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私を狂っていると思うかもしれないが、今こそ上質なソーテルヌを買うことを提案したい。
ソーテルヌは全く不足していないし、現在非常に流行遅れなため、その製造の困難さを考えると価格は馬鹿げるほど控えめだ。同等の赤ボルドーよりもはるかに安い。私の長いキャリアの中で、非常に多くのトレンドの逆転を見てきたため、ソーテルヌとその隣のバルサック（この『世界ワイン地図』のマップに詳細が示されている）は必ず再び人気を取り戻すと感じている。そして最高のものはほぼ永遠に持つため、それがどれだけ時間がかかろうと実際には問題ではない。以下で、投資の可能性について具体的な提案をする。
この提案の唯一の例外は、最も高く評価されているソーテルヌ、有名な1855年格付けでボルドー全体で最高と評価された、シャトー・ディケムだ。そのワインは近隣のワインの約10倍の価格で販売されているため、優れており、ほぼ間違いなく感動的である（このテイスティング記事と以前の記事が示すように）が、価格が安いとは考えられない（ただし、流行の気まぐれのおかげで、赤ボルドーの第一級よりもはるかに安価ではあるが）。
イケムが格付けシャトーの隣人たちに対する顕著なプレミアムを正当化していると感じるのは、文字通り彼らすべてを見下ろしているからかもしれない。イケムは中庭を囲む壮大で要塞化された四角い建物で、丘の上にあり、そこからシャトー・リューセック、シュデュイロー、シガラ・ラボー、ラボー・プロミ、ラフォリー・ペイラゲ、ド・レーヌ・ヴィニョー、ギロー、クロ・オー・ペイラゲが見える。シャトーからの眺めが写真上に示されている。また、1999年以来、高級品に高価格を命じることに精通した高級品会社LVMHが所有しているからでもあるだろう。
1593年からそれまで、イケムは同じ家族の所有だった。最初はソヴァージュ家、そして1785年にジョゼフィーヌ・ド・ソヴァージュ・ディケムが結婚してからはリュル・サリュース家だった。LVMHへの売却は当初、アレクサンドル・ド・リュル・サリュース伯爵によって激しく抵抗され、その後彼は家族のより格の低いソーテルヌの所有地、シャトー・ド・ファルグで満足せざるを得なくなった。
2025年5月に1950年ベイビーズの仲間とシャトー・ディケムを訪問した際、正面玄関の上のイニシャルがリュル・サリュースのLSからLVMHのボス、ベルナール・アルノーのBAに変更されていることに気づかずにはいられなかった。
ジョゼフィーヌの2023年の伝記の英語版がフラマリオンから出版されたばかりで、非常に魅力的な内容だ。それは、他の若い未亡人ヴーヴ・クリコ・ポンサルダンやドナ・アントニア・フェレイラがそれぞれシャンパーニュとポートで同じことをする何年も前に、ジョゼフィーヌがいかに自分のワインを可能な限り最高のものにするために戦い、ソーテルヌの製造と販売に真の革新をもたらしたかを概説している。
19世紀初頭、30代前半だった彼女は、最高品質の甘口白ボルドーを作る上での重要な要素を特定した。それはボトリティス・シネレアと呼ばれる奇妙なカビで、俗に貴腐と呼ばれるものだった。彼女は、最高のワインが完全に熟したブドウから作られることに気づいた。そのブドウは、見た目にはランダムに樹上で萎縮し、かなり嫌な見た目の紫がかった灰色の粉のようなもので覆われていた。（下の写真はイケムで撮影されたものではない。）
この特別な菌類は、淡い色の果皮のブドウの糖分を魔法のように凝縮させ、それ以上のことをする。酸も萎縮した果実に凝縮される。ジョゼフィーヌと彼女の管理人ジャン・ガロスは、貴腐菌の攻撃によってブドウ内で引き起こされる複雑な化学的・物理的反応を知らなかっただろうが、影響を受けた房、あるいは個々のブドウだけを摘むために、ブドウ畑を何度も通って収穫すれば、さらに良いワインができることに気づいた。ジョゼフィーヌは1851年に亡くなったため、4年後に愛するイケムに与えられた大きな栄誉を見ることはできなかったが、選別的な収穫への決意は間違いなくその役割を果たした。
これは今日でも行われており、それを余裕で行えるソーテルヌの所有地では標準的な慣行となっているが、そのような細心さとシャトー・ディケムほど多くのブドウ畑の通過を経済的に正当化できるところは少ない。生産中のセミヨン（70%）とソーヴィニヨン・ブラン（30%）の樹が植えられた106ヘクタール（262エーカー）に対して、ブドウ畑を最大7回通るために最大140人の季節労働者の地元収穫者を待機させる必要がある。収穫は現在8月に始まり、11月まで延びることがある。1985年には最後のブドウが12月19日に収穫された。
収穫者は週7日利用可能でなければならず、収穫する日のみ賃金が支払われ、その日は朝食と昼食が提供される。日曜日に働かなければならない場合もあり、最近CEOに昇進した36歳の農園管理者ロレンツォ・パスクイーニ（写真上、イケム2024のブレンドを決定したばかり）によると、その際はシュー・ア・ラ・クレームがもらえるという。
これは慎重な訓練が必要な高度に専門化された仕事だ。昨年5月、パスクイーニは収穫者の平均年齢が60歳で、3分の1以上が70歳を超え、半数以上が女性だと私に話した。彼は毎年約10%の新しい収穫者を募集しようとしているが、各収穫者にイケムのボトルが1本与えられ、ヴィンテージ・パーティーのための立派な宿舎が現在イケムで進行中の大規模な建設工事の一部であるにもかかわらず、簡単ではないはずだ。
パスクイーニは大規模な活性化プログラムを担当している。新しい建物の多くは訪問者を迎えることに専念している。イケムのスマートなウェブサイトで最初に遭遇するのは、写真上に一部が示されている魅力的なテイスティング・ルームでの試飲だけで1人70ユーロから、2015、2010、2005ヴィンテージの試飲が続くプライベート訪問で300ユーロまでの訪問フォーミュラを選ぶ招待だ。注がれる量は明記されていないが、2005年は特に5つの異なる世代の貴腐の結果として有名だと保証された。
改装された農園のハイテク・プレゼンテーションと、カリフォルニアとアルゼンチンでワイン造りを経て夢の仕事のような職に就いた若いイタリア人パスクイーニによると「世界で最もミニマル」なレシピへのあらゆる改良がある。すべての選別が畑で行われているからだ。彼らは樽での熟成時間を3年から2年に短縮し、アロマのポテンシャルに取り組んでいる。パスクイーニの到着直後の記録的に暑く乾燥した2022年の生育期から、彼らは樽熟成中のワインの酸素への露出を減らし、低い酸度を軽いビターネスで補おうとした。
LVMHのアルノー家が指揮する多くのワイン農園と同様に、2035年までにカーボン・ニュートラルを目指すサステナビリティに特に重点を置いている。
著名なシェフ、オリヴィエ・ブリュラール (Olivier Brulard) は2019年からシャトーに在籍しており、1980年代にアレクサンドル・ド・リュル・サリュース伯爵が昼食で私とニックに実演したように、イケムが食事全体を通して、塩味の食べ物とも一緒に楽しめることを示すことに焦点を当てている。パスクイーニはまた、ソーテルヌのハーフボトルは需要があるが、ワインは開栓後もよく保つため、より多くの人にフルボトルに奮発してもらいたいと指摘している。
イケムのチームは自分たちの製品と料理のペアリングを非常に真剣に考えている。昼食前のアペリティフでイケム2022を楽しんでいる間のカナッペには、神戸牛とキャビア、ハモン・イベリコとジューシーなメロン、口の中でとろけるフォアグラ、オレンジ入りイカが含まれていた。なんという苦労だったことか...
ボルドー以外の広い世界では、選ばれたレストラン、ワインバー、クラブがイケムをグラスで提供することを奨励するプログラムが2022年に開始された。（同様のプログラムが1990年代にナパ・ヴァレーのカベルネ、オーパス・ワンの評価を高めた。）真に上質な甘口ワインの特別な品質をより多くのワイン愛好家に楽しんでもらいたいと心から願っているが、市場で入手可能なものから判断すると、ソーテルヌ産地で栽培されるブドウのますます高い割合が辛口ワインに作られている。
そこのほとんどのシャトーは、甘口ワインへの需要不足に落胆し、それらを生産するコストを念頭に置いて、ソーヴィニヨン・ブランとセミヨンのブドウから辛口ワインを開発している。中には、それらのための特別なソーテルヌ・セック・アペラシオンをロビー活動している者もいる。初期のバージョンは少し重く食欲をそそらないものだったが、品質は向上している。
イケムの辛口バージョンは、フランス語のYの文字にちなんでイグレックと呼ばれ、1959年に発売され、当時ソーテルヌ地方の人々をかなり驚かせた。当初は本当に、本当に重く、収穫の終わりに摘まれたブドウから作られ、貴腐の示唆があった。真に一種の辛口っぽいソーテルヌだった。今日では、完全な熟度に達する前の8月に摘まれたブドウから作られている。2001年以来、彼らは再びセミヨンの割合を増やしたため、非常に活き活きとした2022年では40%だった。
パスクイーニは、2022年が例外的な3つのヴィンテージ、2021年、2022年、2023年の真ん中に来ると確信している。1988年、1989年、1990年と同じくらい良く、さらには1948年、1949年、1950年と同じくらいだ。この最新の3つ組が少しでも考えを変えるのに役立つだろうか？
賭けてみる価値のある上質なソーテルヌ
これらすべてに私は20点満点中少なくとも18.5点をつけた。ほとんどはアメリカ、特に香港で広く入手可能だ。特定のワインがよく登場するのは、より人気の高い関連赤ワインとバンドルされているからだ。ほとんどはアルコール度数13.5%または14%だ。
ハーフボトル
シャトー・ドワジー・デーヌ 2007
ハーフボトル21.30ポンド Four Walls Wine Company
シャトー・リューセック 2010
ハーフボトル27.90ポンド Friarwood Wines & Spirits
シャトー・クーテ 2001
ハーフボトル30ポンド Ancient & Modern Wines
シャトー・シュデュイロー 2011
ハーフボトル35ポンド The Perfect Bottle
シャトー・クリマン 2015
ハーフボトル35ポンド Wine Trove
シャトー・ラ・トゥール・ブランシュ 2010
ハーフボトル35ポンド Hedonism
シャトー・シュデュイロー 2009
ハーフボトル35.94ポンド Four Walls Wine Company
シャトー・クリマン 2006
ハーフボトル36ポンド Ancient & Modern Wines
シャトー・クリマン 2009
ハーフボトル42ポンド Ancient & Modern Wines
シャトー・クリマン 2003
ハーフボトル42ポンド Ancient & Modern Wines
シャトー・クリマン 2010
ハーフボトル44ポンド Berry Bros & Rudd
シャトー・クリマン 2005
ハーフボトル50ポンド Hedonism
シャトー・リューセック 2001
ハーフボトル50.40ポンド Ancient & Modern Wines
シャトー・クリマン 2001
ボンド価格でハーフボトル65.83ポンド Wilkinson Vintners
フルボトル
シャトー・ド・レーヌ・ヴィニョー 2016
32.75ポンド Premium Grands Crus
シャトー・レイモン・ラフォン 2015
38.40ポンド Four Walls Wine Company
シャトー・リューセック 2007
48.08ポンド Vinatis
シャトー・シュデュイロー 2010
55ポンド Hedonism
シャトー・リューセック 2009
55ポンド Wine Trove
シャトー・シュデュイロー 2005
56.70ポンド Four Walls Wine Company
シャトー・クーテ 2007
61.90ポンド Millesima UK
シャトー・ラ・トゥール・ブランシュ 2009
72ポンド Ancient & Modern Wines
シャトー・クリマン 2004
79ポンド Cru World Wine
シャトー・ド・ファルグ 2009
79.14ポンド Four Walls Wine Company
シャトー・シュデュイロー 2017
79.40ポンド Millesima UK
シャトー・リューセック 2001
84ポンド Cru World Wine
シャトー・ド・ファルグ 2011
118ポンド Cru World Wine
ケース（すべてボンド価格）
シャトー・レイモン・ラフォン 2009
12本250ポンド Goedhuis Waddesdon
クロ・オー・ペイラゲ 2007
12本280ポンド Farr Vintners
シャトー・ラ・トゥール・ブランシュ 2005
12本325ポンド Grand Vin Wine Merchants、ハーフボトル24本354ポンド Bordeaux Index
シャトー・ドワジー・デーヌ 2015
6本188ポンド Fine+Rare
シャトー・ド・レーヌ・ヴィニョー 2016
6本190ポンド Ideal Wine Company
シャトー・クリマン 2011
ハーフボトル12本199ポンド BBX
シャトー・シュデュイロー 2001
6本507.50ポンド Cru World Wine
私たちのヴィンテージ評価の要約、およびテイスティング・ノート、スコア、推奨飲み頃については私たちのデータベースを参照。国際的な取扱店については、Wine-Searcher.comを参照。
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| ワインの甘味 |
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辛口とされるワインの多くが、白ワインだけでなく赤ワインにもかなりの糖分を含んでいる。ケベック州酒類専売公社のウェブサイトsaq.comは、販売するワインの残糖レベルを示しており、非常に有用だ。2g/l以下は一般的に知覚できないとされているが、例えばイエロー・テイルのオーストラリア・シラーズは10g/lだ。ガロのホワイト・ジンファンデルは39g/lで、商業的なニュージーランドのソーヴィニヨン・ブランのほとんどは4g/l前後だ。
酸味は甘味のカウンターバランスだ。ワインが酸っぱいほど、甘味は目立たなくなる。そのため、エクストラ・ブリュットとブリュット・ナチュールまたはブリュット・ゼロ以外のシャンパーニュの甘味レベルは、平均的なスティル・ワインよりも少し高い傾向がある。
ワインの甘味は、貴腐の結果であったり、ブドウが単に樹上で干しブドウ化したため、または収穫後に乾燥させて糖度を上げたため、または樹上で凍結してアイスワインを作るために圧搾されたため、またはワイン生産者がブドウの糖分がすべてアルコールに発酵する前に意図的に発酵を停止させたため、または甘い濃縮ブドウ果汁を加えたためである可能性がある。 |
| 『オックスフォード・ワイン・コンパニオン』の甘口ワイン醸造と甘口ワインの項目を参照。 |
