波尔多通讯

Jancis Robinson

Saturday 31 May 2025 • 1 min read

顶端和底端都有麻烦。本文的简化版本由金融时报发表。上图从左到右：来自 CIVB 的克里斯托夫·夏托 (Christophe Château)、托比·斯特宾斯 (Toby Stebbings)、大卫·亨特 (David Hunter)、JR、蒂姆·豪 (Tim How)、罗斯玛丽·乔治 MW (Rosemary George MW)、艾伦·奇斯曼 (Allan Cheesman) 和蒂姆·利特勒 (Tim Littler)。另请参阅詹西斯的五月日记了解更多关于她在波尔多时光的内容。

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我本月初在波尔多的两天相当令人清醒。我们这群出生于 1950 年的英国葡萄酒专业人士抵达的前一天，一位比我们年轻二十岁的酿酒师在明显更优越的卡斯蒂永 (Castillon) 产区自杀身亡。他是数百名酿酒师中的一员，他们的生活致力于种植如今似乎无人问津的葡萄。

波尔多品质金字塔底层的问题已经显现一段时间了，结果是在这里可以找到葡萄酒世界中一些最超值的产品。但现在顶端也陷入了严重困境。"波尔多正处于拐点"，查尔斯·西歇尔 (Charles Sichel) 在我们第一次午餐时告诉我们，地点在玛歌 (Margaux) 的帕尔默酒庄 (Château Palmer)。西歇尔家族是这个著名列级酒庄的最大股东，同时也拥有一家大型酒商，因此跨越了波尔多生产商和销售其产品的商人之间的分界线。

一级酒庄拉菲酒庄 (Château Lafite) 2024 年份几乎在三周前以看似跳楼价期酒（见下文）形式发售，价格比目前可获得的任何其他年份都便宜（这在最近的期酒活动中太少见了）。然而西歇尔酒商 (Maison Sichel) 的配额尚未售罄。"过去这是几分钟的事情"，西歇尔叹息道。

伦敦精品葡萄酒贸易多年来在向其他商人以及个人投资者销售最新年份方面发挥了关键作用。但今年我交谈过的那些贸易商证实，只有一款酒真正成功销售。卡尔梅斯奥布里昂酒庄 (Château Les Carmes Haut-Brion)，位于波尔多南郊的佩萨克-雷奥良 (Pessac-Léognan)（显示在这张《世界葡萄酒地图集》地图上），因其非传统的、相当勃艮第式的酿酒工艺和大量依赖品丽珠 (Cabernet Franc) 葡萄的葡萄酒而培养了狂热追随者，品丽珠通常比赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 产出更轻盈、更芳香的葡萄酒，后者是城市北部梅多克 (Médoc) 的特色葡萄，著名的列级酒庄就集中在那里。

同样位于佩萨克-雷奥良且几乎在波尔多南郊的布朗酒庄 (Château Brown)，由毛 (Mau) 家族拥有，他们曾经经营波尔多最大的酒商之一伊冯·毛 (Yvon Mau)。让-克里斯托夫·毛 (Jean-Christophe Mau) 告诉我们，他的 2024 年红酒在我们访问前一天以期酒形式发布，价格远低于每瓶 20 欧元，他预计需要一个月才能售完。

期酒系统会继续吗，我问他。他的回答是坚决的不！"也许对于大约 15 家顶级酒庄，但即使拉菲今年也不行。下个月顶级酒庄将面临严重的现金问题。酒商可以拒绝购买，但酒庄不能关闭水龙头。"

我想他指的是缺乏期酒收入来支付生产 2025 年份的成本。但在我们访问的每个酒庄，我们都被最近在酒窖、办公室、接待室等方面的奢华投资所震撼。所有这些大概都是税收优惠的。

查尔斯·西歇尔再次说道："我们预期会有一个困难的活动，但没想到会这么糟糕。大多数酒庄的价格都是合理的，意味着低于现有老年份的价格，但庞特卡奈 (Pontet-Canet) 是一个巨大的失望。"这家波亚克 (Pauillac) 列级酒庄在上个月活动启动前为波尔多贸易界举办了一场盛大晚宴。"有美味的食物和葡萄酒，气氛非常好。我们都期待庞特卡奈在接下来的一周启动这次活动。但他们定价错误——高于 2020 和 2021 年份的当前价格——所以没有成功，尽管其他人从中吸取了教训，确实充分降低了价格。理论上。"

我们中的一位在年轻时与西歇尔家族合作过，记得帕尔默 1973 年份不是像今天的期酒那样按瓶定价，而是散装销售，买家支付最终装瓶费用。它是在石油危机后发售的，当时你几乎无法赠送波尔多酒。实际上，帕尔默确实赠送了。任何购买一桶（900 升）1973 年份的人都会免费获得第二桶，只要他们在时机到来时支付两桶的装瓶费用。听到这个，太年轻而不了解那个时代的西歇尔半开玩笑地宣布："这可能再次发生！"

波尔多紧密团结的葡萄酒社区的问题之一是，它倾向于通过回忆葡萄酒贸易经历过许多起伏来安慰自己，所以假设一切都是周期性的，最终都会好转。

但这一次，威胁确实感觉是存在性的。传统客户正在老去，酒窖已满。他们没有被替代。那些对葡萄酒感兴趣的年轻人有比波尔多缓慢成熟的红酒更多的选择，理想情况下，这些红酒需要在酒窖中存放多年，积累储存成本，才能展现最佳状态。

波尔多现在有一家专门经营无酒精和低酒精饮料的商店贝勒格拉普 (Belles Grappes)，波尔多葡萄酒理事会 (Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux) 传播总监克里斯托夫·夏托 (Christophe Château) 告诉我们，法国人已经采用了干燥一月 (Dry January)，他还指出，在我们出生那年，年人均葡萄酒消费量是 124 升。就在封锁给它带来一点提升之前，这个数字是 40，预计很快会降至 30。

干白波尔多和起泡的波尔多克雷芒 (Crémant de Bordeaux) 为一些生产商提供了生命线，特别是那些在两海之间 (Entre-Deux-Mers) 地区的生产商，那里集中了绝大多数红酒葡萄藤的挖除。对于红酒，生产商广泛努力驯服单宁，降低酒精度，从橡木陈酿转向时尚且更温和的陶土或混凝土。

酒商们想出了一种方法来缓解期酒波尔多销量大幅下降的财务打击。早在 1998 年，尽管其他一些酒庄庄主的强烈反对，一级酒庄木桐罗斯柴尔德酒庄 (Château Mouton Rothschild) 的庄主开始通过被称为波尔多广场 (La Place de Bordeaux) 的市场上的酒商销售阿玛维瓦 (Almaviva)，这是他们与干露酒庄 (Concha y Toro) 合作生产的智利赤霞珠。作品一号 (Opus One)，（木桐）罗斯柴尔德家族在纳帕谷的合资赤霞珠，最终也效仿了，马塞托 (Masseto)，一款丰富的托斯卡纳美乐 (Merlot) 也是如此。从那时起，许多非波尔多葡萄酒加入了它们的行列，在质量和声誉方面绝非都是顶级的。但至少它们在每年九月帮助酒商的资产负债表。

据西歇尔说，许多酒商正在精简这些"超越波尔多"候选者的投资组合，因为其中只有一部分销售得足够成功，值得付出努力。"这有点像在股票市场上市。如果没有人听说过你，它就不起作用。只有当你首先有成功的分销时，它才起作用。"这让我为那些努力建立品牌声誉的个体分销商感到遗憾，结果却发现品牌所有者匆忙跑到波尔多广场，这对声誉毫无帮助，只是将葡萄酒稀薄地广泛传播。

然而，有一种波尔多产品是有需求的。在参观负责朗格亚巴顿酒庄 (Châteaux Langoa Barton) 和雷奥维尔巴顿酒庄 (Léoville Barton) 的崭新酒窖时（考虑到它们的受欢迎程度，其定价一直相对温和），我们遇到了一堆 60 个使用过的、带红色腰带的酒桶，看起来比梅多克大多数著名酒窖中的全新酒桶更加破旧。

它们注定要运往爱尔兰科克郡的米德尔顿酒厂 (Midleton Distillery)，在那里绿点威士忌 (Green Spot whiskey) 将在其中陈酿，其包装大量标有雷奥维尔巴顿酒庄品牌，液体被描述为"波尔多收尾"。（参见戴夫·布鲁姆关于爱尔兰酒厂复兴的精彩文章。）