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二月初，我刚从马拉喀什度过了一个愉快的阳光假期回来（请看我对摩洛哥葡萄酒的评价），需要在日益成功的巴黎葡萄酒贸易展览会前立即参加一场晚宴，代表我的澳大利亚葡萄酒作家同事詹姆斯·哈利戴 (James Halliday) 接受一个奖项。
毫不意外，从马拉喀什到巴黎有多个航班，所以乘坐其中一班然后坐火车回伦敦似乎是明智的。为了确保我能准时参加周日晚上的晚宴，我被要求在周六下午飞到，所以我有周六晚上和整个周日的时间可以消磨。
是的，当然我应该在周日去卢浮宫或奥赛博物馆，但是我的朋友威利酒吧 (Willi's Wine Bar) 的马克·威廉姆森 (Mark Williamson)（在上面照片前景中背对我们的那位）告诉我，他计划在周日上午参加一个非常好的葡萄酒品鉴会，名字很棒叫做Haut les Vins，意思是"葡萄酒万岁"，所以我当然加入了他，然后在小丑酒吧 (Clown Bar) 吃了顿晚午餐。
我周六晚上和朋友们在威利酒吧附近的朱文尼尔酒吧 (Juveniles) 度过，这家酒吧是由他的前商业伙伴蒂姆·约翰斯顿 (Tim Johnston) 创立的，所以恐怕我在法国首都的短暂停留有着某种英式葡萄酒主题。我真的打算试着进入修复后的巴黎圣母院，因为一月初巴黎一日游时我未能穿过人群，但当我周日早上醒来时，天气又冷又下雨。而且我的床极其舒适。
我从未有意识地听说过Haut les Vins，但当我查看收件箱时，我发现自2018年以来，我一直被邀请参加他们在杜塞尔多夫和现在巴黎的主要欧洲葡萄酒贸易展览会前夕举办的品鉴会。这个倡议诞生于2007年，"源于我们与各国共同进口商一起旅行时同行生产者之间的紧密联系。这是一个很长的故事，我们仍然非常享受这些时刻"，创始人劳伦斯·特克西耶 (Laurence Texier) 说。她分别是葡萄酒生产者埃里克 (Eric) 和马丁·特克西耶 (Martin Texier) 的妻子和母亲。特克西耶家族葡萄园的位置为这些葡萄酒品鉴会的起源提供了线索。
特克西耶家族在罗纳河谷瓦朗斯和蒙特利马尔之间的一片无人区制作独特的手工葡萄酒，因此只能获得罗纳河谷丘 (Côtes du Rhône) 这一法国最广泛的法定产区之一，而不能获得更精确的法定产区。因此为他们的葡萄酒创造声誉并不容易。像其他在那个周日展示葡萄酒的酒农一样，他们热情地（原谅我使用这个贴切但过度使用的词）相信由风土驱动的葡萄酒。
根据Haut les Vins宣言，它抱怨葡萄酒的标准化，他们展示的葡萄酒共同目标是"回归更多细致入微和敏感性，通过拒绝系统性使用农学和现代酿酒学所推崇的技术，保持更接近葡萄酒的自然特性"。所有这些酒农都是相对小规模的家族企业——通常实践有机、生物动力或再生栽培以及酒窖中的最少干预。他们通过联合起来无疑能比单独行动发出更大的声音。
法国没有有效的全国葡萄酒分销系统这一事实对他们没有帮助，所以在贸易展览会前夕举办活动对于接触最多潜在客户而不是依赖他们访问酒庄是理想的。但我很好奇地从提前发给我的参展商名单中看到，这不是一个全法国的展示。有来自德国、奥地利、西班牙、匈牙利、意大利、葡萄牙、斯洛文尼亚和瑞士的葡萄酒生产者。然而，他们中的绝大多数来自法国各地（但不是高档法定产区，除非你算上唯一的香槟塔兰 (Tarlant)）。他们还有一个诺曼底苹果酒和卡尔瓦多斯生产者以及一个干邑蒸馏师范妮·富热拉 (Fanny Fougerat) 的补充。
出于好奇，我前往金属工人之家 (Maison des Métallos) 艺术空间——还能在哪里？——第11区，巴黎的肖尔迪奇，被明显的友好气氛所打动。参展商被故意混合在一起，以促进他们之间尽可能多的有用讨论，这对试图通过介绍每个企业的品鉴手册进行品鉴的访客来说不太有帮助。然而，它没有列出展示的葡萄酒，大概是为了让生产者在最后一刻选择带哪些酒瓶。一辆墨西哥食品车贴心地停在外面，让参展商能在胃部咕咕叫允许的时间内尽可能长时间地待在他们的桌子旁。
看着大约60个酒农的名单，我意识到我只认识其中大约17个，所以开始自我教育。其中没有一款工业化口味的葡萄酒。我确实学到了很多，尽管许多参展商带来了太多葡萄酒，不可能全部品尝。我注意到的是有多少富有创意、难以记住的葡萄酒名称，以及有多少葡萄酒不是标注法定产区，也不是标注要求较低的地理标识IGP，而是简单的法国葡萄酒 (Vin de France)，这给了生产者更多自由。
一个问题是在巴黎展示的是这些有特色葡萄酒的最新年份，而其中太少在英国还买不到。
最令人印象深刻的葡萄酒系列之一来自法国以外的生产者，斯洛文尼亚的维诺·格罗斯 (Vino Gross)，由玛丽亚和迈克尔·格罗斯 (Maria and Michael Gross) 代表，根据他们为目录提交的简介，他们试图教导他们的年幼孩子"对环境采取有意识和开放的态度"。
但我主要学到了很多关于法国一些较不知名葡萄酒产区的知识。来自小八月酒庄 (Domaine du Petit Août) 的扬·德·阿戈斯蒂尼 (Yann de Agostini) 从加普镇周围的上阿尔卑斯省高原来到巴黎，告诉我现在有11个酒农在这里种植葡萄，海拔高达700米。他从2009年开始，到2013年获得有机认证。他的葡萄酒名称特别有创意（比如Le Poids du Superflu），但我特别欣赏他基于非常本地的莫拉德 (Mollard) 葡萄的红酒。
来自利穆的穆斯卡约酒庄 (Domaine de Mouscaillo) 的卡米尔和托马斯·福特 (Camille and Thomas Fort) 从遥远的西南部来，再次向我展示了在这些比利牛斯山麓种植的黑皮诺 (Pinot Noir) 有多好。
来自法国西南部的生产者特别有趣，包括一对试图在波尔多制作新浪潮葡萄酒的夫妇。我也被来自图卢兹北部小弗龙通 (Fronton) 法定产区的普莱桑斯·佩纳韦尔酒庄 (Domaine Plaisance Penavayre) 的马克和蒂博·佩纳韦尔 (Marc and Thibaut Penavayre) 所打动。据他们说，这个产区"五年前正在消亡"，但现在有了新的活力。他们正在争取为用当地葡萄布伊塞莱 (Bouysselet) 制作的弗龙通白葡萄酒获得特殊的新法定产区。
幸运的是，我确实非常喜欢Haut les Vins组织者丈夫埃里克·特克西耶 (Eric Texier) 的葡萄酒。他报告说，来自南罗纳河谷的有影响力的佩兰 (Perrin) 家族（教皇新堡的博卡斯特尔城堡 (Château de Beaucastel)、与布拉德·皮特合作的米拉瓦尔普罗旺斯桃红酒等）一直在他的地区大量收购。"所以布雷泽姆 (Brézème) 大概很快就会有自己的法定产区。我花了10年时间做的事情，佩兰家族一年就做到了"，他沮丧地观察道。
显然，即使在罗纳河谷的荒野中，好莱坞关系也有帮助。
推荐
穆斯卡约酒庄黑皮诺 2023 IGP 上奥德河谷 (Domaine de Mouscaillo Pinot Noir 2023 IGP Haute Vallée de l'Aude) 13.5%
2022年份在葡萄酒协会 (The Wine Society) 售价£14.95，但目前缺货
卡普马丁酒庄，柑橘等等 2023 帕谢朗克·杜·维克-比尔干白 (Domaine Capmartin, Agrumes & Caetera 2023 Pacherenc du Vic-Bilh Sec) 13%
2022年份在夸夫精品酒 (Quaff Fine Wine) 售价£19.99
埃里克·特克西耶，布雷泽姆 2023 罗纳河谷丘 (Eric Texier, Brézème 2023 Côtes du Rhône) 12.5%
2022年份在xTraWine UK售价£27，精品酒公司 (The Fine Wine Co) 售价£29.95
普莱桑斯·佩纳韦尔酒庄，Tot Ço Oue Cal 2022 弗龙通 (Domaine Plaisance Penavayre, Tot Ço Oue Cal 2022 Fronton) 12.5%
比利牛斯酒窖 (Les Caves de Pyrène) 售价£27.82
维诺·格罗斯，Korže 2022 斯洛文尼亚施泰尔马克 (Stajerska Slovenia) 13.5%
2021年份在新人酒业 (Newcomer Wines) 售价£68
活动的完整品鉴笔记、评分和建议饮用日期，请见 Haut les Vins – 葡萄酒。国际经销商信息，请见 Wine-Searcher.com。
回归基础
| 法国葡萄酒 (Vin de France) – 一个流行的新事物 |
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在1930年代，法国创立了控制法定产区，他们被广泛模仿的法定产区控制 (appellations contrôlées)系统，葡萄酒（加上烈酒和各种食品）生产者自豪地宣传他们的产品来源，并必须遵守各种关于如何制作的规则。一页又一页的法规不仅管理特定区域，还管理允许哪些葡萄品种、最大产量水平、葡萄必须有多成熟、可能的最低或最高酒精度、每公顷应该种植多少葡萄藤、葡萄藤如何训练——甚至对某些法定产区，葡萄酒如何制作。
这与欧洲以外的情况形成鲜明对比，在那里葡萄酒产区的确切边界被设定（"划定"），但在其中，生产者通常可以自由种植和做他们想做的事。
现在年轻的法国酒农广泛旅行已成为常态，所以他们往往接触过这些更自由的葡萄酒制度，还有另一个原因越来越多的人想要逃脱控制法定产区的严格规则。要让葡萄酒获得欧洲控制法定产区的批准，通常必须通过品鉴委员会的批准。品鉴委员会成员往往是年长的葡萄酒生产者，对特定法定产区的葡萄酒应该如何品尝有更保守的想法。推动边界的生产者，也许是延长与葡萄皮浸渍的结果，或者防腐剂亚硫酸盐含量如此之低以至于葡萄酒闻起来不如传统葡萄酒新鲜，经常因看到他们的葡萄酒被相关法定产区品鉴小组拒绝而感到沮丧。
所有这些的结果是简单标注为法国葡萄酒 (Vin de France) 的法国葡萄酒比例急剧增加，这是2009年创建的类别，用来替代餐酒 (Vin de Table)，适用于不声称特定地理来源且可以任意种植和制作的葡萄酒。
同样的现象可以在其他欧洲国家看到，许多新浪潮酿酒师选择简单地将他们的葡萄酒标注为，例如，意大利葡萄酒 (Vino d'Italia)、西班牙葡萄酒 (Vino de España)、葡萄牙葡萄酒 (Vinho de Portugal)、德国葡萄酒 (Deutscher Wein) 和奥地利葡萄酒 (Wein aus Österreich)。
许多令人兴奋的葡萄酒，制作时与更传统的葡萄酒一样用心，都属于这些类别。事实上，这些名称几乎被许多生产者当作荣誉徽章佩戴。我能看到的唯一缺点是我们消费者很难知道它们可能的味道。法国葡萄酒 (Vins de France) 可能标注葡萄品种和/或年份，但除了生产者的地址外，不能给出更具体的地理线索，这对我们大多数人来说远远不够。
然而，对葡萄酒有浓厚兴趣的法国餐厅在他们的酒单中按地区分组法国葡萄酒 (Vins de France) 并不罕见。很有帮助。 |
| 另见崛起吧，低调的法国葡萄酒。 |
