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从某种意义上说，外国对英国葡萄酒的兴趣并不新鲜。开启英国起泡酒浪潮的开创性葡萄酒是按照香槟的形象制作的，奈廷伯 (Nyetimber) 早在1990年代初就由一对美国夫妇在法国人的帮助下酿制。如今奈廷伯由荷兰出生的埃里克·赫雷马 (Eric Heerema) 拥有。
诚然，香槟公司本身直接投资英国起泡酒还要等很长时间：2014年波美利 (Pommery) 与汉普郡的哈廷利谷 (Hattingley Valley) 合资，次年泰廷格 (Taittinger) 在肯特郡的一个果园进行了重大投资，成立了埃夫雷蒙酒庄 (Domaine Evremond)。这是法国兴趣的另一个迹象之后。酿酒师科琳·西利 (Corinne Seely) 早在2011年就从波尔多搬到这里，建立了一个老年份酒库，用于调配汉普郡埃克斯顿公园 (Exton Park) 起泡酒。
德国起泡酒生产商汉凯-弗雷克斯内特 (Henkell-Freixenet) 在2022年收购了萨塞克斯的博尔尼 (Bolney) 酒庄，但在英国葡萄酒中占有特别显著地位的外国是南非。在本世纪初，南非人安德鲁·韦伯 (Andrew Weeber) 为新一波英国起泡酒生产商中最知名的古斯伯恩 (Gusbourne) 奠定了基础。位于萨塞克斯霍舍姆外的伦纳兹利 (Leonardslee) 于2017年由南非人佩妮·斯特里特 (Penny Streeter) 创立为起泡酒庄，她此前已在开普南海岸沃克湾建立了本格拉湾泻湖酒庄 (Benguela Cove Lagoon wine estate)。
最新尝试英国起泡酒的南非葡萄酒企业可以说是经验最丰富的。格雷厄姆·贝克 (Graham Beck) 这个名字与顶级品质的开普经典 (Cap Classique) 装瓶酒同义，这是南非的传统法起泡酒，2018年格雷厄姆·贝克英国起泡酒刚刚推出。
在伦纳兹利种植第一批葡萄藤的同一年，以其同名斯泰伦博斯酒庄而闻名的乔丹 (Jordan) 家族收购了东萨塞克斯瓦德赫斯特附近的鼠洞庄园，最初专注于生产鼠洞烈酒。但是，当他们的潮溪 (Tidebrook) 起泡酒在瓶中陈酿时，与早期在较冷时期的投资者不同，他们还能够从2022年份开始生产一系列静止葡萄酒。
由于夏季变暖，英格兰和威尔士的葡萄园现在可以生产一些相当可信的静止葡萄酒（见下文），通常是霞多丽 (Chardonnay) 和黑皮诺 (Pinot Noir)，因为这些是为经典起泡酒种植的葡萄。如今许多成熟的英国葡萄酒生产商都在其起泡酒系列中增加了一些静止葡萄酒，但有趣的是，其中许多都依赖从英格兰最温暖、最干燥的郡——东部的埃塞克斯购买的葡萄。
克劳奇谷 (Crouch Valley) 位于切姆斯福德东南部向海岸方向，气候受克劳奇河和黑水河调节，脚下有有用的保水伦敦粘土，在将葡萄成熟到非常可观的天然潜在酒精度方面证明了出人意料的成功。
如此成功，以至于在2023年吸引了世界上最成功、全球分布最广的葡萄酒公司之一——总部位于加利福尼亚的杰克逊家族酒庄 (Jackson Family Wines) 的投资。杰克逊的初始重点完全在于品牌为马伯里 (Marbury) 的静止葡萄酒：霞多丽（首个年份2023）和来自12至18年老藤的活泼2024年黑皮诺，标签上显著标注着"克劳奇谷"。
正如我在2024年勃艮第在葡萄园和酒杯中中指出的，2024年对勃艮第来说是一个噩梦般的凉爽、潮湿的生长季节。那里的酿酒师不得不回到在发酵桶中添加糖的古老习俗，以在最终葡萄酒中达到体面的酒精度。2024年季节对大多数英国酿酒师来说也不是轻松的，但克劳奇谷受到的影响要小得多。马伯里黑皮诺2024天然达到了可观的12.5%，提供葡萄的两个种植者能够将它们留在（仍然茂盛的）葡萄藤上直到11月深入。秋雨对埃塞克斯的威胁远小于对金丘 (Côte d'Or) 的威胁。杰克逊让他们的葡萄酒在合同酒庄定义 (Defined) 酿制，该酒庄已经从肯特郡的基地扩展，在东安格利亚开设了第二个地点，这很有意义。
但英国静止葡萄酒最重要的发展是，去年两个非常受尊敬的勃艮第生产商承诺投资克劳奇谷。来自夏萨涅-蒙哈榭 (Chassagne-Montrachet) 的亚历克斯·莫罗 (Alex Moreau) 酿制了2025年埃塞克斯霞多丽，来自热夫雷-香贝丹 (Gevrey-Chambertin) 的皮埃尔和玛丽安娜·杜罗谢 (Pierre and Marianne Duroché) 不仅与克劳奇谷最重要的酒庄丹伯里岭 (Danbury Ridge) 合作酿制了2025年黑皮诺，而且现在正积极寻求在谷中购买土地，并计划在那里种植他们自己选择的顶级金丘黑皮诺植株。（埃塞克斯的土地价格只是金丘的一小部分。）
这一切都要归功于英国葡萄酒进口商和勃艮第专家弗林特葡萄酒 (Flint Wines) 的杰森·海恩斯 (Jason Haynes)，他在金丘扎根如此之深，以至于娶了著名的努伊-圣乔治 (Nuits-St-Georges) 亨利·古热 (Henri Gouges) 的女儿奥雷利亚 (Aurélia)。三年前，一位是弗林特客户的剑桥农民邀请海恩斯检查他的土地，以期种植一些葡萄藤。那里不太合适，但为丹伯里岭工作的葡萄酒大师约翰·阿特金森 (John Atkinson) 说服了他克劳奇谷的优越性，丹伯里岭是英国第一个严肃的静止霞多丽和黑皮诺的生产商。（阿特金森可以花几个小时谈论该地区蒙脱石粘土的优点。）
海恩斯随后在下次去勃艮第的旅行中带了一瓶丹伯里的2021年霞多丽和2020年黑皮诺，让他的种植者供应商品尝，但没有说明来源。这些葡萄酒受到了好评，甚至在埃蒂安·索泽 (Étienne Sauzet) 家也是如此，霞多丽是在索泽强劲的2022年蒙哈榭 (Montrachet) 之后立即品尝的。莫雷-圣丹尼 (Morey-St-Denis) 的西普里安·阿尔劳德 (Cyprien Arlaud) 甚至观察到这些葡萄酒具有勃艮第过去拥有的活力。
海恩斯的想法是（现在仍然是）一小群勃艮第酿酒师联合起来购买一块克劳奇谷土地，在那里酿制他们自己版本的英国葡萄酒。2024年有一个合适的地点可供选择，但勃艮第的雨水如此持续，当地人甚至不敢让他们的葡萄园几天不喷药，所以机会来了又去了。
但是在2025年，亚历克斯·莫罗同意从斯皮克曼 (Speakman) 家族在克劳奇谷成熟的失踪门 (Missing Gate) 葡萄园购买霞多丽葡萄，这位勃艮第人被允许挑选他的地块和克隆，并对葡萄栽培行使一些控制。海恩斯有点担心勃艮第和埃塞克斯收获之间没有必要的四到五周间隔，但实际上莫罗有足够的时间监督他的发酵，并在9月最后一天出发前往英格兰之前在夏萨涅看到葡萄酒入桶。
莫罗现在每隔几周就会来看看他的英国霞多丽进展如何，显然热衷于继续目前有希望的早熟2026年季节。他的两个儿子很可能加入他们的父亲。埃塞克斯项目很可能对他们有吸引力。
二十个弗朗索瓦兄弟 (François Frères) 橡木桶，其中四个是新的，已经运到伦敦城市机场附近全新的皇家阿尔伯特码头酒庄，最终在这个极其中性的环境中，没有既定的酵母群体，霞多丽葡萄终于开始发酵。
2025年霞多丽仍然比目前在丹伯里岭酿制的、但不一定被称为"丹罗谢 (Danroché)"的2025年黑皮诺落后得多，后者已经表现良好。海恩斯几乎不需要鼓励杜罗谢夫妇的埃塞克斯冒险。事实证明，玛丽安娜·杜罗谢在2009年曾与丹伯里的才华横溢的酿酒师利亚姆·伊济科夫斯基 (Liam Idzikowski) 在澳大利亚猎人谷的泰瑞尔 (Tyrrell's) 合作过，这次合资非常像是一次合作，在海峡两岸有大量的想法交流。皮埃尔·杜罗谢是阿森纳的忠实粉丝，而利亚姆支持切尔西。他带这位法国人去了斯坦福桥，此后用两队的围巾装饰了他们使用的陶瓷克莱弗 (Clayver)。
总的来说，显然勃艮第人表现出了更多的信心和冒险倾向，考虑到英国和勃艮第葡萄酒产业的相对年龄，这也许并不令人惊讶。
据将通过弗林特销售这些葡萄酒的海恩斯说，"丹伯里真正在推动英国静止葡萄酒可能性的边界，他们的2025年份无疑将设立新的基准"。他说他很想看到莫罗的英国霞多丽出现在博讷餐厅的酒单上，"如果他们能接受的话"。
带有外国口音的英国葡萄酒
起泡酒
埃夫雷蒙酒庄，经典特酿第一版无年份英格兰 (Domaine Evremond, Classic Cuvée Edition I NV England) 12%
现在品尝起来比去年首次发布时有趣得多。非常清爽但绝不贫乏。（第二版将在两三个月后发布，基于较冷的2021年但酒体更饱满。）
£44.99 Dike & Son，£46.99 Drink Finder，£50 The Oxford Wine Co
格雷厄姆·贝克，英国起泡酒2018英格兰 (Graham Beck, English Sparkling 2018 England) 12.5%
相对丰富，有一些明显的演化。
£45 建议零售价，经销商尚未确定
奈廷伯，1086干型2014英格兰 (Nyetimber, 1086 Brut 2014 England) 12.5%
奈廷伯雄心勃勃的高价但令人印象深刻的持久顶级特酿，指的是庄园首次在《末日审判书》中被提及的时间。酿酒师是一对加拿大夫妇。
£149 Tanners，£150 nyetimber.com
静止葡萄酒
马伯里霞多丽2023克劳奇谷，埃塞克斯 (Marbury Chardonnay 2023 Crouch Valley, Essex) 12.5%
英国版的夏布利？与邻居丹伯里岭更丰富的霞多丽非常不同。
£35 92 or More，£39 Elementary Wine Co，£40 Hedonism
潮溪，六瓣桃红2023萨塞克斯 (Tidebrook, Six Petals Rosé 2023 Sussex) 12.5%
酸度不缺，极其淡色，但有明确的黑皮诺香气。
£25 mousehall.com（精致的黑皮诺2024已售罄）
"丹罗谢"黑皮诺2025克劳奇谷，埃塞克斯 ('Danroché' Pinot Noir 2025 Crouch Valley, Essex)
桶装样品已经很讨人喜欢，充满成熟的黑皮诺果味。比丹伯里自己的黑皮诺稍微更柔和。
将在秋季向弗林特客户期酒发布。
亚历克斯·莫罗的霞多丽2025克劳奇谷，埃塞克斯 (Alex Moreau's Chardonnay 2025 Crouch Valley, Essex)
尚未品尝，尚未命名，但热切期待。将比"丹罗谢"红酒更晚发布。
有关上述所有生产商葡萄酒的品鉴笔记、评分和建议饮用日期，请参阅我们的品鉴笔记数据库。
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静止葡萄酒与起泡酒 |
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与凉爽气候中略微未成熟葡萄相关的高酸度水平对起泡酒来说是理想的，起泡酒需要清脆和清爽，并且通过产生气泡的二次发酵随后提高酒精度并加深风味。这就是为什么起泡酒生产特别适合世界上最凉爽的葡萄酒产区，如英格兰和威尔士、斯堪的纳维亚和加拿大的新斯科舍。
但要酿制不太酸涩的令人满意的静止葡萄酒，需要较少的酸度和较高的葡萄糖分，因此需要较高的温度。这意味着大多数静止葡萄酒是在地球周围的两个带中酿制的。我们过去说这些是在北纬28到50度之间，但随着地球变暖，这种情况一直在变化。例如，德里位于北纬28度，但对于生产任何具有清爽价值的葡萄酒来说都太热了。
甚至阿根廷的门多萨，过去被视为葡萄酒生产的理想地区，现在也变得有点太热了，正如门多萨马尔贝克——达到新高度中报告的，葡萄种植者一直在向安第斯山脉上移，因为高海拔及其伴随的凉爽夜晚可以补偿低纬度。
葡萄酒在热带地区生产，但通常是一年多次收获的结果，这意味着葡萄很少发展出与在更温带气候中种植的葡萄相同的风味水平。参见《牛津葡萄酒指南》中关于热带葡萄栽培的条目。 |
