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オスカー・ワイルドの言葉を借りれば、「美食に夢中な女性を一人失うのは不幸と見なされるかもしれないが、二人失うのは不注意に見える」ということだ。
しかし、この2週間でレイチェル・クック（Rachel Cooke）とスカイ・ギンゲル（Skye Gyngell）という2人の女性を悲しくも失った後、ロンドンと世界はまさにそのような気持ちに違いない。レイチェルはサッカー以外のあらゆる話題について書く素晴らしい『オブザーバー』紙のジャーナリストであり、とりわけ世界最高のパルメザン・ショートブレッドの作り手でもあった。スカイはシェフ、レストラン経営者、そして作家だった。それぞれ56歳と63歳という若さで、しばらく病気を患っていた。
2人ともまったく異なる出身地からロンドンにたどり着いた。レイチェルは北部、正確にはシェフィールド出身で、北部人の食欲も笑顔もユーモアのセンスも決して失うことはなかった。スカイはオーストラリア生まれで、パリを経て、最終的にロンドン南西部のピーターシャム・ナーサリーズにある自身のレストランでの料理を通じてロンドンにやって来た。
私がスカイを知るきっかけとなったのはオーストラリアだった。出会った後、1980年代にレストラン経営者だった私が、彼女の亡き父である抑えきれないほど活力に満ちたブルース・ギンゲル（Bruce Gyngell）を顧客として知っていたと話した。彼女はあらゆる詳細を知りたがった。ブルースはオーストラリアで大成功を収めた後—1956年に商業テレビを生放送で国に紹介した—当時低迷していたTV AMを立て直すためにロンドンに移住していた。
当時20代だったスカイは、明らかに父親との接触を失っており、私が提供できるあらゆる詳細を求めていたが、悲しいことにそれはごくわずかだった。私のレストランの最上階にあるバレル・ヴォールト天井の部屋で、ピンクのシャツを着て熱弁を振るっていた彼のこと、美食とワインをとても愛していたこと、豪快な笑い声を持っていたこと、そしてレスカルゴのメートル・ドテル、エレナ・サルヴォーニ（Elena Salvoni）だけが彼を静かにさせることができたことを覚えている。スカイは私が思い出せることすべてを楽しんでいるようだった。
私は2014年にスカイの素晴らしいレストラン、スプリングのレビューを書き、その中で彼女をリバー・カフェのルース・ロジャース（Ruth Rogers）やクラークスのサリー・クラーク（Sally Clarke）と同様の「母鳥」と呼んだ。
これは成功するレストランにとって不可欠な役割であり、個人が複数の店舗を開くにつれてより困難になる役割だ。最高のレストランと他を区別するのは、この細部への注意なのである。
故ジャン＝クロード・ヴリナ（Jean-Claude Vrinat）がパリのタイユヴァンでこれを実証していたが、これはこの魅力が女性に限定されるものではないことを証明している。幸い、他にもいる。ロンドンのピムリコにあるローンのケイティ・エクストン（Katie Exton）や、明日私がレビューするレストランを担当するシェフのことを考えている。
これはスカイが十分すぎるほど持っていた特質であり、彼女のメニュー作成、非常に新鮮な料理スタイル、そして2019年にスプリングを初の使い捨てプラスチック・フリー・レストランにしたキャンペーンと同じくらい、私たちが恋しく思うものだ。
しかし何よりも、私はスカイとレイチェルの笑顔が恋しい。彼女たちの笑顔はロンドンを明るく照らすことができたのだ。
