ロワールが栄光を取り戻す

2026年2月7日土曜日 • 1 分で読めます

ジャンシスが素晴らしい2025年ロワール・ヴィンテージを堪能し、辛口白ワインのテイスティングでは優れた2024年ヴィンテージも発見した。この記事のやや短縮版は『フィナンシャル・タイムズ』にも掲載されている。関連するテイスティング記事も参照のこと。ミュスカデのクリュ・コミューナルの一つであるクリッソンの写真上は、エムリーヌ・ボワロー（Emeline Boileau）撮影。

この記事は、できるだけ早くお届けするためにまずAIで翻訳したものです。今後はAIに教育を行うことでその精度を上げること、それと並行し翻訳者が日本語監修を行った記事と、AI翻訳のみによる和訳記事を明確に分けることで、読者の皆様の利便性を最大限に高めることを目指しています。表現に一部不自然な箇所がある場合があります。ご了承ください。

ワインの世界を広く旅しているにもかかわらず、サンセールとプイィ・シュル・ロワール以外のロワール・ワイン産地を何年も訪れていないことを恥ずかしく思う。特にロワールの時代が到来しているというのに。白ワインに重点を置いた、フレッシュで比較的アルコール度数の低いワインは、現在多くのワイン愛好家が求めているものだ。

しかし幸運なことに、チャールズ・シドニー・ワインズ（Charles Sydney Wines）のクリス・ハーディー（Chris Hardy）が最近ロンドンで示唆に富むテイスティングを開催した。ベイリオル・カレッジ出身で元マジェスティック（Majestic）のワイン・バイヤーだったハーディーは、2016年にイギリスへのロワール・ワインの主要供給業者であるこの会社を引き継いだ。もちろん彼の商品は入手可能なワインのほんの一部に過ぎないが、厳選された75の生産者が代表され、約300本のワインが紹介された。私はロワールのブドウ畑の主要な産出物である辛口白スティル・ワインに集中することにした。

非常に印象的だったのは、ロワールの2024年と2025年ヴィンテージの間の大きなコントラストだった。最近報告したブルゴーニュと同様に、2024年の生育期は恐ろしく冷涼で雨が多く、テイスティングでの2024年ヴィンテージのほとんどは、異常なまでの成熟不足で際立っていた。一方、早熟で特に健全な（ただし豊作ではない）ヴィンテージからの2025年ヴィンテージは、まったく魅力的だった。チャールズ・シドニー・ワインズが紹介したワインは業界向けに提供されているため、店頭やリストに並ぶまでには数か月かかるが、2025年ヴィンテージは本当に待つ価値がある。

2024年を除けば、一般的にロワールの活力あるブドウ栽培者たちは、かつてのようにブドウを成熟させるのに苦労する必要がもはやなく、チャールズ・シドニーのポートフォリオに入るほど優秀な生産者たちは、ボトルの中で特定のテロワールを表現することに決意を固めているのは明らかだった。

これらのテロワールは川を遡るにつれて大きく変化する。ナントの後背地である比較的平坦なミュスカデ産地のペイ・ナンテ（Pays Nantais）から、アンジュー、ソーミュール、ヴーヴレとモンルイの断崖を持つトゥーレーヌ、そしてシノンとブルグイユの赤ワイン地域を経て、人気のサンセールとプイィ・フュメのアペラシオンと、より良い価値を提供する派生産地を擁する中央ロワールの全く異なる起伏のある景観まで。（アペラシオンの概要については、『ワイン世界地図』のロワール渓谷ワイン産地の地図を参照のこと）。

そして最近、中央ロワールよりもさらに川上のオーヴェルニュとサンテティエンヌ北部に、ヴォルカニック・ロワールという全く新しいロワール産地が加わった。サン・プルサン、コート・ドーヴェルニュ、コート・ロアネーズ、コート・デュ・フォレの復活するアペラシオンの生産者たちが団結して、一般的に火山性土壌に基づく産地のワインを宣伝している。その一部は、かつて火山だった平頂や火口を持つ緑の円錐が印象的に点在し、ユネスコが世界遺産に指定している。オーヴェルニュのワイン（と石炭）はかつてパリで有名に人気だった。

この刺激的な「新しい」産地からの白ワインの代表はチャールズ・シドニーのテイスティングには含まれていなかったが、有機認証の割合が異常に高いワイン産地であるロワールのヴィニュロンたちの自信と野心の証拠には事欠かなかった。

おそらく、最も大きな変革を遂げたロワール・ワイン産地はミュスカデだろう。どこを見るべきかを知っていれば、世界で最も価値の高い白ワイン産地だ。

ミュスカデのムロン・ド・ブルゴーニュ（Melon de Bourgogne）ブドウは、白ブルゴーニュのブドウであるシャルドネ（Chardonnay）の親戚で、それは産地の最高のワインに表れている。これらの多くは新しいサブカテゴリーであるミュスカデ・クリュ・コミューナルに属し、アペラシオン名に地域的に特徴的なコミューンの名前を付けることができる。例えばミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ・クリッソン（Muscadet-Sèvre et Maine Clisson）。（「クリュ・コミューナル」という言葉はラベルには記載されない。）テイスティングでは、ファミーユ・リューボー（Famille Lieubeau）のフランソワ・リューボー（François Lieubeau）が、それぞれクリッソンとグーレーヌのコミューンからの美しい2023年ヴィンテージを2本紹介した。アルコール度数はわずか12%と12.5%だが、強烈で深い味わいを持ち、明らかな熟成ポテンシャルがある。希望小売価格は20ポンド未満だ。

当然ながらより高価だったのは、リューボーのさらに凝縮感のある12%のラ・ミネ（La Minée）2022年で、1616年にミュスカデに言及した最初の文書に記載された区画からのもので、シャトー・テボー（Château-Thébaud）のコミューンにある。

ミュスカデ産地では現在かなりの量のシャルドネ自体も栽培されており、私はいくつかの美しい例をテイスティングした。すべてIGPヴァル・ド・ロワール（IGP Val de Loire）として販売され、イギリスでは10～12ポンドで入手可能と思われる。しかし、それらは最高のミュスカデよりもはるかに軽いワインだった。

ワインはブドウ品種別にグループ化され（ロワール白ワインではブレンドは珍しい）、私はアンジュー・ソーミュールのシュナン・ブラン（Chenin Blanc）の前にソーヴィニヨン・ブラン（Sauvignon Blanc）をテイスティングした。サンセールやプイィ・フュメとその他のロワール・ソーヴィニヨン・ブランの価格差は極めて顕著だ。私のお気に入りのソーヴィニヨンの一つ、ドメーヌ・ラ・トゥール・ボーモン（Domaine La Tour Beaumont）のル・フィエ・グリ（Le Fié Gris）2025年トゥーレーヌ・オー・ポワトゥー（Touraine Haut-Poitou）（ソーヴィニヨン・グリとして知られるソーヴィニヨン・ブランの色の変異から造られる）は、イギリスでの小売価格が14ポンド未満と予想される一方、私がテイスティングしたサンセールとプイィ・フュメは20～65ポンドの範囲だろう。そして、テーブルにあった「アイコン・ワイン」ディディエ・ダジュノー（Didier Dagueneau）のシレックス（Silex）2020年の1本は、故ディディエの息子ルイ・ベンジャマン（Louis-Benjamin）によってプイィ・フュメではなくヴァン・ド・フランスとして販売されているが、テイスティング・ブックレットには恐ろしいPOA（価格応相談）の値札が付いていた。（下記の推奨リストで価格と取扱店を参照のこと。）評判は素晴らしいものだ。ダジュノーの場合、それは十分に稼いだものだ。

3つの傑出した2025年サンセールが私の推奨リストに載っているが、現時点ではそれらの古いヴィンテージの方が見つけやすい。ドメーヌ・デュ・クロ・サン・マルタン（Domaine du Clos St-Martin）は特に豊かで凝縮感があり、劇的な飲み物だが、一部のワイン愛好家の典型的なサンセールのイメージとは合わないかもしれない。ドメーヌ・アルフォンス・メロ（Domaine Alphonse Mellot）のラ・ムシエール・サンセール（La Moussière Sancerre）の古いヴィンテージは、部分的にオークで熟成され、比較的見つけやすく、特に160ポンド以上のボンド保管6本ケースで入手できる。2025年のラ・ムシエール（14.5%）は豊かにスタートし、その後驚くほどエレガントになる。19代目メロのジェネラシオン XIX（Génération XIX）2022年サンセールは今でも生命力に満ちて脈打っているが、価格は頭痛の種になるかもしれない。

紹介された最高価値のソーヴィニヨン・ブランは、1本当たりの希望小売価格が15ポンドを大きく下回ると予想される、サンセールの衛星産地で混合農業を行うルイイ（Reuilly）からの2本のワインだった：マチュー・エ・ルノー・マビヨ（Matthieu et Renaud Mabillot）のラ・フェルテ（La Ferté）2025年ルイイ（13.5%）とドメーヌ・ド・ルイイ – ドニ・ジャマン（Domaine de Reuilly – Denis Jamain）のレ・コワニョン（Les Coignons）2025年ルイイ（13%）。残念ながら、これらはイギリスよりもフランスで見つけるのがはるかに容易だ。

ソーヴィニヨン・ブランの後に、ミュスカデと中央ロワールの間のロワール渓谷中流域のシュナン・ブランが続いた。私がテイスティングした最初のワイン、ドメーヌ・デ・ドゥー・ヴァレ（Domaine des Deux Vallées）のエキリブリスト（Équilibriste）2025年ヴァン・ド・フランスがあまりにも良かったので、私は即座にシュナンがソーヴィニヨンよりもはるかに優れていると結論づけた。これは少し不公平だ。私は以前、ウェイトローズが8.99ポンドで販売していたこのワインのはるかに控えめな2023年ヴィンテージを楽しんだが、どうやら人気が出なかったようだ。レイスウェイツ（Laithwaites）は現在、私がテイスティングしていない2024年ヴィンテージをエクイリブリアム（Equilibrium）として12.99ポンドで提供しており、来月か再来月には素晴らしい2025年に切り替わる予定だ。

蜂蜜、リンゴ、藁はすべてシュナン・ブランの記述子で、ロワールでは全ての甘味レベルで造られ、多くのスパークリング・ワインのベースにもなっている。しかし、より暖かい夏により、辛口シュナンの割合は大幅に増加し、フランソワ・シデーヌ（François Chidaine）とモンルイのドメーヌ・ド・ラ・タイユ・オー・ルー（Domaine de la Taille aux Loups）の故ジャッキー・ブロ（Jacky Blot）が何年も前にそのやり方を示した。ブロの息子ジャン・フィリップ（Jean-Philippe）がテイスティングに参加しており、明らかに見事にその松明を受け継いでいる。ドメーヌのトリプル・ゼロ（Triple Zéro）（2022年ベースの最新ヴィンテージ）は長い間フランス最高のノン・シャンパーニュ・スパークリング・ワインの一つであり、ジャン・フィリップの2024年辛口白ワインでさえ、2025年が春の終わりまでボトリングされないため彼が見せることができたのはそれだけだったが、非常に良い出来を示した。クロ・ド・ラ・ブルトニエール（Clos de la Bretonnière）とヴーヴレの小さなクロ・ド・ヴニーズ（Clos de Venise）からの彼のボトリングは、ヴーヴレで醸造されていないためヴァン・ド・フランスとしてラベル表示しなければならない。ミレジマUK（Millésima UK）はこの才能ある生産者からの優れたワインの品揃えを持っており、価格も高すぎない。

私はサヴニエール（Savennières）の大ファンで、辛口ロワール・シュナンの最も刺激的なものだ。ドメーヌ・デ・ドゥー・ヴァレの2024年は、シャトー・ピエール・ビーズ（Château Pierre-Bise）の2022年ほど燻るようではないが、このスタイルへの良い入門となるだろう。

そして最後に、ジェローム・ショブレ（Jérôme Choblet）がミュスカデ産地のドメーヌ・デ・エルボージュ（Domaine des Herbauges）で栽培するグロロー（Grolleau）ブドウでの懸命な取り組みに注目したい。彼は自然に8.5%アルコールの信頼できる白、ピンク、そして改良された赤のIGPヴァル・ド・ロワール・ワインを生み出している。彼は励ましに値する。