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从新西兰最北端的葡萄园（位于该国最顶端附近）到中奥塔哥亚历山德拉盆地 (Alexandra Basin) 最南端的葡萄园，需要经过 26 小时、1,845 公里（1,146 英里）的陆海旅程。这个距离相当于从爱丁堡到马赛的旅程，不过北半球的旅程有英吉利海峡隧道的便利，而不是日益不可靠的 3.5 小时对跖点渡轮航行。
正是这种巨大的地理跨度意味着大多数年份，任何全国性的年份叙述都是一种有失准确性风险的概括。2025-26 季节也不例外，各地区之间有时存在显著差异：霍克湾 (Hawke's Bay) 创下了最早收获开始的记录，霞多丽 (Chardonnay) 收获在 2 月 12 日就已开始；马尔堡 (Marlborough) 记录了四十多年来最温暖的春季，同时以 1,492 度的生长度日数 (GDDs) 创下了并列第二高的记录，而中奥塔哥则经历了近年来最凉爽和最晚的年份之一，吉布斯顿 (Gibbston) 刚刚超过 800 度生长度日数的门槛。
然而，虽然存在明显的地区差异，但这个季节也有一些强有力的统一线索贯穿其中。这些可以在附带的线形图中清楚地看到，该图表显示了新西兰七个主要葡萄酒产区与长期平均生长度日数的偏差。
从 9 月中旬到 11 月的温暖、基本无霜的春季奠定了基础，加速了葡萄藤的生长并大大促进了物候发育。然后，就在大多数新西兰人从橱柜后面翻出冲浪板短裤、人字拖和烧烤工具时，一个凉爽、不稳定的夏季确立了自己的地位。所有地区都记录了高于平均水平的降雨量，加剧了病害压力。然而，就在神经紧张时，季节发生了转变。从 3 月到 4 月，大多数地方出现了出色的温暖干燥秋季，恢复了秩序，让果实达到了充分的潜力。
在许多方面，这是一个读起来像小说的季节 – 以动力和期待开始，在尴尬的中期陷入紧张状态，然后以引人入胜和令人满意的结局收尾。
话虽如此，似乎是极端地区（北部和南部）面临了最大的挑战。
在调查全国酿酒师和种植者的观点时，突出的不是经验的一致性，而是情感的统一性。各方面都对 2026 年葡萄酒的质量有明确的信心。虽然下周我们的国家葡萄酒机构发布年度收获调查后，我们将对产量有更确切的了解，但共识是产量将低于平均水平，特别是在丰收的 2025 年的阴影下。
在更广泛的背景下，人们越来越认识到新西兰葡萄酒正处于重新校准期。尽管我们地理位置孤立，但我们深受全球市场力量的影响，约 90% 的产量用于出口，其中大部分毫不意外地是长相思 (Sauvignon Blanc)。我们无法免受全球葡萄酒行业目前正在经历的痛苦。存在过剩库存、某些渠道需求疲软、成本上升和不确定性。
对一些人来说，现在存在关于生存能力的根本性问题，因为果实仍未收获，葡萄园被封存或挖掉，正在做出艰难的决定。新西兰的散装市场已经崩溃，对葡萄需求的下降导致散装葡萄酒价格低于生产成本。
相反，强势品牌的销售增长健康。市场正在澄清什么是重要的，并发出信号。虽然新西兰葡萄酒的新鲜、纯净和优雅风格是全球消费者想要的，但市场也在奖励有身份的葡萄酒 – 那些表达地方特色的葡萄酒，那些以长期意图和质量而非短期机会主义为基础的葡萄酒。
将此框定为修正是很诱人的。我个人希望它能更好地被理解为成熟。
毕竟，质量很少是偶然的。它是持续努力、纪律和信念随时间积累的产物。这建立了声誉。在这样的时刻，这些原则往往会显示出它们的价值。对于葡萄酒爱好者来说，这也很清楚。寻找那些承载地方感、意图感、完整性的葡萄酒。因为在像 2026 年这样的年份，这些是讲述真实故事的葡萄酒。
地区细分
请参阅这张《世界葡萄酒地图集》中新西兰葡萄酒种植区的地图。
北地和奥克兰
北地开启了新西兰 2026 年的收获，1 月 23 日就开始采摘。正如着陆点酒庄 (The Landing) 的彼得·琼斯 (Peter Jones) 所说，这是一个"棘手的年份"，受到拉尼娜现象影响的季节带来了云层、湿度和间歇性降雨，被两次重大降雨事件所打断，这两次事件为生长期划定了界限。
病害压力需要在葡萄园中保持持续警惕。霞多丽表现突出，产量比正常情况轻约 20%，酿造出的葡萄酒正在展现出清晰、新鲜和活力的特质。
更南边，库梅乌河酒庄 (Kumeu River) 的迈克尔·布拉伊科维奇 (Michael Brajkovich) MW 将这个年份描述为一个悄然令人惊喜的成功。在他称之为"普通"的夏季之后，1 月初的一场冰雹威胁要破坏这个季节，剥离了叶子并减缓了受影响地块的成熟。然而，关键的是，这发生得足够早，受损的浆果在收获前很久就干燥和萎缩了，尽管产量减少了 10-15%，但保持了整体果实质量。
库梅乌河酒庄于 2 月 4 日开始采摘起泡酒用葡萄，静止葡萄酒从 2 月 16 日开始……霞多丽再次领先。
霍克湾
- 生长度日数： 1,405（≈ 比长期平均值高 +85）
- 降雨量： 531.8 毫米（长期平均值 449 毫米）
- 蒸散量： 828 毫米（长期平均值 831 毫米）
对于比兰西亚酒庄 (Bilancia) 的沃伦·吉布森 (Warren Gibson) 来说，2026 年的持久记忆是创纪录的早开始和前所未有的早结束，让他在 30 个年份中第一次享受到没有葡萄的复活节。
他简单地将其描述为"一个极好的年份"，值得注意的是，这是继 2024 和 2025 年之后强劲表现的第三年，尽管在风格上明显偏离了那些更凉爽、更干燥的季节。
霍克湾在 2026 年因其持续温暖的夏季而脱颖而出，有许多天超过 30°C（86°F）。然而，像该国大部分地区一样，它也不乏紧张时刻。1 月和 2 月初的降雨事件短暂地重新唤起了对具有挑战性的 2022 和 2023 季节的记忆，然后条件发生了决定性的转变。随后的情况接近理想：收获期间连续七到八周的不间断干燥天气，创造了吉布森所描述的在早期降雨后近乎完美的设置。
数据和直觉都清楚地指向红酒是突出的受益者。在吉布森看来，很难想象一个季节能提供更有利的条件 – 温暖、稳定，以及收获时机的完全自由。正如他所说，采摘决定是"由愿望而非必要性调节的"。红酒预计将芳香、浓郁且结构化，但又精细平衡。
相比之下，霞多丽由于早季时机、夏末降雨和较低酸度的结合，需要更快的反应。比平时更早收获，这些葡萄酒可能显示出适中的酒精度、更柔软的质地和比凉爽年份中看到的更紧致线条更易接近的特征。
怀拉拉帕
- 生长度日数： 1,290（≈ 比长期平均值高 +68.3）
- 降雨量： 567 毫米（长期平均值 452 毫米）
- 蒸散量： 739 毫米（长期平均值 852 毫米）
据悬崖酒庄 (Escarpment) 酿酒师蒂姆·伯恩 (Tim Bourne) 说，对于怀拉拉帕来说，这是一个过山车般的生长季节，他指出了异常温暖的春季和有利的开花天气，特别是对黑皮诺而言。像其他地区一样，正是夏季的缺失加上多变的降雨导致指甲受苦，然后由于同样出色的秋季天气而被放过。伯恩甚至将 2026 年列为他"过去五年中第二好的年份，仅次于卓越的 2024 年收获"。
像霍克湾一样，白葡萄品种在怀拉拉帕来得很早，悬崖酒庄在甚至开始压榨红酒之前就压榨和处理了所有白酒 – 这是伯恩在酒庄工作期间的第一次。他报告说各方面质量都很出色，黑皮诺由于适中的糖分水平而显示出优秀的颜色深度、成熟的单宁、魅力和活力。同时，白酒结合了充满活力的天然酸度和令人印象深刻的果实重量和质地。
马尔堡
- 生长度日数： 1,492（≈ 比长期平均值高 +205）
- 降雨量： 438.2 毫米（长期平均值 369.3 毫米）
- 蒸散量： 904.1 毫米（长期平均值 877 毫米）
马尔堡的故事与怀拉拉帕非常相似，在创纪录的温暖春季之后出现了不稳定的中期条件。1 月间歇性降雨和高湿度引起了对灰霉病的早期担忧。然而，从 2 月中旬开始，天气稳定下来，凉爽的夜晚和漫长干燥的秋季出现了。这个年份让白港酒庄 (Whitehaven) 酿酒师彼得·杰克逊 (Peter Jackson) 想起了他在 2000 年代中期在马尔堡的一些最初年份，那时酸度在成熟期间保持理想的高水平。
生长季节比 2024 年更温暖更湿润。升高的生长度日数数字特别说明问题，显示了近年来年份中高于平均热量积累的趋势。但重要的是，这种温暖并没有转化为过度。相反，它伴随着从 2 月开始的更凉爽的夜间温度，这减缓了成熟速度，所以看起来像创纪录早开始的情况在几天内就变成了五年平均值范围内。
降雨量可能看起来令人担忧，但分布比总量更重要。这些雨水大部分在季节早期降下，支持了冠层发育和浆果生长。
正是这种热量、湿度然后稳定性的相互作用支撑了许多人所说的"经典"马尔堡年份。霞多丽、长相思和其他芳香品种显示出强度和清晰度，这是由适中的作物水平和干燥、有利的秋季相结合推动的。黑皮诺在经受了早季稀释风险后，随着浆果失去膨压和风味在凉爽夜晚中收紧而重新获得了浓度。简单来说，正如狗角酒庄 (Dog Point) 的马特·萨瑟兰 (Matt Sutherland) 所说，风味是"下一个级别的好"。
塔斯曼
- 生长度日数： 1,124（≈ 比长期平均值高 +63）
- 降雨量： 674 毫米（长期平均值 571 毫米）
- 蒸散量： 845 毫米（长期平均值 891 毫米）
诺伊多夫酒庄 (Neudorf) 的托德·史蒂文斯 (Todd Stevens) 称 2026 年总体上是一个"有趣"的季节，也注意到比尼尔森/塔斯曼通常预期的更大的昼夜温差。最终这有助于形成一个漫长、不急躁的成熟期，让果实在适中的糖分水平下发展风味，同时保持清晰和新鲜。他对霞多丽抱有很高的希望，并评论了酒窖中葡萄酒的平衡和活力。
北坎特伯雷
- 生长度日数： 1,199（≈ 比长期平均值高 +76）
- 降雨量： 420 毫米（长期平均值 390 毫米）
- 蒸散量： 817 毫米（长期平均值 920 毫米）
金字塔谷酒庄 (Pyramid Valley) 酿酒师休·金奇 (Huw Kinch) 报告了类似的天气模式，早期温暖导致开花比正常情况早两周，然后从 12 月中旬到 3 月初的更凉爽和更湿润期间减缓了成熟。收获大约在 3 月中旬开始。黑皮诺和霞多丽的果串都比平均水平轻，产量低于平均水平，金奇报告说他的果实在相对适中的糖分水平下显示出平衡的天然酸度，伴随着优秀的风味发展。
同样，飞马湾酒庄 (Pegasus Bay) 的保罗·唐纳森 (Paul Donaldson) 对白酒非常满意，特别是雷司令 (Riesling)，注意到良好的产量和优秀的质量。
中奥塔哥
- 生长度日数： 978（≈ 比长期平均值低 -83）
- 降雨量： 294.4 毫米（长期平均值 278 毫米）
- 蒸散量： 845 毫米（长期平均值 941 毫米）
作为新西兰唯一在气候上属于半大陆性的葡萄酒产区，中奥塔哥经常是异类，在 2026 年它不负这一声誉。
无霜的春季提供了一个令人鼓舞的开始，但从那里开始，该地区十多年来经历的最凉爽夏季之一到来了。大部分生长季节在 20 多度（70-80°F）的低到中等温度中度过，偶尔降到十几度（55-66°F）。晚季的缓解未能以任何有意义的方式实现，导致收获延迟和压缩，比平均时间晚约一到两周。
开花证明是一个关键的转折点，特别是在吉布斯顿。12 月中旬的寒冷多风天气在吉布斯顿开花中期袭来，导致严重的花期不良和极低的产量。开花受阻和凉爽天气的复合影响推动了生存能力的边际 – 正如酿酒师奥斯汀·布莱克 (Austin Black) 所说，让人想起中奥塔哥葡萄种植的"旧时代"。一些海拔较高的地点难以完成成熟，一些地块在 4 月深入时仍处于转色期的中途。
然而，正如中奥塔哥经常出现的情况一样，逆境并不排除质量。布莱克在 Vinpro 监督整个地区果实接收的角色中承认，这个季节很容易被解释为困难的，但注意到单宁和风味成熟度比在更温暖的 2025 季节中与糖分和酸度更紧密地对齐。
子产区表现也很引人注目。班诺克本 (Bannockburn) 和本迪戈 (Bendigo) 保持了它们标志性的果实重量和结构权威性，尽管框架稍微更加克制。同时，皮萨 (Pisa) 和亚历山德拉 (Alexandra) 正在成为早期的突出者。在许多方面，2026 年让人想起中奥塔哥的早期时代 – 在塑造了近期期望的一系列温暖年份之前。这是一个不太关于力量和即时性，而更多关于线条、长度和持久性的年份。
所有图片均由提及的酒庄友情提供。
