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位于北大西洋的西班牙特内里费岛是加那利群岛中最大的岛屿，以风景如画的泰德峰 (Mount Teide) 或泰德峰 (Pico del Teide) 为主导，这是一座活火山，海拔 3,715 米（12,188 英尺），是西班牙的最高点。
该岛的北部海岸线崎岖不平，通常难以到达，发夹弯道在海面上摇摇欲坠，与南部繁忙的海滩截然不同。一月下旬，当我和妻子迪 (Dee) 在北海岸的加拉奇卡 (Garachica) 度假一周时，海浪汹涌，沿海道路的几个部分都被关闭了。
我得到了迪的特别许可，在假期中参观一家酒庄，很容易选择沿着海岸向东前往拉奥罗塔瓦镇 (La Orotava)。就在这里，在泰德峰玄武岩山麓的奥罗塔瓦谷 (Orotava Valley)，被两个悬崖包围并向海倾斜（见顶部照片和下面的地图），乔纳坦·加西亚·利马 (Jonatan García Lima) 和他的父亲弗朗西斯科 (Francisco)，两人都有工商管理背景，在海拔 350-750 米（约 1,150-2,460 英尺）处拥有 12 公顷（30 英亩）的葡萄园。葡萄藤主要是白利斯坦 (Listán Blanco)（在赫雷斯被称为帕洛米诺菲诺 (Palomino Fino)）和黑利斯坦 (Listán Negro)，以及其他当地本土品种，如黑维哈列戈 (Vijariego Negro)、黑巴博索 (Baboso Negro)、黑卡斯特拉纳 (Castellana Negra)、玫瑰马尔瓦西亚 (Malvasía Rosada) 和火山托伦特斯 (Torrontés Volcánico)。香蕉种植园主导着靠近海边的平坦土地。
詹西斯 (Jancis) 在 2014 年首次在《加那利群岛——葡萄藤和葡萄酒悄然兴起的地方》中写到了这对父子，解释了他们如何花费四分之一个世纪的时间拼凑出一个 9 公顷的葡萄园庄园，包括许多被称为 suertes 的小地块。弗朗西斯科 (Francisco) 在 1986 年购买了第一个葡萄园，纯粹是为了个人消费酿酒，并在 1990 年代增加了更多葡萄园。直到 2006 年，他们向当地生产商出售葡萄，但在那一年他们决定酿造和装瓶自己的葡萄酒。在第一个十年里，酿酒指导来自恩维纳特 (Envinate) 的罗伯托·桑塔纳 (Roberto Santana)，然后在 2016-17 年来自杜罗河的顾问路易斯·塞阿布拉 (Luís Seabra)，在乔纳坦于 2018 年完全掌控酿酒之前。
如今他们拥有 12 公顷（30 英亩）的未嫁接葡萄藤，也从山谷中的其他当地种植者那里购买一些果实。他们采用有机种植，但选择不申请认证。岛上从未需要砧木，但自从去年在东北部塔科龙特 (Tacoronte) 子产区的废弃葡萄园中发现根瘤蚜的孤立案例以来，人们越来越意识到需要采取预防措施，尽管引入砧木可能会终结该地区葡萄栽培的独特特征之一。
特伦萨多 (Trenzado) 这个名字由标签上的图像和下面的照片解释：cordón trenzado 意思是"编织藤条"。这是山谷中的传统训练系统。乔纳坦告诉我，曾经认为这种方法对质量来说不是最好的，但他确信并非如此，只要葡萄藤得到适当修剪并控制产量，他现在正在进行将一些棚架葡萄藤转换为 cordón trenzado 的费力过程。
这款骨干型、极其清新的白葡萄酒，带有淡淡的烟熏/石质印象和锋利的柚子和绿色水果风味，完全由来自山谷西部 60-150 年树龄葡萄园的白利斯坦 (Listán Blanco) 酿制。由于特内里费岛北部的云层覆盖和较低的温度，这里的品种通常比在西班牙炎热干燥的安达卢西亚种植用于雪利酒的地方具有更高的酸度。地理位置和酿酒工艺的结合为特伦萨多 (Trenzado) 增添了美味的干燥、白垩质地。
火山土壤与这种烟熏/矿物印象之间的关系是一个热门话题（请关注我们即将推出的今年火山葡萄酒奖的报道），尤其是因为有如此多种类型的火山土壤，但正如乔纳坦在我访问期间解释的那样，这种联系是间接的，是由这些贫瘠、酸性土壤中的葡萄藤压力造成的，这反过来又导致发酵过程中酵母的压力。（有关更多信息，请参阅费兰 (Ferran) 关于加那利群岛葡萄酒的文章，包括他与乔纳坦就这个话题进行的讨论。）
烟熏或燧石香气和风味通常与还原和含硫化合物有关。这种风味可以通过酿酒方法创造、鼓励或突出，例如在发酵中使用更浑浊的果汁，即来自葡萄的更多固体。（参见《时髦/燧石霞多丽的秘密》。）
然而，为了证明葡萄园贫瘠的火山土壤与葡萄酒本身味道之间的联系，加西亚·利马 (García Lima) 避免使用这些技术。他澄清果汁使其清澈，还向土壤中添加石灰以提高 pH 值。即便如此，某种烟熏特征是不可避免且令人向往的：葡萄园在葡萄酒上的印记，而不是酿酒技巧。加西亚·利马解释说，特伦萨多 (Trenzado) 2024 年份可能受这种品质的影响稍小，因为 2024 年没有热浪，葡萄藤压力较小，当我们一起品尝葡萄酒时他这样解释道。
在酒庄中，清澈的果汁用环境酵母在大型木制大桶（2,000-4,500 升）和一些 500 升橡木桶中发酵。发酵后，葡萄酒在酒泥上陈酿近一年，并且只进行部分苹果酸乳酸发酵，前者为这款酒精度适中偏低（12.4%）的葡萄酒增添了质地和深度，后者有助于保持其引人注目的清新感。
加西亚·利马酿造 17 款葡萄酒，包括我品尝的 11 款，如下面的阵容所示。有些产量很小，但特伦萨多 (Trenzado) 是最广泛可得的白葡萄酒。如果你买不到它，我也会推荐更浓郁、稍微更烟熏（也更昂贵）的白葡萄酒维多尼亚 (Vidonia) 2024，由他们自己的葡萄园酿制，以及芳香浓郁、白垩干燥的入门级红酒 7 富恩特斯 (7 Fuentes)。直到我写这篇文章时，我才想起我在 2019 年选择了7 富恩特斯 (7 Fuentes) 2016 作为本周葡萄酒。
在美国有几家苏埃尔特斯·德尔·马尔克斯 (Suertes del Marqués) 葡萄酒的进口商，包括波拉纳精选 (Polaner Selections)（纽约和新泽西，请发邮件至 [email protected] 询问经销商）、自由奔跑葡萄酒商 (Free Run Wine Merchants)（弗吉尼亚、华盛顿特区，[email protected]）和奥兹葡萄酒公司 (Oz Wine Company)（马萨诸塞，[email protected]）。英国进口商是基林·安德鲁 (Keeling Andrew)，葡萄酒可从葡萄酒圣殿 (Shrine to the Vine)（在线、在贵族腐烂餐厅和他们在伦敦的三家商店）购买。
有关特内里费岛葡萄酒的更多信息，请参阅费兰 (Ferran) 2018 年的文章《特内里费——葡萄酒（和历史）发现之岛》。有关加那利群岛更多葡萄酒的品鉴笔记，请参阅我们的品鉴笔记数据库。
