この記事はAIによる翻訳を日本語話者によって検証・編集したものです。（監修：小原陽子）
世界中から27本のシャルドネの「アイコン」を集め、18人の認定テイスターに供する。この記事の別バージョンはフィナンシャル・タイムズにも掲載されている。「世界最高のシャルドネとは?」も参照のこと。上の写真は左から右へ：ロナン・セイバーンMS、サラ・アボットMW、ハンナ・トーヴィー。
ブラインド・テイスティング、つまり何のワインかを知らずに試飲する目的は2種類ある。1つ目はそのワインを特定する、一種の余興だ。私がキャリアをスタートした頃、人々は私が間違えることを期待していた一方、私が正解したときだけ私のパフォーマンスを記憶してくれたものだ。だが現代の記憶の残り方は、残念ながらまったく逆だ。だから私が好きなのは2つ目のブラインド・テイスティングだ。つまり、先入観や期待に邪魔されることなく、ワインの品質を評価するためのテイスティングである。このプロセスではワインという文脈の中で「味わう」という楽しみが奪われてしまう点は否定できない。だから私は常にブラインドでワインを味わいたいわけではない。だが、綿密に計画された比較ブラインド・テイスティングは、有益で教育的な体験となりうることも事実だ。特に、自分が最も高く評価したワインが最も安価なものや、想定外のものだと判明した場合にはなおさらだ。
先月、「グレイテスト・シャルドネ・ショーダウン」と大仰に名付けられたテイスティングで、私はまさにそのような経験をした。オリンピアで開催される年次ロンドン・ワイン・フェアを指揮し、現在はその経営者でもあるハンナ・トーヴィーは、華々しくイベントを始めるのが好きだ。過去3年間、彼女は月曜日の朝に20人ほどのテイスターを、展示ブースが並ぶ上の階にある静かな部屋に集め、慎重にセレクトした、スタイルの似たワインをブラインドで効率的に提供するということを繰り返してきた。彼女は私たちのスコアを集計し、水曜日の朝に「勝者」を発表し、イベントにドラマティックさを与えるのだ。
2年前、私は彼女が「ロンドンの審判」と呼んだテイスティングに参加した。これは1976年にパリで行われた有名なカリフォルニア対フランスの対決をモデルにしたものだ。16組のワインが提供されたのだが、片方は古典的なヨーロッパのワイン、もう片方はそれと似たヨーロッパ以外のワインという組み合わせだった(最近では「ニュー・ワールド」という用語は使わないようにしている)。結局、結果は決定的とは言えず、各地理的グループの合計ポイントはほぼ同じだった。しかし、このテイスティングは、ブラインドで味わい、馴染みのあるワインだけでなく、フェッルーガのテッレ・アルテ 2020、ナパ・ヴァレーのプロモントリー 2019、ジョージアのクヴェヴリ・ワイン・セラーのサペラヴィ 2019などの品質に心動かされる、素晴らしい機会も与えてくれた(ただし、ご想像に難くないように、サペラヴィには明確な類似性を示す古典的同等品はなかった)。
昨年は「バトル・オブ・ザ・バブルズ」テイスティングで、13本のシャンパーニュと13本のその他のスパークリング・ワインを比較した。私は出席できなかったのだが、シャンパーニュがかなりの差で他を上回ったものの、最高得点のスパークリング・ワインはイングリッシュ・ワインだったことに興味をそそられた。それはナイティンバーのトップ・キュヴェ1086の2010ヴィンテージだ。
今年、マスター・オブ・ワイン11名とマスター・ソムリエ1名を含む18名が、世界中から集められた27本のトップ・シャルドネをブラインドで試飲した。集められたワインの中には日本、イタリア、ドイツ、南アフリカ、チリからのものもあった。毎年ワインの選定を担当するマスター・ソムリエのロナン・セイバーンとマスター・オブ・ワインのサラ・アボットが我々に促したのは、どこのワインなのか特定しようとしないことだった。やるべきことは単純に品質を評価することだけなのだ。結果として品質は、ほとんどのワインに非常に高いスコアをつけた「ロンドンの審判」よりかなり振れ幅が大きい印象だった。2024年の開催時には、私のスコアカードは18点や18.5点(20点満点)が散見されたが、今年のシャルドネのスコアの幅は15.5点から17.5点だった。
最初のテイスティングでも起こったことだが、単に古すぎて審査できない、あるいは私たちのボトルがコンディション不良だった可能性があるワインもあった(2024年にはアルザスのスーパースター、クロ・サント・ユヌ・リースリング2008が、今年はカタルーニャのトーレス・ミルマンダ2018がそうだった)。
私が大きな喜びを感じたのは、私が最高得点をつけたシャルドネのうち2つは、最も安価なワインだったという点だ。リムーにあるシュール・ダルク（Sieur d’Arques）のトック・エ・クロシェ・オート・ヴァレ（Toques et Clochers Haute Vallée）シャルドネ2024と、以下のおすすめでも紹介しているウルグアイのシャルドネだ。ただし、私が最高得点をつけた残り2つのワインの価格がはるかに高かった点は否定できない(そして両方ともニュージーランド産だった)。ノース・カンタベリーにあるベル・ヒルのライムワークス・シャルドネ2020と、セントラル・オタゴにあるフェルトン・ロードのバノックバーン・シャルドネ 2021である(なおバノックバーンのワインはフェルトン・ロードのトップであるブロック2より１つ格下であり、ライムワークスはベル・ヒルのトップレンジ、少なくとも最も高価なワインである点は申し添えておきたい)。
このテイスティングは、価格と品質の間に直接的な相関関係はないという、私が繰り返し述べてきた理論を証明してくれた。ただし、このテイスティングで最も高価なワイン、アンリ・ボワイヨの2022 バタール・モンラッシェ、1本約700ポンドのグラン・クリュ白ブルゴーニュの評価が高かったことには違いない。特にその惜しげもなく表現されるリッチなスタイルがよかった。一方残り2本の高価な白のブルゴーニュについてはそれほど感銘を受けなかった。極めて若いコシュ・デュリの2020ブルゴーニュ・ブラン(ファー・ヴィントナーズで225ポンド（保税価格）)と、不思議なほど抑制的なラヴノーのプルミエ・クリュ・シャブリ・モンテ・ド・トネール2021(CRSファイン・ワインズで331ポンド)だ。後者は難しい2021ヴィンテージのものだったこともあるだろう。なおアレックス・モローのシャサーニュ・プルミエ・クリュ・シュヌヴォット 2022は、フォー・ウォールズで「たったの」156ポンドで、相対的にはお買い得に見える。
これら3本の白のブルゴーニュは単に若すぎたせいだと主張することもできるだろう。どれも現段階ではかなり線が細く、厳格と呼ぶにふさわしい味わいだった。これらは4本のオーストラリアのシャルドネ(唯一1本100ポンドを超えるペンフォールズのヤッタルナ2019を含む)と少し似ている。すなわち、オーストラリアが25年前に名を貶めることとなった、過度にオーク香が強く、過度にアルコール度数の高いシャルドネと自分たちは全く違うと必死に証明しようとしているかのようだった。
そのうちの1本、タスマニアにあるトルパドルのシャルドネ2023が、私たち全員のスコアを合計した、グループで最も人気の高いワインだった。還元作用から生じるマッチを擦ったような香りがかなり顕著に感じられるものだ。これは、トルパドルの共同所有者であるマスター・オブ・ワインのマイケル・ヒル・スミスが好む、時に議論を呼ぶスタイルでもあるが、歴史的にはブルゴーニュのコシュ・デュリを連想させるものでもある。実際、少なくともこの特徴に関しては、今回のテイスティングで本物のコシュよりもコシュらしい味わいだったのがこのトルパドルだ(ドメーヌ・コシュ・デュリの現在の体制は還元を抑えているようだ)。ちなみに、私は実際には、アデレード・ヒルズにあるショー+スミス、M3 2021のやや芳醇なスタイルの方が好みだった。これもマイケル・ヒル・スミスが造るワインで、ショー+スミスの「スミス」とは彼のことだ。
2本のカリフォルニア・ワインはオーストラリアのワインよりもかなり高価なのだが、決して引き締まって緊張感があるスタイルとは言えなかった。それでも、安価なカリフォルニアのシャルドネに見られるような甘ったるいポップコーンのようなスタイルとはかけ離れたものだった。私はソノマにあるピーター・マイケルのベル・コート 2021よりソノマ・コーストで造られたキスラーのレ・ノワゼティエ 2022の方が好みだったが、どちらもこのスタイルの優れた例であることには違いない。
グループで2番目と3番目に人気が高かったワインは、西オーストラリアのヴァス・フェリックスのヘイツベリー2020と、驚いたことに、エセックスのクラウチ・ヴァレーのダンブリー・リッジ・オクタゴン 2023だった。20人のテイスターに、このワインの産地は知らされていなかったわけだから、えこひいきと非難されることもないだろう。ただし、どこか冷涼な産地を思わせる味わいだったのは確かだ。私はテイスティング・ノートに「これはシャブリか?」と書いたのだが、決して弱々しいスタイルというわけではなかった(アルコール度数を見てほしい!)。私のおすすめに入れたことからもわかるように、私自身もこのワインを高く評価した。
テイスティングのグループ全体としては、この比較テイスティングの勝者はオーストラリアのワインと言えるだろうが、個人的にはおそらくニュージーランドと、あの目が飛び出るほど高価なグラン・クリュ、白のブルゴーニュが勝者だと感じた。
高得点だった世界のシャルドネ
※訳注：以下の固有名詞についてはAIによるもので、日本市場におけるカタカナ表記との一貫性は確認しておりません。
17.5/20
シュール・ダルク、トック&クロシェ・オート・ヴァレ・シャルドネ 2024リムー、フランス 13%
19.99ポンド ヘイ・ワインズ
ファミリア・デイカス、プレルディオ・バレル・セレクト・ロテNo.29シャルドネ 2020フアニコ・カネロネス、ウルグアイ 13%
27.36ポンド ジョルジュ・バルビエ
フェルトン・ロード、バノックバーン・シャルドネ 2021セントラル・オタゴ、ニュージーランド 14%
53ポンド アド・ホック
ベル・ヒル、ライムワークス・シャルドネ 2020ノース・カンタベリー、ニュージーランド 13%
260ポンド テラ・ワインズ
17/20
アタラクシア・シャルドネ 2024ヘメル・エン・アールデ・リッジ、南アフリカ 13%
26ポンド ストリート・ワインズ、28.35ポンド VINVM/ワイン・ダイレクト
ショー+スミス M3 2021アデレード・ヒルズ、オーストラリア 13%
35.50ポンド ジ・オンライン・ワイン・テイスティング・クラブ、35.99ポンド ポール・アダムス・ファイン・ワインズ
クティマ・カツァロス、ステラ・シャルドネ 2020 PGIクラニア、ギリシャ 13.5%
54.20ユーロ(2022)ギリシャのハウス・オブ・ワイン、89ユーロ ドイツのマイグリーク・ワイン
ヴァス・フェリックス、ヘイツベリー・シャルドネ 2020マーガレット・リヴァー、オーストラリア 13.5%
57ポンド(2021)ロンドン・エンド・ワインズ
ダンブリー・リッジ、オクタゴン・ブロック・シャルドネ 2023イングランド 14%
70ポンド 割り当て制 danburyridge.com(2022は64ポンド スウィグ)
キスラー、レ・ノワゼティエ 2022ソノマ・コースト、カリフォルニア 14.5%
99ポンド ハンツワース・ワイン・カンパニー、110ポンド ザ・ワイン・ソサエティ、119.50ポンド バトラーズ・ワイン・セラー
ドメーヌ・アンリ・ボワイヨ、グラン・クリュ 2022バタール・モンラッシェ、ブルゴーニュ、フランス 13.5%
695ポンド マンブルズ・ファイン・ワインズ、800ユーロまたは約700ポンド iDealワインUK、その他多数の保税価格でのオファーあり
基本の復習
ブラインドでワインを特定するための視覚的ヒント |
もちろん、過去の経験に基づく直感的な閃きに勝るものはない。だが、それが難しい場合に備え、いくつかのヒントをご紹介しておこう。色と色調は、特に赤ワインの場合に非常に役に立つ。ブドウの果皮が厚いほど、あるいは生育期が乾燥しているほど、ワインの色は濃くなるからだ(そしてワインのタンニンが噛み応えのある（Chewy）＝力強いものになる)。カベルネ・ソーヴィニヨンは最も色の濃いワインの代表で、しばしば青や紫の色調を帯びる。シラー/シラーズやテンプラニーリョも通常かなり色が濃い。一方でピノ・ノワール、グルナッシュ/ガルナッチャ、サンソーなどの品種は果皮がかなり薄いため、ワインも淡い色になる傾向がある(ただし、醸造家が長期間のマセレーションで意図的に果皮から色を多く抽出する選択をする場合もある)。樽熟成も色素を安定させる傾向がある。何年もの瓶熟成を経ると、赤ワインの色調は淡くなり、紫からルビー色、あるいはオレンジ色へと変化する。ネッビオーロは比較的早い段階からオレンジの色調を帯びることが多い。 一方、白ワインは熟成とともに色が濃くなる。白ワインの色調が褐色がかっている場合には、非常に熟成しているか、あるいは過度の酸素にさらされた可能性がある。リースリングは非常に淡く緑がかった色調を示すことが多く、シャルドネとセミヨンは金色に近い傾向がある。だがまあ、手がかりはこの程度である。幸運を祈る！ |
この記事の冒頭の画像はネイト・デインティ(Nate Dainty)の提供による。
テイスティング・ノート、スコア、おすすめの飲み頃については「世界最高のシャルドネとは?」を参照のこと。各国の取扱店についてはwine-searcher.comを参照のこと。
