この記事はAIによる翻訳を日本語話者によって検証・編集したものです。（監修：小原陽子）
2026年3月30日
多くの読者から、少量だけボトルから注ぎたいならコラヴァンが便利だという指摘をいただいた。また、なぜ私がテイスティングの際にこの優れたワイン保存システムを使わないのか、と疑問に思う人もいるようだ。それは私が（そしておそらくJancisRobinson.comの同僚たちも）あまりに多くのワインを試飲するため、テイスティングの後に何週間も何カ月もボトルを保管しておくスペースがないからだ。また、コラヴァンは酸素の侵入がゼロとされているから、後日同じボトルを再び試飲しても下記で述べたような「開栓後に変化した状態を再試飲することで得られる有益な違い」を感じ取れないだろうというのも理由の1つだ。
2026年3月28日
時の流れとサッシカイアを讃えて。この記事の別バージョンは『フィナンシャル・タイムズ』にも掲載されている。テイスティング記事「2023年のボルゲリ」も参照のこと。
抜栓したワインはどのくらい持つのか？これはテイスティング・セッションで残ったワインを気前よく引き取ってくれる人たち、主に近所の人や家族から頻繁に受ける質問だ。
少なくとも私は、残ったワインを喜んでくれる人たちに自由に譲り渡すことができる。メリーランド州の森の奥深くにあるアメリカのワイン評論家ロバート・M・パーカーの自宅を訪れた時のことを私はよく覚えている。メリーランド州の法律では抜栓済みのアルコール飲料の容器の運搬が禁じられており、彼は近所の人たちに（おそらく大量にある）残ったワインを譲ることができず、すべて捨てなければならないのだと話していた。
私の経験では、抜栓したボトルがどれほど持つかはワインの種類に大きく依存する。ドイツの白ワインはほぼ不死身と言えるだろう。長期の旅行から戻って冷蔵庫にある飲みかけのボトルのワインを試しても、数週間前よりほんのわずかに風味が落ちた程度だったことがある。一般に白ワインは赤ワインより長持ちするようだ。
最も脆弱なワイン、つまり抜栓の翌日には香りや味わいが古くフラットとなり酸化してしまうワインは、最も高価なワインでもあるようだ。上質なブルゴーニュの赤ワインがまさにそれだ。酸化防止剤である亜硫酸塩の添加量が低いナチュラル・ワインも、あまり長持ちしないだろう。
一般に、タンニンの多いカベルネ・ソーヴィニヨンをベースにした赤ワインは、ブルゴーニュの赤品種であるピノ・ノワールをベースにしたものより長持ちする一方、グルナッシュをベースにした南ローヌの赤ワインは、比較的アルコール度数が高いにもかかわらず、想像以上に急速に劣化する。私がこれらのことを考えるきっかけとなったのは、最近リリースされたばかりのトスカーナの最も有名なワインの1つ、サッシカイア2023ヴィンテージとの出合いだ。このワインは、かつてマラリアが蔓延していたトスカーナ沿岸のボルゲリにあるブドウ畑の小石（sassi）にちなんで名付けられた（『ワールド・アトラス・オブ・ワイン』のこの地図を参照）。テイスティング用に送られてきたボトルを2月14日に開栓し、ほぼ1か月経った後に再度テイスティングしたのだが、最後の一滴まで楽しむことができたからだ。サッシカイアがこれほど特別な存在であるのはなぜなのだろう？
このワインが存在するのは、ボルドーの赤ワインに恋をしたマルケーゼ・マリオ・インチーザ・デッラ・ロケッタ (Marchese Mario Incisa della Rocchetta) のおかげだ。1940年代、彼は妻の実家の2,500ヘクタールの所領、テヌータ・サン・グイドの敷地内、海を見下ろす森の高台にある小さな区画にボルドー品種であるカベルネ・ソーヴィニヨンを植えた。長年にわたってそれは家族用のハウス・ワインだったが、彼の親戚にはあの有名なフィレンツェのワイン商ピエロ・アンティノリ（26代目）がいた。彼はこのワインは商業化する価値があると義理の叔父を説得し、1968ヴィンテージをアンティノリが瓶詰めできるようバルクで売るよう勧めたのである（当時は1リットルたった25セントだった）。ただし1970年代以降、サッシカイアは主にサラブレッドの飼育場であり先駆的な自然保護区でもある自社で造られ、ボトリングされるようになった。
サッシカイアは常に極めて異質なイタリア・ワインだった。フランス品種から造られているだけでなく（現在は約15%のカベルネ・フランも含む）、ワインでは知名度の低い産地で栽培されているにもかかわらず、明らかに瓶熟成によって品質が著しく高まるからだ。それに対し、イタリアで造られる赤ワインが同様の熟成のポテンシャルを備えるようになったのは今世紀に入ってからのことだ。1985ヴィンテージの素晴らしさもあり、サッシカイアはボルドーをイメージして造られた世界の偉大な赤ワインの1つとしての地位を確立し、必然的に他のワイン産地からの関心も集めた。ボルゲリにはイタリアの最も有名なワイン生産者の多くが、そして時にはカリフォルニアの生産者までもが投資し、今日ではボルゲリおよびボルゲリ・スペリオーレに70以上のワイン生産者が存在する。サッシカイアは、イタリアで独自のアペレーション、ボルゲリ・サッシカイアを持つ唯一のワインでもある。
2月にサッシカイア2023を初めてテイスティングして間もなくのこと、ロンドンで開催されたコンソルツィオの年次試飲会でボルゲリの他の生産者による35本の2023ヴィンテージと比較する機会を得た（この一般向けテイスティングに彼らがワインを提供したのは素晴らしいことだ。ボルゲリで2番目に有名なワインであるオルネライアも同様である）。比較の結果、現在はマリオの孫娘プリシラ・インチーザ・デッラ・ロケッタ (Priscilla Incisa della Rocchetta) が監督し、カルロ・パオリ (Carlo Paoli) が醸造責任者、ニコラ・ポリティ (Nicola Politi) が栽培ディレクターを務めるこのワインの特異さを再認識することとなった。彼らはメールで、上の写真にあるティレニア海を見下ろす半ば廃墟となった城の近くにある、始まりの地とも言えるカスティリオンチェッロ (Castiglioncello) の区画のブドウが、ワインにセイボリーなハーブやバルサミックな風味をもたらすための重要な役割を果たしていると説明してくれた。今ではブレンドに占める比率はかなり小さいのだが、この区画のブドウは樹齢が高く、ほとんどのボルゲリのブドウ畑より標高の高い涼しい場所にあるのだそうだ。
2013年、私はサッシカイアの英国への輸入業者アーミット (Armit) に招待され、カスティリオンチェッロ城での長い野外ランチに参加する幸運に恵まれた。そこではサッシカイアの6ヴィンテージがマグナムで供され、最後はあの有名な1985で締めくくられた。私たちは皆、低く横たわるブドウ畑越しに海を見下ろすロマンティックかつ半ば廃墟のような城に魅了された。城を修復しないのかと尋ねたが、一族はこのような建物を他に約30も所有しているのだという答えが返ってきただけだった。
そして、カスティリオンチェッロ同様、彼らのブドウ畑は森に囲まれているため自然で健全な生態系がもたらされ、ブドウは害虫やブドウの病気、干ばつなどから守られているのだとパオリは説明した。ワイナリーでは新樽を40%のみ使用し（ほぼすべてフランス産）、サッシカイアは同業者より樽での熟成が長い。2023ヴィンテージの熟成は23か月だそうだ。その結果、派手さとは無縁のワインができる。実際、毎年最初はかなり控えめに感じるのだが、その繊細なメッセージを伝えるには時間が必要だということがわかってきた。
その点、オルネライアは対照的だ。1981年にピエロ・アンティノリの弟ロドヴィコが設立、2002年にナパ・ヴァレーのロバート・モンダヴィおよびアンティノリの最大のライバルであるフレスコバルディ家に売却された。2004年にモンダヴィが巨大企業コンステレーション・ブランズに買収されると、フレスコバルディがオルネライアの完全な支配権を握ることとなるのだが、ワインは極めて華やかで目を引くスタイルであり続けている。その理由はメルローの比率がかなり高いことと、ブドウ畑の標高が低く暖かいためとも考えられる。私が個人的に持っていたオルネライアのサンプル・ボトルは24時間ほどでフレッシュさを失ってしまったが、すぐに楽しむための魅力を欠くことはない。おそらく典型的なナパのカベルネ愛好家には特に好まれるだろう。
初期のオルネライアには、ロドヴィコ・アンティノリが醸造の専門家を数多く招いた。有名かつ尊敬を集めるカリフォルニアのアンドレ・チェリシチェフ (André Tchelistcheff)を筆頭に、ポムロールの故ミシェル・ロラン (Michel Rolland) や、現在マルゴーのシャトー・パルメール (Château Palmer) を率いるトマ・デュルー (Thomas Duroux) なども関わっている。だがフレスコバルディが引き継いだ時は安定期で、ドイツ生まれでボルドーで研鑽を積んだアクセル・ハインツ (Axel Heinz) が2005年からワインを造り、彼が2023年に同じくマルゴーにあるシャトー・ラスコンブに移るまで続いた。後任はマルコ・バルシメッリ (Marco Balsimelli)で、アシスタントはデニーゼ・コゼンティーノ (Denise Cosentino) となり、ついに全員がイタリア人のチームが出来上がった。
直感的には、私は20世紀後半に現れたフランス品種で造られた膨大な数のイタリア・ワイン、特にいわゆるスーパー・タスカンのファンではない。しかし、トスカーナ固有品種であるサンジョヴェーゼが再び賞賛され評価されている点は喜ばしいと思う。今回は多くのワインが過熟だと感じたものの、コンソルツィオのテイスティングで試飲した以下でお薦めしているワイン、それからボルゲリの丘の上の方でベリー・ブラザーズ＆ラッドのデイビー・ジウ (Davy Zyw) が造るサンジョヴェーゼ50%にボルドー品種がブレンドされた2023は十分に楽しむことができた。彼は運動ニューロン疾患を患うアスリート（スノーボーダー）として初めて冬季パラリンピックに出場し歴史に名を刻んだばかりだ。サッシカイア同様、ポッジョ・ラメンターノ2023（49ポンド、ベリー・ブラザーズ＆ラッド）も開くまでには時間がかかる。
2023ボルゲリのボルドー・ブレンド
※訳注：以下の固有名詞についてはAIによるもので、日本市場におけるカタカナ表記との一貫性は確認しておりません。
アンティノリ、グアド・アル・タッソ (Antinori, Guado al Tasso) 14.5%
保税価格6本ケース460ポンド、各種商人
アルジェンティエラ (Argentiera) 14%
8月にベリー・ブラザーズ＆ラッドが保税価格1本約60ポンドで提供予定
カッチャ・アル・ピアーノ (Caccia al Piano) 14%
リプリー・ワインズ (Ripley Wines) が提供予定；2020年は71.18ポンド
フラティーニ、オルテンス (Fratini, Hortense) 14%
エリス・ワインズ (Ellis Wines) が175ポンドで提供予定
ジョルジョ・メレッティ・カヴァッラーリ、インプロンテ (Giorgio Meletti Cavallari, Impronte) 14%
パッシオーネ・ヴィーノ (Passione Vino) が提供予定
グラッタマッコ (Grattamacco) 14%
10月にベリー・ブラザーズ＆ラッドが保税価格1本約60ポンドで提供予定；ジャステリーニ＆ブルックス (Justerini & Brooks) とデコラム・ヴィントナーズ (Decorum Vintners) も参照
メラヴィリア (Meraviglia) 14%
リバティ・ワイン (Liberty Wine) が英国に輸入
セッテ・チエーレ、ノイ4 (Sette Ciele, Noi 4) 14.5%
2022年は38ポンド、スウィグ (Swig)
サッシカイア (Sassicaia) 14%
保税価格6本ケース1,250ポンド、各種商人
より多くのテイスティング・ノートについては2023年のボルゲリを参照のこと。
画像 © テヌータ・サン・グイド/ミラー・エージェンシー、ロレンツォ・フェローニ (Lorenzo Ferroni) 撮影。
基本の復習
抜栓したワインをフレッシュに保つ方法 |
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抜栓したワインのもちはUllage、すなわち残っているワインの液面の高さにある程度左右される。ワインの液面が低ければ低いほど、ボトル内には多くの酸素が入るため、ワインを変化させ、修復不可能なほど劣化させる可能性がある。
私は通常、標準的な75clボトルから10cl（3.5オンス）未満、しばしば5clほどしかテイスティングに使わないため、ヘッド・スペースはほとんどなく、それをもらってくれた人は残りものではあるが、ほぼフルボトルのように扱うことができる。ただし、サンプルを注いだ後すぐに栓を戻すことが条件だ。近年かなり広く使われるようになった、小さなコルクの破片を集めて作られたテクニカル・コルク、主にディアムは天然コルクの弾力性を欠く（しかしコルク汚染のリスクはない）のだが、それでも（訳注：すぐに栓を戻す作業を）しなくてはならない。
ワインが半分しか残っておらず、それをすぐに飲む予定がない場合は、ワインに作用する酸素の量を最小限に抑えるため中身を空のハーフ・ボトルに移してしまうのも意義があるだろう。
そして、ボトルにどれだけワインが残っていても、涼しい場所に保管することは重要だ。赤ワインでも必要になるまで冷蔵庫に保管するに越したことはない。低温はワインに対する酸素の作用を遅らせるからだ。 |
