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ボニー・ドゥーンについて言及すると、最もよく聞く反応は「あの男を知っている！」だ。しかし、この有名な異世界的ブランドを創造したランドール・グラーム (Randall Grahm) を知らない場合、今がチャンスである。同時に、私が今年のワインとして早くも選んでいるル・シガール・ブランを発見するチャンスでもある。
チキン・ワインは忘れて、エイリアン・ワインが必要だ。ラベルに空飛ぶ円盤があり、スクリューキャップにエイリアンの顔があるワイン。ぬいぐるみのような質感と桃のように完璧な果実味で、カジュアルな飲み手からベテランの専門家まで等しく魅力的なワイン。それでいて法外な値段ではない。
すべては1980年代に始まった。ランドール・グラームの空飛ぶ円盤がカリフォルニアのセントラル・コースト産地に着陸したのだ。彼はローヌ・ヴァレーからブドウの樹を持参した。当時この産地では確かに異質な存在だったこれらの樹から、ル・シガール・ヴォラン (Le Cigare Volant) と名付けた赤ワインを造り、数年後に白ワイン版が加わった。
私が楽しむ多くの白ワインと同様、このワインは酸によって定義されるものではない。インスピレーションを得たローヌのワインと同じく、ル・シガール・ブランは鋭くピリッとしたものではなく、柔らかくクッションのような感触だ。果実味は主に核果系で、桃とネクタリン、そして少しトロピカルなパイナップルもあり、熟度を裏打ちするハチミツのしずくがある。カリスマ性があるが抑制の感覚も持っている。
その抑制は早摘みのブドウによるもので、12.4%という控えめなアルコール度数に反映されている。2022ヴィンテージはヴェルメンティーノ (Vermentino) 60%とグルナッシュ・ブラン (Grenache Blanc) 40%のブレンドで、ステンレス・スチールで発酵、4か月間澱とともに熟成し、マロラクティック発酵は行わない。これは「昔ながらの方法で、最小限の装飾と特殊効果で、アルコール度数は控えめで、過熟や過抽出ではなく、新樽の使用を最小限に抑えて」ワインを造るという彼らのマニフェストに従っている。
2018ヴィンテージ以前、ル・シガール・ブランのブレンドはグルナッシュ・ブランとルーサンヌ (Roussanne) で、これはローヌでより典型的だ（ヴェルメンティーノはそこではほとんど使われない）。この変更は、醸造介入に頼るのではなくブドウ畑に応答し、「努力のワイン」ではなく「場所のワイン」を造るというボニー・ドゥーンの願望を反映している。
従って、ブレンドはヴィンテージごとに変わり、2023年にはヴェルメンティーノ（39%）とグルナッシュ・ブラン（61%）の比率が2022年とほぼ正反対になっている。これらの変化は、コート・デュ・ローヌのようなブレンドされたオールド・ワールドのワインから期待されるものであり、紙面上の違いにもかかわらず、ヴィンテージ間で大きなスタイルの変化は期待しないだろう。
このワインはニコル・ウォルシュ (Nicole Walsh) によって巧みに造られている。彼女はボニー・ドゥーンで20ヴィンテージ以上を重ね、明らかに自分が何をしているかを知っている。グラームは今でもコンサルタントを務め、彼の個性は今でも輝いている。場所を反映しながら個性を保持するこのようなワインは、まさにバイラルになるに値するワインだ。ただし、生産量（年間約3,400ケース）は、いわゆるチキン・ワインのラ・ヴィエイユ・フェルム (La Vieille Ferme) などには遠く及ばない。少なくとも、私はル・シガール・ブランを今年のワインに選ぶことに躊躇はない。価値の面でも他の何の面でもだ。
様々なヴィンテージが特にアメリカで広く入手可能で、ボニー・ドゥーンのウェブサイトには便利な世界の販売業者の包括的なリストがある。今月シンガポールで2022年を試飲した際、疲労の兆候は全く見られなかった。これはランドール・グラームがスクリューキャップを熱心に採用しているおかげだ。彼は2002年にグランド・セントラル駅でコルクの葬式を行ったことで有名だ。グラームは明らかに彼のワインと同じくらいカリスマ的で、疲労の兆候も見せていない。
その男を知るには、そのワインを知ることだ。
ボニー・ドゥーンのワインの数十のスコアとテイスティング・ノートについては、ワイン・レビューのデータベースを参照のこと。
