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"噩梦"、"痛苦"、"令人疲惫"、"无情的严酷"、"绝望"以及"可怕的"最终产量。这些都是观察者和参与者对2024年勃艮第生长季的评价。"经典"、"精准"、"优雅"、"以清新、清晰和平衡为特征"则是英国酒商目前试图销售这些葡萄酒时的描述。
勃艮第的葡萄种植者多年来一直担心似乎正在向他们袭来的危险干燥气候，但在2024年，他们有了足够十年生长季的降雨量。在晚春关键的开花季节，无论是受霜冻影响的夏布利 (Chablis) 还是主要的金丘 (Côte d'Or) 地区，雨水如此猛烈，以至于积极冲击着本应发育成葡萄的小葡萄花，特别是较晚开花的黑皮诺 (Pinot Noir)。
降雨和异常低温持续整个六月和七月，助长了猖獗的霜霉病，这种病害异常地早在开花季节就开始了，因此几乎一次喷洒刚刚施用，就被冲洗掉，又该进行下一次喷洒了。据马克·海斯马 (Mark Haisma) 说，他表示"至少我们设法到达了收获期并确实收获了一些东西，对此感到高兴"，平均降雨记录仅在年中就被打破了。（他的实验性12.5%有机西拉法国餐酒在勃艮第周期间对我来说是一个意外的惊喜。）
位于金丘（勃艮第所有最著名葡萄园的黄金斜坡）潮湿底部的葡萄藤往往比顶部的葡萄藤受害更严重，因为一些雨水从山顶排向山下。
一个接一个之前致力于有机种植的葡萄种植者决定放弃这条道路，转而使用更有效的系统性喷雾剂，仅仅是为了拯救作物。伊冯·克莱尔热酒庄 (Domaine Yvon Clerget) 的蒂博·克莱尔热 (Thibaud Clerget) 告诉我，他通过用允许的处理方法在葡萄园中进行15次处理——远超平常——才设法坚持他的有机原则。在他的详细报告中，我们在勃艮第的记者马修·海斯 (Matthew Hayes) 解释说，备受推崇的夏山-蒙哈榭 (Chassagne-Montrachet) 的皮埃尔-伊夫·科林-莫雷 (Pierre-Yves Colin-Morey)在博讷丘 (Côte de Beaune) 通过早期放弃他通常的有机制剂，获得了高达35到40升/公顷的"可观"（但对2024年来说非常不寻常）产量。
诚然，更多依赖霞多丽 (Chardonnay) 的博讷丘比金丘北半部的夜丘 (Côte de Nuits) 情况稍好，但有广泛报告称潜在红酒作物损失高达80%，白酒作物下降30%。
八月下旬带来了一点缓解，使得那些逃脱了霜霉病和腐烂的葡萄能够受益于稍微温暖的天气，葡萄中的糖分水平上升。但最终葡萄酒中的酒精度异常低，通常低于13%。对于这个更温暖的世纪来说异常地，许多葡萄种植者感到有必要进行加糖，在发酵前或发酵期间添加少量糖分以增加最终酒精度和/或延长发酵过程。
由于凉爽的夏季和葡萄成熟的困难，最终葡萄酒中的酸度水平很高，红酒和白酒都是如此。成功的红酒可以被描述为漂亮，但绝不浓郁，在一些例子中似乎突出了酸度，使它们尝起来有点生涩。它们相对较淡，单宁几乎察觉不到，一些葡萄酒已经显得危险地发展过度。那么这是一个相对较早饮用的年份——如果你能负担得起购买的话。
如果2024年是一个丰收年份，可能会有希望降低我们近年来看到的勃艮第天价，但2025年也是一个相对小产量的年份这一事实使价格保持了或多或少的稳定。
葡萄的稀缺使许多酒窖的生活变得困难。通常在发酵时装满的酒罐只装了一半或更少，增加了氧化、微生物感染或葡萄种植者的噩梦——发酵停滞的风险。近年来，许多生产者一直在减少他们使用的新橡木比例，因为橡木味葡萄酒如此不时尚。而且2024年的果实也不够强劲来处理新橡木的影响。但对于特级园和一些一级园等通常使用高于平均比例新橡木的葡萄酒，出现了必须使用多达50%的情况，仅仅因为只有足够的葡萄酒来装满两个橡木桶。
红酒酿造中的一个主要操作是萃取，说服深色皮葡萄从果皮中释放颜色和风味（见下面的基础知识）。让-克洛德·布瓦塞 (Jean-Claude Boisset) 的酿酒师格雷戈里·帕特里亚 (Grégory Patriat) 似乎成功地处理了他称之为"车库酒"的产品，因为数量如此之小，他观察到在酒窖中2024年的危险是"试图萃取不存在的东西"。
在勃艮第，以及黑皮诺酿造中，人们一直专注于进入发酵罐的整串或整簇葡萄的比例，而不是去梗。茎和串可以有效地为发酵醪通气，并可以为最终的葡萄酒增加清新感，特别是如果茎没有木质化（顺便说一下，帕特里亚声称这在勃艮第几乎从不发生）。
因为霞多丽葡萄受2024年变故的影响较小，白勃艮第——据英国酒商说一直很受欢迎——比红酒更广泛可得，即使它们也倾向于尝起来清脆（抱歉，"经典"和"精准"）而不是慷慨。
尽管对2024年及其稀缺性有所有这些悲观情绪，伦敦惯常繁忙的勃艮第品鉴周本月照常举行，感觉样品数量和往常一样多——大概是受到英国酒商对现金渴望的刺激——即使每种葡萄酒的可用数量大概比往常小得多。相当多的品鉴会也包括了许多较老的年份，表明酒商的客户对勃艮第价格水平有一定的抵制。
然而，需要注意的一个重要事情是，金丘以南的夏隆内丘 (Côte Chalonnaise)、马贡内 (Mâconnais) 和博若莱 (Beaujolais) 的葡萄园在2024年受害要少得多，产量也更加慷慨。同样真实的是，这些地区生产的葡萄酒，在勃艮第周期间展示得远少于金丘经典酒款，不仅通常比金丘的葡萄酒便宜得多，而且近年来变得更加精致。2024年向南寻找价值。
我在参加的九场品鉴会中遇到的最成功的生产者列在下面，但我的同事MW朱莉娅 (Julia) 和安迪 (Andy) 能够总共再品鉴10场。我们所有的品鉴笔记都已经发表，即使还没有编辑和整理成按生产者（姓）字母顺序分组的文章。
成功的、相对价格合理的2024年生产者
来自在弗林特 (Flint)、古德休斯·瓦德森 (Goedhuis Waddeson)、贾斯特里尼与布鲁克斯 (Justerini & Brooks)、自由酒业 (Liberty Wines) 和罗伯特·罗尔斯 (Robert Rolls) 品鉴的葡萄酒，尽管我只给了极少数几款超过20分中17分的评分。生产者名称按姓氏字母顺序排列，后面是他们的所在地。
贝特朗·巴什莱酒庄 (Domaine Bertrand Bachelet)，马朗日 (Maranges)
阿琳·博讷酒庄 (Domaine Aline Beauné)，蒙塔尼 (Montagny)
比约-西蒙酒庄 (Domaine Billaud-Simon)，夏布利 (Chablis)
萨缪尔·比约酒庄 (Domaine Samuel Billaud)，夏布利 (Chablis)
让-克洛德·布瓦塞 (Jean-Claude Boisset)，夜圣乔治 (Nuits-St-Georges)
让-马克·布尔戈酒庄 (Domaine Jean-Marc Burgaud)，摩贡 (Morgon)
谢泽酒庄 (Domaine des Chézeaux)，热夫雷-香贝丹 (Gevrey-Chambertin)
伊冯·克莱尔热酒庄 (Domaine Yvon Clerget)，波玛 (Pommard)
岩石园酒庄 (Domaine du Clos des Rocs)，洛谢 (Loché)
阿尔芒伯爵酒庄 (Domaine Comte Armand)（红酒），沃尔奈 (Volnay)
马克·科林酒庄 (Domaine Marc Colin)，圣欧班 (St-Aubin)
菲利普·科林酒庄 (Domaine Philippe Colin)，夏山-蒙哈榭 (Chassagne-Montrachet)
科卡尔-卢瓦松-弗勒罗酒庄 (Domaine Coquard-Loison-Fleurot)，弗拉热-埃谢索 (Flagey-Echézeaux)
让-保罗·德鲁安酒庄 (Domaine Jean-Paul Droin)，夏布利 (Chablis)
约瑟夫·德鲁安酒商 (Maison Joseph Drouhin)，博讷 (Beaune)
杜布勒伊-丰泰纳酒庄 (Domaine Dubreuil-Fontaine)，佩尔南-韦尔热莱斯 (Pernand-Vergelesses)
德鲁安-拉罗兹酒庄 (Domaine Drouhin-Laroze)，热夫雷-香贝丹 (Gevrey-Chambertin)
杜罗谢酒庄 (Domaine Duroché)，热夫雷-香贝丹 (Gevrey-Chambertin)
简·爱尔 (Jane Eyre)，西塞 (Cissey)
费夫莱酒庄 (Domaine Faiveley)，夜圣乔治 (Nuits-St-Georges)
让-菲利普·菲谢 (Jean-Philippe Fichet)，默尔索 (Meursault)
贾斯汀·吉拉丹 (Justin Girardin)，桑特奈 (Santenay)
亨利·古日酒庄 (Domaine Henri Gouges)，夜圣乔治 (Nuits-St-Georges)
帕特里克·雅维利耶酒庄 (Domaine Patrick Javillier)，默尔索 (Meursault)
拉富日酒庄 (Domaine Lafouge)，欧塞-迪雷斯 (Auxey-Duresses)
拉米-皮洛酒庄 (Domaine Lamy-Pillot)，夏山-蒙哈榭 (Chassagne-Montrachet)
拉罗什酒庄 (Domaine Laroche)，夏布利 (Chablis)
勒热纳酒庄 (Domaine Lejeune)，波玛 (Pommard)
本雅明·勒鲁 (Benjamin Leroux)，博讷 (Beaune)
莫内特酒庄 (Domaine de la Monette)，默尔居雷 (Mercurey)
亚历克斯·莫罗酒庄 (Domaine Alex Moreau)，夏山-蒙哈榭 (Chassagne-Montrachet)
托马斯·莫雷酒庄 (Domaine Thomas Morey)，夏山-蒙哈榭 (Chassagne-Montrachet)
米歇尔·尼隆酒庄 (Domaine Michel Niellon)，夏山-蒙哈榭 (Chassagne-Montrachet)
菲利普·佩尔诺-贝利卡尔酒庄 (Domaine Philippe Pernot-Bélicard)，普利尼-蒙哈榭 (Puligny-Montrachet)
埃洛迪·罗伊酒庄 (Domaine Elodie Roy)，马朗日 (Maranges)
塞拉芬酒庄 (Domaine Sérafin)，热夫雷-香贝丹 (Gevrey-Chambertin)
让·塔迪酒庄 (Domaine Jean Tardy)，沃恩-罗曼尼 (Vosne-Romanée)
泰西耶酒庄 (Domaine Tessier)，默尔索 (Meursault)
托洛-博酒庄 (Domaine Tollot-Beaut)，肖雷-莱博讷 (Chorey-lès-Beaune)
图皮尼耶-包蒂斯塔酒庄 (Domaine Tupinier-Bautista)，默尔居雷 (Mercurey)
有关个别葡萄酒的品鉴笔记、评分和建议饮用窗口，请点击此链接。
基础知识回顾
如何酿造红酒 |
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深色皮葡萄是必需的，因为所有的红色（以及单宁和大部分风味）都在葡萄皮中。除了一些被称为染色品种的不寻常红肉葡萄品种外，所有葡萄品种的果肉，无论其果皮颜色如何，都是一种灰绿色。
因此，鼓励果皮将这些重要成分释放到醪液中至关重要，醪液是指浓稠的、发酵中的葡萄汁。在发酵过程中优化足够颜色、单宁和风味的萃取是现代红酒酿造的主要内容。在发酵罐中，葡萄皮上升到顶部形成厚厚的"帽盖"，萃取可以通过将醪液泵送到帽盖上，或通过各种手段（手动或自动）将帽盖浸入醪液中来促进。
一旦发酵完成，酿酒师决定果皮和醪液之间已有足够接触，年轻的葡萄酒就从果皮中分离出来（倒罐）。留在发酵罐中的厚厚果皮团块然后被压榨以释放特别富含单宁、深色的所谓压榨酒，酿酒师决定是否以及混合多少到年轻葡萄酒中，然后在橡木桶、大桶、罐或槽中陈酿后装瓶。
有关红酒酿造完整过程的更多信息，请参阅《牛津葡萄酒指南》中关于红酒酿造的条目。 |
