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「レツィーナって何？」
これまでワインについて聞かれた質問の中で最も新鮮で、同時に最も悲しい質問だった。レツィーナはワインの世界における最も偉大な発明の一つで、ボトルに泡を閉じ込めることや、オーク樽が熟成ワインに素晴らしい効果をもたらすことを発見したのと同じレベルの発明だ。
しかし、オーク樽が濫用され、魅力のない果実に風味を加えるために使われたり、泡立つべきでないワインに泡が注入されたりしたように、レツィーナを特徴づける松脂もかつては過度に使用され、パイン・ソル (Pine-Sol) のような香りを持つ画一的なワインの海を生み出し、このカテゴリーの評判を破壊した。
2000年代、ギリシャワインがようやく国際市場で足がかりを得た頃、ギリシャのワイン生産者たちは、自分たちが送り出している真剣に良い（松脂を使わない）ワインから注意をそらすことを恐れて、レツィーナについて語ることさえ望まなかった。ある著名なワイン生産者のレツィーナを試飲させてもらうために、それについて書か「ない」と約束しなければならなかったことがある。「輸入業者に殺される」と彼は言い、誰も見ていないことを確認するために周りを見回しながら私に試飲させてくれた。
今ではギリシャ人があらゆる種類の素晴らしいワインを造ることがしっかりと確立されているため、レツィーナはもはや悪い言葉ではない。実際、我々はレツィーナ・ルネサンスの真っ只中に生きている。しかし、まだ人気があるとは言えず、特に真夏（または南半球の読者にとっては真夏で「あってほしい」時期）には人気があるべきなのだ。
レツィーナとは何か？それは松脂で香りづけされたワイン（通常は白ワイン）で、古代から続く慣習であり、かつては地中海全域に広がっていた。様々な時代に様々な手によってこの慣習が劣悪なワインを改良する方法として使われたことは間違いないが、それが本来の意図ではなかった。むしろ松脂には保存特性があることが発見され（プリニウス長老が『博物誌』で詳述している）、心地よい風味と感覚をもたらすことがわかったのだ。（ワインに与える冷涼感を表す言葉さえある：droserótita。）
コンスタンティノス・ラザラキス MW (Konstantinos Lazarakis MW) が『ギリシャのワイン』で指摘するように、「古代ギリシャのワイン生産者が松脂ワインを造る際に極度の注意を払い、最高品質の白ブルゴーニュの熟成を思わせる方法で扱っていたという記録がある」。彼らはワインが新鮮さを保つよう酸素から注意深く保護し、澱に細心の注意を払い、繊細な果実を圧倒することなくテクスチャーを向上させるために澱と共に作業し、松脂の品質と新鮮さに細心の注意を払った。
今日、レツィーナはワインの公式カテゴリーであり、EUの「伝統的用語」の一つである（「原産地統制呼称または地理的表示を持つワインの生産方法や熟成方法、色、場所の種類、特定の歴史的出来事について消費者に情報を伝えるために伝統的に使用される用語」と定義され、この場合はギリシャの松脂ワインのみに限定される）。規則では、アレッポ松（Pinus halepensis、地中海原産の成長の早い針葉樹）の樹脂のみを使用し、1ヘクトリットルあたり1,000g以下の量でのみ使用することが定められている。
世界中のワイン店の棚で酸化し、油っぽく、松脂を過度に使ったレツィーナを今でも見つけることができるが（注：それらは底の棚でほこりを被り、明るい金色に変色している傾向がある）、厳格な基準でレツィーナを造るワイナリーが多数ある。（高品質な単一畑の松脂ワインのみに特化したワイナリーさえ今では存在する。1979ワインズ (1979 Wines) の最初のリリースのレビューを我々のテイスティング・ノート・データベースで確認できる。）
ミロナスは優れた例で、親しみやすい価格で広く入手可能だ。実際、どれだけの思考と労力が注がれているかを知れば、バーゲン価格と言える。スタマティス・ミロナスと彼の兄弟たちは、サヴァティアーノ・ブドウが支配するアッティカ地方で家族のブドウ畑を営む3代目だ。ここはレツィーナの国の伝統的な中心地でもあるため、サヴァティアーノは何十年もの間悪評を受けていた。この悪評を払拭するために、ミロナス兄弟は2000年に引き継いで以来取り組んできた。
ミロナスの17ヘクタール（42エーカー）のブドウの樹のうち、60%がサヴァティアーノで、ほとんどすべてが1950年代にさかのぼる古い株仕立てのブドウの樹だ。区画は小さく、パニオン山の高く岩の多い山麓に散在している。
灌漑も化学薬品もない。これまで一度もなかった。地形が困難にするからでも、家族がワイン造りにおいてオーガニックやバイオダイナミックな考え方を貫いているからでもなく、ここがラヴレオティキ・ユネスコ世界ジオパーク (Lavreotiki UNESCO Global Geopark)の一部だからでもある。これは、土壌中の鉱物の並外れた多様性と濃度により、ユネスコが「天然鉱物博物館」と表現する保護地区だ。ブドウの樹は主に石灰岩上の砂質粘土で栽培されているが、砂利や頁岩、その間の豊富な中間土壌もある。標高は200〜350メートル（約650〜1,150フィート）で、乾燥した風が新鮮さを保ち、生産量を低く抑えている（平均400kg/ヘクタール）。
つまり、ミロナス・レツィーナを飲むということは、本当に良いサヴァティアーノを飲むということだ。新鮮で凝縮感があり、彼らのワインの特徴であるレモンのようなハーブ風味がある（これが彼らの畑の標高から来るのか、土壌の鉱物の豊富さから来るのか、それとも単にミロナスのタッチなのかはわからないが、常にそこにある）。レツィーナには、地元で栽培・収穫された松脂という形で少し特別なものが加わっている。新鮮に使用され（大量市場のレツィーナでは必ずしもそうではない）、控えめに使われている。これは徹底的にテロワール・ワインだ。
その結果は、彼らのブドウ畑の一つに立っているときの空気の味がするワインだ。太陽が照りつけ、空がくっきりとした青で、塩水と野生のローズマリー、熱い石とアレッポ松の香りが風に運ばれてくる。レモンのような、ハーブのような、ミントのような、そして確かに松のような味だが、他の何よりも際立つほどではない。最近、何も知らない友人に注いだとき、彼女はその風味が何なのか特定できなかった。ただ、それが美味しく、冷涼効果で活力を与えてくれることだけはわかった。
法律により、レツィーナはヴィンテージ年を表示することが許されていないが、ミロナスのものは常に単一ヴィンテージのブドウから造られ、常に新鮮な状態で販売される。現在市場では2023または2024ヴィンテージを見つけることができ、前者は後者よりも少し柔らかく、丸みがある（裏ラベルの便利なQRコードですべての醸造詳細にアクセスできる）。アルコール度数12.5%で、全く重くないが、フェタチーズとディルをたっぷりかけたさっぱりとしたグリーンサラダや、オイルがしたたるブドウの葉の詰め物など、あらゆる種類のメゼデスに負けない骨格と個性を持っている。ラムとも美味しく、暑い夜にテイクアウトのスブラキと一緒に飲むと素晴らしい。
だから、レツィーナが初めてなら、ここから始めよう。そして、昔からの嫌いな人なら、もう一度やり直そう。これはあなたの両親のレツィーナではない。これはギリシャが美食界に贈る贈り物の一つだ。
特に記載がない限り、すべての写真はミロナス提供。
その他の素晴らしいギリシャワインについては、ジュリアの最近の記事「Great Greek Wines 2025」と「spring 2025 releases」、そして我々のテイスティング・ノート・データベースをご覧ください。
