ナパとボルドーの出会い

2026年7月4日土曜日 • 1 分で読めます

20世紀のワイン界のアイコンたちが関わった初の大西洋横断ジョイント・ベンチャー、オーパス・ワン。この記事の別バージョンは『フィナンシャル・タイムズ』にも掲載されている。「オーパス・ワン 1979–2000」および「オーパス・ワン 2001–2022」も参照のこと。写真上は、紆余曲折を経てようやく完成したワイナリーだ。

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1980年、ナパ・ヴァレーのロバート・モンダヴィ(Robert Mondavi)が、ボルドーの名門シャトー・ムートン・ロートシルト(Château Mouton Rothschild)のオーナーであるフィリップ・ド・ロートシルト男爵(Baron Philippe de Rothschild)とカリフォルニア・ワインを造ると発表されたとき、それは衝撃的なニュースだった。

その後ジョイント・ベンチャーは次々と生まれたが、当時はまだ前例のないことだった。ボルドーはワイン界の頂点に君臨し、その誇り高い地位を守り続けていた。一方、カリフォルニアは成り上がり者と見なされ、そのワインは試されていない新参者だった。1980年代、私の夫がロンドンのソーホーにあるレストラン、レスカルゴ(L'Escargot)を経営していたとき、そこはアメリカ産ワインのみを揃えたワインリストを提供していた。あるとき、フランス人のグループが食事を注文し、ワインリストを見て、そのまま店を出て行ったことがあった。

フィリップ男爵のような著名なボルドーの人物が関心を示したことは、まだ黎明期にあったナパ・ヴァレーのワイン産業にとって大きな賛辞だった。彼の関心は、1976年の有名な「パリスの審判(Judgment of Paris)」のテイスティング結果に触発されたものだと広く考えられていた。このテイスティングでカリフォルニアがフランスの大御所たちを明確に打ち負かし、大いに称賛されることとなった(そして今年、その50周年を記念して世界中でさまざまな形で再現されている)。

しかし実際には、行動力のあるフィリップ男爵は大西洋を越えた協力というアイデアをずっと以前から温めており、1970年にハワイで開催されたワイン・ビジネス会議で、カリフォルニアのパートナー候補者たちと面談していた。男爵の顧問の一人から推薦されたロバート・モンダヴィと組むことに決めたのは驚くべきことではない。ロバート・モンダヴィ・ワイナリー(Robert Mondavi Winery)の設立は1966年と最近のことだったが、快活なモンダヴィ本人は、耳を傾けてくれる人なら誰にでも「カリフォルニア・ワインが世界最高のワインと肩を並べることを証明したい」という情熱的な願望を語っていた。

しかし1970年代の大半、二人にはそれぞれ別の関心事があった。フィリップ男爵は、愛するムートンを第2級から第1級へと昇格させるための熱心なキャンペーンに従事していた。それは、ポイヤック(Pauillac)の向かいにある従兄弟のエリー・ド・ロートシルト男爵(Baron Elie de Rothschild)のシャトー・ラフィット(Château Lafite)と同じ地位だ。一方モンダヴィは、チャールズ・クラッグ・ワイナリー(Charles Krug)からの離脱をめぐる家族との激しい訴訟に気を取られていた。

1973年、「男爵」とモンダヴィが常に呼んでいたフィリップ男爵は、ムートンの昇格を実現した。これは1855年のメドック(Médoc)格付けに対する唯一の変更だった。そして1978年、モンダヴィは家族から多額の現金とブドウ畑の補償を勝ち取り、ロバート・モンダヴィ・ワイナリーの完全な支配権を取り戻すことに成功した。それだけでなく、1970年代初頭のオイルショックがワイン業界に与えた悪影響も、今や完全に過去のものとなっていた。そこで1978年、モンダヴィは娘のマーシー(Marcie)を連れて、生涯2度目となるフランス訪問でムートンに招待された。そこではすべてが伝統と良き趣味を物語っていた。まずセラーと有名なワイン博物館のツアー、そしてもちろんムートンの重要なヴィンテージをフィーチャーしたディナー、そして男爵流のイケム(Yquem)──氷の破片が浮かぶほど冷やされたものだった。

モンダヴィはいらだっていた。彼のやり方はまずビジネスの話をすることだったが、それは生粋のホストであるフィリップ男爵のやり方ではなかった。男爵は、砂利道(毎日熊手で整えられている)の向こうにある堅苦しいヴィクトリア朝の城館ではなく、豪華に改装した厩舎をボルドーの拠点としており、ダイニングテーブルをその中の複数の場所に移動させていた。モンダヴィ親子は翌朝までプロジェクトの話し合いを待たなければならず、しかも従来型のオフィスではなく男爵の寝室で、男爵はいつものようにまだベッドの中にいた。

しかし少なくとも、基本合意を取りまとめるのは比較的容易だった。これは真の50対50の取り決めであり、ワインはナパ・ヴァレーのカベルネ・ソーヴィニヨン──ムートンの主要品種──の最高の表現となるものだった。各パートナーの主任ワインメーカーが、壮大なオーパス・ワン・ワイナリーが1991ヴィンテージに間に合うようハイウェイの向かいに建設されるまで、オークヴィル(Oakville)にあるロバート・モンダヴィのワイナリーでワインを造る責任を負うことになった。

1979年末、私は『サンデー・タイムズ』からナパ・ヴァレーで起きているワイン造り革命について書くよう派遣された。数カ月後、モンダヴィ・ムートン計画が発表されたとき、私は何も聞いていなかったので激怒した(しかし何とかその後の記事にそのニュースを盛り込んだ)。次にナパ・ヴァレーでの冒険を発表したフランス人は、1982年のクリスチャン・ムエックス(Christian Moueix)だった。彼は当時、ボルドーで最も高価なワインを生産するペトリュス(Petrus)という名高い畑を管理していた。私は執筆中の本のために1981年に彼にインタビューし、ムートン・モンダヴィ協定について批判的なコメントを引き出そうとしたが、何も出てこなかったのでやや驚いた。しかし実際には、その時点で彼はすでにモンダヴィからカリフォルニアのパートナー候補について助言を求めていたのだ。ムエックスのヨントヴィル(Yountville)の畑は、モンダヴィの師であるジョン・ダニエル(John Daniel)の娘たちと共同で設立され、当初はジョン・ダニエル・ソサエティ(John Daniel Society)と呼ばれていたが、長年ドミナス(Dominus)として知られている。

1978年のムートンでの出会いでは、ジョイント・ベンチャーの名前とラベルは未定のままだった。二人の主要人物は、ラベルのデザインをカリフォルニアのスーザン・ペイト(Susan Pate)に依頼することに決めた。1982年、チャンネル4のためにボルドーで『ザ・ワイン・プログラム』を制作していた最初の数日間、雨でブドウ畑の撮影ができなくなり、急遽フィリップ男爵のベッドでのインタビューを確保できたとき、彼女に会ったことを覚えている(男爵は何よりも外向的だった)。その日、ペイトは、ヤヌス(Janus)と呼ばれる予定のワインのラベルに、モンダヴィとド・ロートシルトの横顔を背中合わせに描いた絵を男爵に見せていた。その絵は残ったが、名前(当時有名だったソーホーのセックス・ショップの名前)は残らなかった。多くの議論の末、ワインをオーパス・ワン(Opus One)と呼ぶことが決定された。写真下は、モンダヴィ(左)と男爵がプロトタイプのボトルについて話し合っているところだ。

Robert Mondavi and Baron Philippe de Rothschild with bottle of Opus One — ロバート・モンダヴィ(左)とフィリップ・ド・ロートシルト男爵、オーパス・ワンのボトルと共に(© Opus One)

ワイン造りに関しては、別の問題があった。指名された二人のワインメーカー、ムートンの長年のワインメーカーであるルシアン・シオノー(Lucien Sionneau)とロバート・モンダヴィの若い息子ティム(Tim)は、コミュニケーションが取れず、協力するよう強く指示されるまで、当初は別々のワインを造っていた。昨年5月にロンドンで開催された1979年から2000年までのヴィンテージのテイスティングで、現在のオーパス・ワンのワインメーカーであるマイケル・シラッチ(Michael Silacci)は、シオノーがパスポートさえ持っていたかどうか疑問に思っていた。そしてティムはフランス語を一言も話せなかった。モンダヴィのワイン造りチームのベテランであるフランス人女性ジュヌヴィエーヴ・ヤンセンス(Geneviève Janssens)が、すべてを通訳しなければならなかった。比較的経験の浅いカリフォルニア人が、なぜある作業をするのかとシオノーに尋ねると、それが単にやり方だからと言われるだけだった。

それにもかかわらず、オーパスのデビューは表面的にはかなり華々しいものだった。当初は単に「ナパメドック・カベルネ・ソーヴィニヨン(Napamédoc Cabernet Sauvignon)」と呼ばれていた1979ヴィンテージは、1981年の第1回ナパ・ヴァレー・ワイン・オークション(Napa Valley Wine Auction)で記録的な価格で落札された。しかし、オーパスもドミナスも、市場に出回った当初はそれほど熱狂的には受け入れられなかった。カリフォルニア人は、両方のワインが果実味に欠け、あまりにもフランス的だと不満を述べた。フランス人は単にそれらを論外と見なした。オーパス・ワンにはもう一つ問題があった。他のどのカリフォルニア・ワインよりもはるかに高い価格で発売されたのだ──アメリカのレストラン客が受け入れるには高すぎた。1988年、マーケティング・チームは当時非常に革新的なアイデアを思いついた。高級ワインをグラスで販売することだ。彼らはレストラン用に特別な小型のオーパス・ワン・デカンタまでデザインした。

そして2004年、オーパス・ワンはついにボルドーと国際ワイン取引に真に浸透した。ムートンのチリとのジョイント・ベンチャーであるアルマヴィーヴァ(Almaviva、その後モンダヴィも模倣)に次いで、ラ・プラス・ド・ボルドー(La Place de Bordeaux)──ボルドーのワインを世界中に送り出す伝統的な流通システム──で提供される2番目の非ボルドー・ワインとなったのだ。昨年、2回のセッションで2022年までのオーパス・ワンのすべてのヴィンテージをテイスティングした結果、このワインはナパのカベルネと一般的に関連付けられるアルコール度数の高いフルーツ・ボムとはまったく異なる、フランコ・カリフォルニアの表現であることを確認できた。過去8カ月間にテイスティングした43ヴィンテージのうち(2020年はまだリリースされていない)、明らかに飲み頃を過ぎていたのは最初の1979年だけで、1983年と1984年のボトルは繊細だったが、まだいくらかの興味深さがあった──私が思いつく限りのどの1984年の赤ボルドーよりも優れていた。

1979-2000 bottles of Opus One at 67 Pall Mall in May 2026 — 2026年5月、ロンドンの67パル・マル(67 Pall Mall)でのオーパス・ワン1979–2000年のボトル

オーパス・ワンが登場して以来、ナパ・ヴァレーのワインは大きく進化し、現在では幅広い国籍(かなりの数のボルドー生産者を含む)が所有する何百ものラベルが存在する。その中には、オーパス・ワンやボルドーの第1級シャトーさえも手頃に見えるほどの価格のものもある(ハーラン・ファミリー(Harlan family)の生産物は特に野心的な価格設定で知られている)。「ナパ・カベ」の価格は今世紀初頭の経済とともに急騰したが、ヴァレーの高価なワインの恥ずかしいほどの余剰は今や広く認識されている。

国内市場の縮小に加え、アメリカの主要なワイン産地は、最近主要な米国流通業者の一つを失い、主要な輸出市場であるカナダの大部分も失った。ワイン・インスティテュート(Wine Institute)は、一般的な業界団体としては珍しく、ラテンアメリカ、東ヨーロッパ、さらにはアフリカにも期待を込めて投資している。