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ある意味で、イングリッシュ・ワインに対する海外の関心は新しいものではない。シャンパーニュを模したイングリッシュ・スパークリング・ワインの大波を巻き起こした記念すべきワイン、ナイティンバー（Nyetimber）は、1990年代初頭にフランスの協力を得てアメリカ人夫妻によって造られた。現在ナイティンバーはオランダ生まれのエリック・ヘーレマ（Eric Heerema）が所有している。
確かに、シャンパーニュ・メゾン自体がイングリッシュ・スパークリング・ワインに直接出資するまでには長い時間がかかった。2014年にポメリー（Pommery）がハンプシャー州のハッティングリー・ヴァレー（Hattingley Valley）との合弁事業を開始し、翌年にはテタンジェ（Taittinger）がケント州の果樹園にドメーヌ・エヴルモン（Domaine Evremond）という形で本格的な投資を行った。これは、フランスの関心を示すもう一つの兆候の後のことだった。ワインメーカーのコリーヌ・シーリー（Corinne Seely）は既に2011年にボルドーから移住し、ハンプシャー州のエクストン・パーク（Exton Park）のスパークリング・ワインにブレンドするための古いヴィンテージのライブラリーを構築していた。
ドイツのスパークリング・ワイン生産者ヘンケル・フライシュネット（Henkell-Freixenet）は2022年にサセックス州のボルニー・ワイン・エステート（Bolney wine estate）を買収したが、イングリッシュ・ワインに特に顕著な出資をしている外国は南アフリカだ。今世紀初頭、南アフリカ人のアンドリュー・ウィーバー（Andrew Weeber）は、新世代のイングリッシュ・スパークリング・ワイン生産者として最も有名なガスボーン（Gusbourne）の基礎を築いた。サセックス州ホーシャム近郊のレオナーズリー（Leonardslee）は、2017年に南アフリカ人のペニー・ストリーター（Penny Streeter）によってスパークリング・ワイン・エステートとして設立された。彼女は既にケープ・サウス・コーストのウォーカー・ベイにベンゲラ・コーブ・ラグーン・ワイン・エステート（Benguela Cove Lagoon wine estate）を設立していた。
イングリッシュ・スパークリング・ワインに挑戦する最新の南アフリカのワイン事業は、これ以上ないほど経験豊富だ。グラハム・ベック（Graham Beck）の名前は、南アフリカのトラディショナル・メソッドスパークリング・ワインであるキャップ・クラシック（Cap Classique）の最高品質ボトリングと同義であり、2018年のグラハム・ベック・イングリッシュ・スパークリング・ワインが発売されたばかりだ。
レオナーズリーに最初のブドウの樹が植えられたのと同じ年、その名を冠したステレンボッシュのワイナリーで知られるジョーダン（Jordan）家は、イースト・サセックス州ワドハースト近郊のマウスホール・エステートを取得し、当初はマウスホール・スピリッツの生産に集中していた。しかし、タイドブルック（Tidebrook）スパークリング・ワインがボトルで熟成している間、以前の冷涼な時代の投資家とは異なり、彼らは2022ヴィンテージ以降、スティル・ワインの範囲も生産できるようになった。
夏の温暖化のおかげで、イングランドとウェールズのブドウ畑では現在、本当にかなり信頼できるスティル・ワインを生産できるようになった（下記参照）。典型的にはシャルドネ（Chardonnay）とピノ・ノワール（Pinot Noir）で、これらはクラシックなスパークリング・ワインのために植えられたブドウだからだ。現在、確立されたイングリッシュ・ワイン生産者の多くがスパークリング・キュヴェの範囲にいくつかのスティル・ワインを加えているが、興味深いのは、その多くがイングランドで最も温暖で乾燥した東部の州、エセックスから購入したブドウに依存していることだ。
チェルムズフォードの南東、海岸に向かうクラウチ・ヴァレー（Crouch Valley）は、クラウチ川とブラックウォーター川によって和らげられた気候と、足元の保水性に優れたロンドン・クレイのおかげで、ブドウを非常に立派な天然アルコール度数まで成熟させることに予想外の成功を収めている。
そのため、2023年には世界で最も成功し、グローバルに展開するワイン会社の一つ、カリフォルニアを拠点とするジャクソン・ファミリー・ワインズ（Jackson Family Wines）からの投資を引きつけた。ジャクソンの当初の焦点は完全にマーベリー（Marbury）ブランドのスティル・ワインにある。シャルドネ（初ヴィンテージ2023年）と、樹齢12～18年のブドウの樹から造られた活き活きとした2024年ピノ・ノワールで、ラベルには「クラウチ・ヴァレー」が目立つように記載されている。
ブドウ畑とグラスの中の2024年ブルゴーニュで指摘したように、2024年はブルゴーニュにとって悪夢のような冷涼で雨の多い生育期だった。そこのヴィニュロンたちは、最終的なワインでまともなアルコール度数を達成するために、発酵槽に砂糖を加えるという古い慣習に戻らざるを得なかった。2024年の季節は大部分のイングリッシュ・ヴィニュロンにとっても楽な道のりではなかったが、クラウチ・ヴァレーの被害ははるかに少なかった。マーベリー・ピノ・ノワール2024は天然で立派な12.5%に達し、ブドウを供給した2人の栽培者は11月に入ってもブドウを（まだ葉の茂った）樹に残しておくことができた。秋の雨はコート・ドールよりもエセックスではるかに脅威が少ない。ジャクソンはワインを委託醸造所のディファインド（Defined）で造らせているが、この醸造所は重要なことに、ケント州の拠点から事業を拡大し、イースト・アングリアに2番目の拠点を開設している。
しかし、イングリッシュ・スティル・ワインで最も重要な発展は、昨年、非常に尊敬される2つのブルゴーニュ生産者がクラウチ・ヴァレーにコミットしたことだ。シャサーニュ・モンラッシェのアレックス・モロー（Alex Moreau）は2025年エセックス・シャルドネを造り、ジュヴレ・シャンベルタンのピエール・デュロシェ（Pierre Duroché）とマリアンヌ・デュロシェ（Marianne Duroché）は、クラウチ・ヴァレーの最高のワイナリーであるダンベリー・リッジ（Danbury Ridge）とのパートナーシップで2025年ピノ・ノワールを造っただけでなく、現在ヴァレー内の土地の購入を積極的に検討しており、そこに最高のコート・ドール・ピノ・ノワールの苗木を植える計画を立てている。（エセックスの土地価格はコート・ドールのほんの一部だ。）
これはすべて、英国のワイン輸入業者でブルゴーニュ専門のフリント・ワインズ（Flint Wines）のジェイソン・ヘインズ（Jason Haynes）のおかげで実現した。彼はコート・ドールに深く根ざしており、ニュイ・サン・ジョルジュの有名なアンリ・グージュ（Henri Gouges）の娘オーレリア（Aurélia）と結婚している。3年前、フリントの顧客だったケンブリッジの農家がヘインズを招き、ブドウの樹を植える目的で自分の土地を視察してもらった。その土地は完全に適しているわけではなかったが、英国初の本格的なスティル・シャルドネとピノ・ノワールの生産者であるダンベリー・リッジで働くマスター・オブ・ワインのジョン・アトキンソン（John Atkinson）が、クラウチ・ヴァレーの優位性を彼に確信させた。（アトキンソンはこの地域のスメクタイト・クレイの美徳について何時間でも語ることができる。）
ヘインズはその後、次のブルゴーニュ旅行でダンベリーの2021年シャルドネと2020年ピノ・ノワールのボトルを持参し、どこから来たかを言わずに栽培者・供給者たちに試飲してもらった。ワインは好評で、エティエンヌ・ソゼ（Étienne Sauzet）の家でも、シャルドネがソゼの力強い2022年モンラッシェの直後に試飲されたにもかかわらず、好評だった。モレ・サン・ドニのシプリアン・アルロー（Cyprien Arlaud）は、これらのワインにはかつてブルゴーニュが持っていた活力があると観察した。
ヘインズのアイデアは（そして今でも）、ブルゴーニュのヴィニュロンの小グループが共同でクラウチ・ヴァレーの土地を少し購入し、そこで独自のイングリッシュ・ワインを造ることだった。適切な場所が2024年に利用可能になったが、ブルゴーニュの雨があまりにも絶え間なく降ったため、地元の人々は数日間でもブドウ畑を無散布のままにしておくことを敢えてせず、機会は来ては去った。
しかし2025年、アレックス・モローはクラウチ・ヴァレーの確立されたスピークマン（Speakman）家のミッシング・ゲート・ヴィンヤード（Missing Gate vineyard）からシャルドネ・ブドウを購入することに同意した。そこでブルゴーニュ人は自分の区画とクローンを選び、栽培に対してある程度のコントロールを行使することが許された。ヘインズはブルゴーニュとエセックスの収穫の間に必要な4～5週間の間隔がないのではないかと少し心配していたが、実際にはモローがシャサーニュで発酵を監督し、ワインを樽に入れてから9月の最終日にイングランドに向けて出発するのに十分な時間があった。
モローは現在、数週間ごとに訪問して自分のイングリッシュ・シャルドネの進行状況を確認しており、現在の有望で早熟な2026年シーズンを継続することに明らかに熱心だ。彼の2人の息子も父親に加わる可能性が非常に高い。エセックス・プロジェクトは彼らにとって魅力的かもしれない。
フランソワ・フレール（François Frères）の樽20個（うち4個は新樽）がロンドン・シティ空港近くの真新しいロイヤル・アルバート・ドック・ワイナリーに運ばれ、最終的にこの確立された酵母集団のない極めて中性的な環境で、シャルドネ・ブドウがついに発酵を開始した。
2025年シャルドネは、ダンベリー・リッジで造られている現在「ダンロシェ（Danroché）」2025年ピノ・ノワールと呼ばれている（必ずしもそうではないが）ワインよりもまだはるかに後れており、こちらは既に良い状態を示している。ヘインズはデュロシェ夫妻のエセックスでの冒険を奨励する必要はほとんどなかった。マリアンヌ・デュロシェが2009年にオーストラリアのハンター・ヴァレーのティレルズ（Tyrrell's）でダンベリーの才能あるワインメーカー、リアム・イジコウスキー（Liam Idzikowski）と働いていたことが判明し、この合弁事業は非常に協力的で、海峡を挟んで両方向に多くのアイデアが交換されている。ピエール・デュロシェは大のアーセナル・ファンで、リアムはチェルシーを応援している。彼はフランス人をスタンフォード・ブリッジに連れて行き、それ以来、彼らが使用するセラミック製クレイヴァー（Clayver）に両チームのスカーフを一つずつ掛けている。
一般的に、明らかにブルゴーニュ人の方がより多くの自信とリスクを取る傾向を示しており、これはイングリッシュとブルゴーニュのワイン産業の相対的な年齢を考えると、おそらく驚くべきことではない。
フリントを通じてこれらのワインを販売するヘインズによると、「ダンベリーは本当にイングリッシュ・スティル・ワインで可能なことの境界を押し広げており、彼らの2025年は間違いなく新しいベンチマークを設定するだろう」。彼は、「もし彼らが我慢できるなら」、モローのイングリッシュ・シャルドネをボーヌのレストランのリストで見たいと言っている。
外国のアクセントを持つイングリッシュ・ワイン
スパークリング・ワイン
ドメーヌ・エヴルモン、クラシック・キュヴェ・エディション I NV イングランド（Domaine Evremond, Classic Cuvée Edition I NV England） 12%
昨年最初にリリースされた時よりもはるかに興味深い味わいになっている。非常にリフレッシュするが、決して貧弱ではない。（2～3か月後にリリース予定のエディション II は、より冷涼な2021年をベースにしているが、よりフルボディだ。）
£44.99 Dike & Son、£46.99 Drink Finder、£50 The Oxford Wine Co
グラハム・ベック、イングリッシュ・スパークリング 2018 イングランド（Graham Beck, English Sparkling 2018 England） 12.5%
比較的リッチで明らかな熟成感がある。
£45 希望小売価格、取扱店は未定
ナイティンバー、1086 ブリュット 2014 イングランド（Nyetimber, 1086 Brut 2014 England） 12.5%
ナイティンバーの野心的な価格だが印象的に持続するトップ・キュヴェ、エステートがドームズデイ・ブックに最初に記載された時への言及。ワインメーカーはカナダ人夫妻。
£149 Tanners、£150 nyetimber.com
スティル・ワイン
マーベリー・シャルドネ 2023 クラウチ・ヴァレー、エセックス（Marbury Chardonnay 2023 Crouch Valley, Essex） 12.5%
シャブリに対するイングリッシュの答え？隣のダンベリー・リッジのよりリッチなシャルドネとは大きく異なる。
£35 92 or More、£39 Elementary Wine Co、£40 Hedonism
タイドブルック、シックス・ペタルズ・ロゼ 2023 サセックス（Tidebrook, Six Petals Rosé 2023 Sussex） 12.5%
酸に不足はなく、極めて淡いが、ピノの明確な香りがある。
£25 mousehall.com（繊細なピノ・ノワール2024は売り切れ）
「ダンロシェ」ピノ・ノワール 2025 クラウチ・ヴァレー、エセックス（'Danroché' Pinot Noir 2025 Crouch Valley, Essex）
樽サンプルは既に魅力的で、熟したピノ・ノワールの果実味に満ちていた。ダンベリー自身のピノよりも少し洗練されている。
秋にフリントの顧客にアン・プリムールでリリース予定。
アレックス・モローのシャルドネ 2025 クラウチ・ヴァレー、エセックス（Alex Moreau's Chardonnay 2025 Crouch Valley, Essex）
まだ試飲していない、まだ名前も付けられていないが、熱心に期待されている。「ダンロシェ」赤ワインよりもさらに遅いリリース予定。
上記で言及されたすべての生産者のワインのテイスティング・ノート、スコア、おすすめの飲み頃については、テイスティング・ノート・データベースを参照のこと。
基本の復習
スティル・ワイン対スパークリング・ワイン |
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冷涼な気候でわずかに未熟なブドウに関連する高い酸度は、クリスプでリフレッシュする必要があるスパークリング・ワインに理想的であり、また泡を生み出す二次発酵によってアルコール度数が上がり、風味が深まる。これが、イングランドとウェールズ、スカンジナビア、カナダのノヴァ・スコシアなど、世界で最も冷涼なワイン産地でスパークリング・ワイン生産が特に適している理由だ。
しかし、酸っぱすぎない満足のいくスティル・ワインを造るには、より少ない酸とより高いブドウ糖度、つまりより高い温度が必要だ。これは、ほとんどのスティル・ワインが地球の周りの2つの帯で造られることを意味する。かつては北緯・南緯28度から50度の間と言われていたが、地球の温暖化に伴ってこれは変化している。例えば、デリーは北緯28度にあるが、リフレッシュメント価値のあるワインを生産するには暑すぎるだろう。
かつてワイン生産に理想的と見なされていたアルゼンチンのメンドサでさえ、少し暑くなりすぎており、メンドサ・マルベック – 新たな高みに到達で報告されているように、ブドウ栽培者たちはアンデス山脈の高地に移動している。高い標高は、それに伴う涼しい夜とともに、低い緯度を補うことができるからだ。
熱帯地方でもワインは生産されているが、通常は年に複数回の収穫の結果であり、これはブドウがより温帯の気候で育てられたものと同じレベルの風味を発達させることがめったにないことを意味する。熱帯ブドウ栽培に関する『オックスフォード・ワイン・コンパニオン』の項目を参照のこと。 |
