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开瓶后的葡萄酒能保存多久？那些高尚地接受我品鉴会剩酒的人们——主要是邻居和家人——经常问我这个问题。
至少我可以自由地将剩酒送给那些欣赏它们的人。我记得曾拜访美国葡萄酒评论家罗伯特·M·帕克 (Robert M Parker) 在马里兰州森林深处的家。他告诉我，马里兰州法律禁止运输开启的酒精饮料容器，因此他无法合法地与邻居分享他的剩酒（无疑有很多），只能全部倒掉。
我发现不同类型的葡萄酒在开瓶后的保存能力差异巨大。德国白葡萄酒似乎几乎不朽。我曾在长途旅行归来后品尝冰箱里半瓶装葡萄酒，它们似乎只比几周前我第一次品尝时稍微暗淡一些。总的来说，白葡萄酒似乎比红葡萄酒保存得更久。
最脆弱的葡萄酒——那些在开瓶后仅一天就闻起来和尝起来陈腐、平淡且氧化的葡萄酒——在我看来似乎是一些最昂贵的：精品红勃艮第。天然葡萄酒可能也不会保存很久，这要归因于它们的亚硫酸盐含量较低，而亚硫酸盐是抗氧化剂。
总的来说，基于赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 葡萄、单宁含量高的红酒比基于红勃艮第葡萄黑皮诺 (Pinot Noir) 的红酒保存得更久，而基于歌海娜 (Grenache) 葡萄的南罗纳河谷红酒衰退得比人们根据其相对较高的酒精度所预期的更快。我最近与刚发布的托斯卡纳最著名葡萄酒之一——萨西卡亚 (Sassicaia) 2023年份的邂逅启发了我思考这一切。萨西卡亚以博尔盖里 (Bolgheri) 葡萄园中负责酿造它的sassi（鹅卵石）命名，博尔盖里位于曾经疟疾肆虐的托斯卡纳海岸（参见这张《世界葡萄酒地图集》地图）。我在2月14日开启了寄给我品鉴的那瓶酒，近一个月后仍在享用酒渣。是什么让萨西卡亚如此特别？
它的存在要归功于马里奥·因奇萨·德拉·罗凯塔侯爵 (Marchese Mario Incisa della Rocchetta)，他爱上了红波尔多酒。在1940年代，他在妻子家族2,500公顷（6,178英亩）的圣圭多庄园 (Tenuta San Guido) 中，在海岸上方高处森林中的一小块地上种植了波尔多葡萄赤霞珠 (Cabernet Sauvignon)。多年来，这一直是家族的餐酒，但大家族包括著名的第26代佛罗伦萨葡萄酒商人皮耶罗·安蒂诺里 (Piero Antinori)。他说服了他的姻亲叔叔，这款酒值得商业化，并鼓励他以每升25美分的价格将1968年份散装出售给安蒂诺里装瓶——尽管自1970年代以来，萨西卡亚一直在庄园内酿造和装瓶，该庄园主要是一个纯种马场和先锋自然保护区。
萨西卡亚一直是一款极其不寻常的意大利葡萄酒。它不仅由法国葡萄酿造（如今包括约15%的品丽珠 (Cabernet Franc)），而且生长在一个不以葡萄酒闻名的地区，萨西卡亚显然通过瓶中陈年得到了极大改善，这种做法直到本世纪才在大多数意大利葡萄酒中变得普遍。尤其是因为1985年份的辉煌，它确立了自己作为世界上按波尔多形象酿造的伟大红酒之一的地位，并不可避免地吸引了其他葡萄酒产区的兴趣。意大利许多最著名的葡萄酒生产商，以及一些加利福尼亚人，都在博尔盖里投资，如今在博尔盖里和博尔盖里优级 (Bolgheri Superiore) 产区内有超过70个葡萄酒庄园。萨西卡亚是意大利唯一拥有自己专属产区的葡萄酒——博尔盖里萨西卡亚 (Bolgheri Sassicaia)。
在我2月份第一次品尝萨西卡亚2023年份后不久，我有机会在伦敦当地联盟的年度展示会上将其与其他35款2023年份博尔盖里葡萄酒进行比较。（值得称赞的是他们将自己的葡萄酒提交给这次通用品鉴，奥纳亚 (Ornellaia)——博尔盖里第二著名的葡萄酒——也是如此。）这次练习证实了这款酒的独特性，现在由马里奥的孙女普里西拉·因奇萨·德拉·罗凯塔 (Priscilla Incisa della Rocchetta) 监督，卡洛·保利 (Carlo Paoli) 担任酿酒主管，尼古拉·波利蒂 (Nicola Politi) 担任农艺总监。他们通过电子邮件解释了上图中第勒尼安海上方半废墟城堡旁的原始卡斯蒂廖内洛 (Castiglioncello) 葡萄园地块在影响葡萄酒咸香草本/香脂风味方面仍然发挥着多么重要的作用。尽管如今其产量在混酿中只占相当小的比例，但这些葡萄藤很老，而且这个地点比大多数博尔盖里葡萄园更高更凉爽。
2013年，我很幸运地成为受萨西卡亚英国进口商阿米特 (Armit) 邀请的一个小组的成员，在卡斯蒂廖内洛城堡旁享用了一顿漫长的户外午餐，期间供应了六个年份萨西卡亚的大瓶装，最后是著名的1985年份。我们都被这座浪漫的半废墟城堡及其俯瞰海面和较为普通葡萄园的景色所迷住，以至于我们问为什么他们不修缮这处房产——结果被告知这个家族还有大约30座类似的建筑。
保利解释说，就像卡斯蒂廖内洛一样，他们的葡萄园往往被森林环绕，这为葡萄藤提供了自然健康的生态系统，抵御害虫、葡萄藤疾病和干旱。同样真实的是，在酒庄里，只使用40%的新橡木桶（几乎全部是法国橡木），萨西卡亚在橡木桶中陈年的时间比大多数同行更长：2023年份为23个月。结果是一款与炫耀相反的葡萄酒。事实上，每年我都发现它起初相当内敛，但已经意识到它只是需要时间来传达其微妙的信息。
这与奥纳亚 (Ornellaia) 形成鲜明对比。该庄园由皮耶罗·安蒂诺里的兄弟洛多维科 (Lodovico) 于1981年创立，他在2002年将其出售给纳帕谷的罗伯特·蒙大维 (Robert Mondavi) 和安蒂诺里的主要竞争对手弗雷斯科巴尔迪 (Frescobaldi) 家族。2004年蒙大维被巨头星座品牌 (Constellation Brands) 收购后，弗雷斯科巴尔迪承担了庄园的全面控制，这款酒继续以其显著的奢华和引人注目而著称，这可能部分归因于其大量的美乐 (Merlot) 成分——以及相当低矮、温暖的葡萄园。我个人的奥纳亚样品瓶在不到24小时后就失去了新鲜度，但它确实不缺乏直接的吸引力，也许特别是对典型纳帕赤霞珠崇拜者而言。
在早期，洛多维科·安蒂诺里 (Lodovico Antinori) 召集了大量的酿酒专业知识。最初是来自加利福尼亚的著名受人尊敬的安德烈·切利斯切夫 (André Tchelistcheff)，然后是其他人，包括已故的波美侯 (Pomerol) 的米歇尔·罗兰 (Michel Rolland)和现在经营玛歌 (Margaux) 帕尔默酒庄 (Château Palmer) 的托马斯·杜鲁 (Thomas Duroux)。但当弗雷斯科巴尔迪接管时，有一段稳定期，德国出生、波尔多训练的阿克塞尔·海因茨 (Axel Heinz) 从2005年开始酿酒，直到他离开去经营同样位于玛歌的拉斯康布酒庄 (Château Lascombes)，时间是2023年。他最终被一个全意大利团队接替，马尔科·巴尔西梅利 (Marco Balsimelli) 由德尼斯·科森蒂诺 (Denise Cosentino)协助。
直觉上，我不喜欢二十世纪末出现的大量意大利葡萄酒，特别是所谓的超级托斯卡纳 (Supertuscans)，它们由法国葡萄酿造，我很高兴托斯卡纳本土的桑娇维塞 (Sangiovese) 葡萄再次受到钦佩和重视。但是尽管我发现许多葡萄酒过熟，我确实喜欢在联盟品鉴会上品尝的以下推荐的所有葡萄酒，以及由贝里兄弟与拉德 (Berry Bros & Rudd) 的戴维·齐夫 (Davy Zyw) 在博尔盖里上方山丘酿造的2023年混酿，该酒由50%桑娇维塞与波尔多葡萄混合而成。戴维·齐夫刚刚创造了历史，成为第一位患有运动神经元疾病的运动员（在这种情况下是滑雪板运动员）参加冬季残奥会。像萨西卡亚一样，波焦拉门塔诺 (Poggio Lamentano) 2023（49英镑，贝里兄弟与拉德）是一款慢热型葡萄酒。
2023年博尔盖里波尔多混酿
安蒂诺里，瓜多阿尔塔索 (Antinori, Guado al Tasso) 14.5%
保税价每箱6瓶460英镑，各商家有售
阿根蒂埃拉 (Argentiera) 14%
将于8月由贝里兄弟与拉德提供，保税价约每瓶60英镑
卡恰阿尔皮亚诺 (Caccia al Piano) 14%
将由里普利葡萄酒 (Ripley Wines) 提供；2020年份为71.18英镑
弗拉蒂尼，奥滕斯 (Fratini, Hortense) 14%
将由埃利斯葡萄酒 (Ellis Wines) 以175英镑提供
乔治奥·梅莱蒂·卡瓦拉里，印记 (Giorgio Meletti Cavallari, Impronte) 14%
将由激情葡萄酒 (Passione Vino) 提供
格拉塔马科 (Grattamacco) 14%
将于10月由贝里兄弟与拉德提供，保税价约每瓶60英镑；另见贾斯特里尼与布鲁克斯 (Justerini & Brooks) 和德科鲁姆酒商 (Decorum Vintners)
美拉维利亚 (Meraviglia) 14%
由自由葡萄酒 (Liberty Wine) 进口到英国
塞特切莱，我们4人 (Sette Ciele, Noi 4) 14.5%
2022年份在斯威格 (Swig) 售价38英镑
萨西卡亚 (Sassicaia) 14%
保税价每箱6瓶1,250英镑，各商家有售
更多品鉴笔记，请参阅2023年博尔盖里。
图片© 圣圭多庄园/镜像机构 (Tenuta San Guido/MirrorAgency)，洛伦佐·费罗尼 (Lorenzo Ferroni) 摄影。
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如何保持开瓶葡萄酒的新鲜度 |
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在一定程度上，开瓶葡萄酒的保存期取决于酒液损耗，即酒液水平有多低。水平越低，瓶中的氧气就越多，而氧气对葡萄酒的作用会改变它，可能使其老化到无法修复的程度。
我通常从标准75毫升瓶中品尝不到10毫升（3.5盎司），通常只有5毫升，所以几乎没有顶部空间，我的接受者可以将剩余的瓶子几乎当作满瓶来对待——只要在倒出样品后很快更换塞子，这在日益常见的技术软木塞（主要是迪亚姆 (Diams)，由微小软木碎片制成）中是必须做的，这些软木塞缺乏天然软木塞的弹性（但也缺乏软木塞污染的风险）。
如果一瓶酒只有一半满，而你不打算立即饮用其内容物，可以值得将内容物倒入空的半瓶中，以最大限度地减少作用于葡萄酒的氧气量。
无论未开封瓶中剩余多少葡萄酒，都值得将其保存在凉爽的地方，甚至将红酒存放在冰箱中直到需要时，因为低温会延缓氧气对葡萄酒的作用。 |
