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北大西洋に浮かぶスペイン領テネリフェ島は、カナリア諸島最大の島で、写真映えするテイデ山（ピコ・デル・テイデ）が島を支配している。この活火山は標高3,715m（12,188フィート）まで聳え立ち、スペインの最高峰となっている。
島の北海岸は険しく、しばしばアクセスが困難で、ヘアピンカーブの道路が海の上に危うく張り出している。南部の賑やかなビーチとは全く異なる光景だ。1月下旬、妻のディー (Dee) と私がガラチコ (Garachica) の北海岸で1週間の休暇を過ごしていた時、海は荒れ狂い、海岸道路の数カ所が通行止めになっていた。
休暇中にワイナリーを1軒だけ訪問する特別許可をディーからもらっていた私は、迷わず海岸沿いを東に向かい、ラ・オロタバ (La Orotava) の町を目指した。テイデ山の玄武岩の山麓、2つの断崖に挟まれ海に向かって傾斜するオロタバ渓谷（冒頭の写真と下の地図を参照）で、経営管理学のバックグラウンドを持つホナタン・ガルシア・リマと父親のフランシスコ (Francisco) が、標高350～750m（約1,150～2,460フィート）に12ヘクタール（30エーカー）のブドウ畑を所有している。ブドウの樹は主にリスタン・ブランコ（ヘレスではパロミノ・フィノとして知られる）とリスタン・ネグロで、その他にビハリエゴ・ネグロ、バボソ・ネグロ、カステジャーナ・ネグラ、マルバシア・ロサーダ、トロンテス・ボルカニコなどの地元固有品種も栽培している。海に近い平坦な土地はバナナ農園が占めている。
ジャンシスが父子について初めて書いたのは2014年の「カナリア諸島 - ブドウの樹とワインがじわじわと迫ってくる場所」で、スエルテスと呼ばれる多くの小区画からなる9ヘクタールのブドウ畑を集めるのに四半世紀を要したと説明している。フランシスコが最初のブドウ畑を購入したのは1986年で、純粋に個人消費用のワイン造りが目的だった。1990年代にさらに畑を追加し、2006年まで地元の生産者にブドウを販売していたが、その年に自分たちでワインを造り、瓶詰めすることを決めた。最初の10年間は、エンビナーテ (Envinate) のロベルト・サンタナ (Roberto Santana) がワイン造りの指導を行い、2016～17年にはドウロ地方のコンサルタント、ルイス・セアブラ (Luís Seabra) が担当し、2018年にホナタンがワイン造りの全権を握った。
現在、彼らは12ヘクタール（30エーカー）の接ぎ木されていないブドウの樹を所有し、渓谷の他の地元栽培者からも一部果実を購入している。有機栽培を行っているが、認証の申請は選択していない。島では台木は必要とされてこなかったが、昨年、北東部のタコロンテ亜産地の放棄されたブドウ畑でフィロキセラの孤発例が発見されて以来、予防措置の必要性への認識が高まっている。ただし、台木の導入は、この産地のブドウ栽培の独特な特徴の一つの終わりを意味するかもしれない。
トレンサード (Trenzado) という名前は、ラベルの画像と下の写真で説明される。コルドン・トレンサードは「編み込みコルドン」を意味する。これは渓谷の伝統的な仕立て方法だ。ホナタンによると、かつてはこの方法が品質にとって最良ではないと考えられていたが、ブドウの樹が適切に剪定され、収量がコントロールされる限り、そうではないと確信しており、現在、一部の垣根仕立てのブドウの樹をコルドン・トレンサードに転換する骨の折れる作業を行っている。
この骨太に辛口で、激しくフレッシュな白ワインは、軽いスモーキー／石のような印象と、剃刀のように鋭いグレープフルーツと緑の果実の風味を持ち、渓谷西部の樹齢60～150年のブドウ畑のリスタン・ブランコのみから造られている。テネリフェ島北部の雲に覆われた涼しい気温のおかげで、この品種は、スペインの暑く乾燥したアンダルシア地方でシェリー用に栽培される場合よりも、通常はるかに高い酸を持つ。立地とワイン造りが組み合わさって、トレンサードに美味しく辛口で、チョーキーな質感を加えている。
火山性土壌とこのスモーキー／ミネラルの印象との関係は議論の分かれるところだ（今年のボルカニック・ワイン・アワードの今後の報道にご注目を）。火山性土壌には非常に多くの種類があるからだが、私の訪問中にホナタンが説明したように、その関係は間接的で、これらの貧しく酸性の土壌でのブドウの樹のストレスが原因となり、それが発酵中の酵母のストレスにつながるのだ。（詳細については、フェラン (Ferran) のカナリア諸島ワインに関する記事を参照。まさにこのトピックについてホナタンと行った議論も含まれている。）
スモーキーまたはフリンティな香りと風味は、通常還元と硫黄関連化合物に関連している。このような風味は、発酵により濁った果汁を使用する、つまりブドウからより多くの固形物を含む果汁を使用するなどのワイン造り手法によって作り出され、促進され、または強調される可能性がある。（ファンキー／フリンティなシャルドネの秘密を参照。）
しかし、ブドウ畑の貧しい火山性土壌とワイン自体の味との関係を実証するため、ガルシア・リマはそのような技術を避けている。彼は果汁を澄ませて清澄にし、土壌にライムを加えてpHを上げている。それでも、ある種のスモーキーな特徴は避けられず、望ましいものだ。それはワイン造りの技巧ではなく、ブドウ畑がワインに刻む印なのだ。トレンサードの2024ヴィンテージは、2024年には熱波がなく、ブドウの樹のストレスが少なかったため、この特質がやや控えめかもしれないと、ガルシア・リマは一緒にワインをテイスティングした際に説明した。
ワイナリーでは、清澄な果汁を大型の木製フードル（2,000～4,500リットル）と一部の500リットル樽で野生酵母により発酵させる。発酵後、ワインは約1年間滓の上で過ごし、部分的なマロラクティック発酵を経る。前者は適度に低いアルコール度数（12.4%）のワインに質感と深みを加え、後者は注意を引くフレッシュさの維持に役立つ。
ガルシア・リマは17種類のワインを造っており、私がテイスティングした11種類を下のラインナップに示している。非常に少量生産のものもあるが、トレンサードは最も広く入手可能な白ワインだ。もし入手できない場合は、自社畑から造られる、より濃厚でわずかにスモーキー（そしてより高価）な白ワイン、ビドニア (Vidonia) 2024、そして香り高く酸味があり、チョーキーに辛口のファースト・レベルの赤ワイン、7フエンテス (7 Fuentes) もお勧めする。この記事を書いている時に初めて思い出したのだが、私は2019年に7フエンテス 2016を今週のワインに選んでいた。
米国にはスエルテス・デル・マルケスのワインの輸入業者が数社あり、ポラナー・セレクションズ (Polaner Selections)（ニューヨーク州とニュージャージー州、取扱店については[email protected]にメール）、フリー・ラン・ワイン・マーチャンツ (Free Run Wine Merchants)（バージニア州、ワシントンDC、[email protected]）、オズ・ワイン・カンパニー (Oz Wine Company)（マサチューセッツ州、[email protected]）などがある。英国の輸入業者はキーリング・アンドリュー (Keeling Andrew) で、ワインはシュライン・トゥ・ザ・ヴァイン (Shrine to the Vine)（オンライン、ノーブル・ロット・レストランおよびロンドンの3店舗）で入手可能だ。
テネリフェ島のワインについてさらに詳しくは、フェランの2018年の記事「テネリフェ - ワインと歴史的発見の島」を参照。カナリア諸島のより多くのワインのテイスティング・ノートについては、テイスティング・ノート・データベースを参照のこと。
