた。

涼しい夏とブドウの成熟への苦闘のおかげで、その結果生まれたワインの酸のレベルは、赤ワインも白ワインも高い。成功した赤ワインは美しいと表現できるが、決して凝縮感があるとは言えず、いくつかの例では酸を強調し、やや荒々しい味わいにしているように思われた。それらは比較的淡い色合いで、タンニンはほとんど感じられず、一部のワインは既に危険なほど進化しているように見えた。比較的早く飲むべきヴィンテージということになる。もし購入する余裕があればの話だが。

2024年が豊作であったなら、近年見られたブルゴーニュの高騰した価格の下落への希望があったかもしれないが、2025年も比較的小さな収穫量であるという事実が、価格をほぼ安定した状態に保っている。

ブドウの不足は多くのセラーでの作業を困難にした。通常発酵時に満杯になるタンクが半分以下しか満たされず、酸化、微生物感染、またはワイン生産者の悪夢である発酵停止のリスクが高まった。近年、多くの生産者がオーク香の強いワインが非常に不人気であるため、使用する新樽の割合を削減している。いずれにしても、2024年の果実は新樽の影響に耐えるほど頑丈ではなかった。しかし、通常平均以上の新樽の割合が使用されるグラン・クリュや一部のプルミエ・クリュなどのワインでは、2つの樽しか満たすのに十分なワインがなかったため、50%もの新樽を使用せざるを得ない例があった。

赤ワイン醸造における主要な作業の一つは抽出で、黒い皮のブドウに皮から色と風味を放出させることだ（下記の基本の復習を参照）。ジャン＝クロード・ボワセ（Jean-Claude Boisset）のワインメーカーであるグレゴリー・パトリア（Grégory Patriat）は、量があまりにも少なかったため彼が「ガレージ・ワイン」と呼んだものを何とか作り上げることができたようだが、セラーでの2024年の危険は「そこにないものを抽出しようとすること」だったと観察している。

ブルゴーニュでは、そして一般的にピノ・ノワールの醸造では、除梗されるのではなく発酵槽に入る全房、つまり全クラスターのブドウの割合への固執がある。茎と房は発酵中のマストを有効に通気し、特に茎が木質化していない場合（ちなみにパトリアは、これはブルゴーニュではほとんど起こらないと主張している）、その結果生まれるワインにフレッシュさを加えることができる。

シャルドネのブドウは2024年の変動にそれほど影響を受けなかったため、イギリスのワイン商によると常に人気の白ブルゴーニュは、赤ワインよりも広く入手可能だ。ただし、それらも寛大というよりは活発な（申し訳ないが、「クラシック」で「精密」な）味わいになる傾向がある。

2024年についてのこれらすべての悲観的な見通しと不足にもかかわらず、ロンドンの慣例的に慌ただしいブルゴーニュ・テイスティングの週は今月いつものように開催され、いつものように多くの異なるサンプルがあったように感じられた。これはおそらくイギリスの商社の現金への欲求に拍車をかけられたものだろう。ただし、各ワインの入手可能な量はおそらく通常よりもはるかに少なかった。かなり多くのテイスティングには多数の古いヴィンテージも含まれており、商社の顧客の間でブルゴーニュの価格レベルに対するある程度の抵抗を示している。

しかし、注目すべき重要なことは、コート・ドールの南にあるコート・シャロネーズ、マコネ、ボジョレーのブドウ畑は2024年にはるかに少ない被害しか受けず、生産量もはるかに豊富だったということだ。また、これらの各産地で生産されるワインは、ブルゴーニュ・ウィーク中にコート・ドールのクラシックほど広く紹介されることはなかったが、コート・ドールのワインよりも一般的にはるかに安価であるだけでなく、近年非常に洗練されたものになっているのも事実だ。2024年の価値を求めるなら南に向かうことだ。

私が参加した9つのテイスティングで出会った最も成功した生産者を以下にリストアップするが、私の仲間のMWであるジュリア（Julia）とアンディ（Andy）は合計でさらに10のテイスティングを行うことができた。我々のテイスティング・ノートはすべて既に公開されているが、生産者の（姓）名でアルファベット順にグループ化された記事での編集と整理はまだ完了していない。

成功した、比較的手頃な価格の2024年の生産者

フリント（Flint）、ゲードハウス・ワデソン（Goedhuis Waddeson）、ジャステリーニ＆ブルックス（Justerini & Brooks）、リバティ・ワインズ（Liberty Wines）、ロバート・ロールズ（Robert Rolls）でテイスティングしたワインから。ただし、20点満点で17点以上のスコアを付けたのはごくわずかだった。生産者名は姓のアルファベット順で、その後に拠点を記載している。

ドメーヌ・ベルトラン・バシュレ（Domaine Bertrand Bachelet）、マランジュ

ドメーヌ・アリーヌ・ボーヌ（Domaine Aline Beauné）、モンタニー

ドメーヌ・ビヨー＝シモン（Domaine Billaud-Simon）、シャブリ

ドメーヌ・サミュエル・ビヨー（Domaine Samuel Billaud）、シャブリ

ジャン＝クロード・ボワセ（Jean-Claude Boisset）、ニュイ＝サン＝ジョルジュ

ドメーヌ・ジャン＝マルク・ブルゴー（Domaine Jean-Marc Burgaud）、モルゴン

ドメーヌ・デ・シェゾー（Domaine des Chézeaux）、ジュヴレ＝シャンベルタン

ドメーヌ・イヴォン・クレルジェ（Domaine Yvon Clerget）、ポマール

ドメーヌ・デュ・クロ・デ・ロック（Domaine du Clos des Rocs）、ロシェ

ドメーヌ・コント・アルマン（Domaine Comte Armand）（赤ワイン）、ヴォルネー

ドメーヌ・マルク・コラン（Domaine Marc Colin）、サン＝トーバン

ドメーヌ・フィリップ・コラン（Domaine Philippe Colin）、シャサーニュ＝モンラッシェ

ドメーヌ・コカール＝ロワゾン＝フルーロ（Domaine Coquard-Loison-Fleurot）、フラジェ＝エシェゾー

ドメーヌ・ジャン＝ポール・ドロワン（Domaine Jean-Paul Droin）、シャブリ

メゾン・ジョゼフ・ドルーアン（Maison Joseph Drouhin）、ボーヌ

ドメーヌ・デュブルイユ＝フォンテーヌ（Dubreuil-Fontaine）、ペルナン＝ヴェルジュレス

ドメーヌ・ドルーアン＝ラローズ（Domaine Drouhin-Laroze）、ジュヴレ＝シャンベルタン

ドメーヌ・デュロシェ（Domaine Duroché）、ジュヴレ＝シャンベルタン

ジェーン・エア（Jane Eyre）、シセー

ドメーヌ・フェヴレ（Domaine Faiveley）、ニュイ＝サン＝ジョルジュ

ジャン＝フィリップ・フィシェ（Jean-Philippe Fichet）、ムルソー

ジュスタン・ジラルダン（Justin Girardin）、サントネー

ドメーヌ・アンリ・グージュ（Domaine Henri Gouges）、ニュイ＝サン＝ジョルジュ

ドメーヌ・パトリック・ジャヴィリエ（Domaine Patrick Javillier）、ムルソー

ドメーヌ・ラフージュ（Domaine Lafouge）、オーセー＝デュレス

ドメーヌ・ラミー＝ピヨ（Domaine Lamy-Pillot）、シャサーニュ＝モンラッシェ

ドメーヌ・ラロッシュ（Domaine Laroche）、シャブリ

ドメーヌ・ルジューヌ（Domaine Lejeune）、ポマール

ベンジャマン・ルルー（Benjamin Leroux）、ボーヌ

ドメーヌ・ド・ラ・モネット（Domaine de la Monette）、メルキュレー

ドメーヌ・アレックス・モロー（Domaine Alex Moreau）、シャサーニュ＝モンラッシェ

ドメーヌ・トマ・モレ（Domaine Thomas Morey）、シャサーニュ＝モンラッシェ

ドメーヌ・ミシェル・ニエロン（Michel Niellon）、シャサーニュ＝モンラッシェ

ドメーヌ・フィリップ・ペルノ＝ベリカール（Domaine Philippe Pernot-Bélicard）、ピュリニー＝モンラッシェ

ドメーヌ・エロディ・ロワ（Domaine Elodie Roy）、マランジュ

ドメーヌ・セラファン（Domaine Sérafin）、ジュヴレ＝シャンベルタン

ドメーヌ・ジャン・タルディ（Domaine Jean Tardy）、ヴォーヌ＝ロマネ

ドメーヌ・テシエ（Domaine Tessier）、ムルソー

ドメーヌ・トロ＝ボー（Domaine Tollot-Beaut）、ショレー＝レ＝ボーヌ

ドメーヌ・テュピニエ＝バウティスタ（Tupinier-Bautista）、メルキュレー

個々のワインのテイスティング・ノート、スコア、おすすめの飲み頃についてはこちらのリンクを参照のこと。

基本の復習