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さて、ここまで来た。2025年の半ば。私がほぼ30年間考え続けてきた年、マイルストーンだ。
1996年、オーストラリア・ワインメーカー連盟（Winemakers Federation of Australia）は『ストラテジー2025（Strategy 2025）』と題された光沢のある文書を発表した。これは全国のブドウ栽培者とワインメーカーに向けた結束の呼びかけであり、野心的なビジョンの追求を促すものだった。
「2025年までに、オーストラリア・ワイン業界は、ブランド・ワインの世界で最も影響力があり収益性の高いサプライヤーとなることで年間45億ドルの売上を達成し、ワインを万人の第一選択ライフスタイル飲料として開拓する」
このビジョンは当時の高揚した精神を捉えていた。1990年代半ばに私が取材していたオーストラリア・ワイン業界（私はこの文書の発表に立ち会った）は、今日の状況とは大きく異なる立場にあった。
消費者需要、特に最近急成長していた輸出市場からの需要が供給を上回っていた。ブドウが足りなかった。新しいワイナリーが息つく暇もないペースで開業していた。年間100軒以上だ。上昇するしかないように見え、『ストラテジー2025』はこの気分を反映し、今後30年間で40,000ヘクタール（98,842エーカー）の新しいブドウ畑と10億リットル以上の新しい処理・貯蔵能力の確立を求めていた。
業界は熱意をもって応え、前例のないペースで新しいブドウ畑を植え、わずか数年で必要な面積を満たし、それを上回った。これらの新しい植栽の資金の多くは業界外から来ており、税制優遇措置のある管理投資スキームによって推進されていた。しかし、この大きく大胆なビジョンの発表からそれほど経たないうちに、すべてがあまりにも多すぎ、あまりにも速すぎるように感じられ始めた。
『ストラテジー2025』文書の古いコピーを探してファイリング・キャビネットを漁っていたとき、1998年に『ザ・ウィークエンド・オーストラリアン（The Weekend Australian）』に書いた記事を見つけた。「コルクを打て：新参者がワイン業界への投資に殺到する中、古参者たちは少し慎重になるよう促している」というタイトルだった。この記事には、当時「ビジョン」が業界に与えた影響と、その発表後に多くの人が感じていた不安を要約するいくつかの選りすぐりの引用が含まれている。
計画の設計者の一人であるオーストラリア・ワインメーカー連盟のCEO、イアン・サットン（Ian Sutton）は次のように述べた。「発展のペースがあまりにも異常だったため、2025年計画で設定した目標は、発表から6か月以内にほぼ時代遅れになってしまった。しかし、この分野に多くの投機資金が向けられているのは間違いなく、我々はその理由を疑問視している」
尊敬されるブドウ栽培者のディ・デイビッドソン（Di Davidson）は言った。「私は心配している。立ち止まって、我々がどこに向かっているのかを考える時だ。経験不足の人があまりにも多く業界に入ってきている。放棄されたブドウ畑ほど悪いものはない」
ある匿名のワインメーカーは「すべての予測で売上は着実な上昇線を描いている」と述べ、先見の明をもって付け加えた。「しかし、ワインが『万人の第一選択ライフスタイル飲料』として人気を失ったらどうなるのか？『ストラテジー2025』がうまくいかない場合に備えた防御メカニズムは整備されていない」
故リチャード・スマート博士（Dr Richard Smart）が昨年オーストラリアの『ワイン・ビジネス・マガジン（Wine Business Magazine）』に寄稿した記事（典型的に挑発的なスタイルで「オーストラリア・ワイン業界は1996年に内部崩壊を始めたのか？」と題された）で論じたように、『ストラテジー2025』によって加速されたその時代の成長の狂乱は、業界が今日でも対処している構造的な供給過剰の起源なのだ。
理論から現実へ：2025年への早送り
私は最近、第5回ヤング・ガン・オブ・ワイン・ヴィンヤード・オブ・ザ・イヤー・アワード（Young Gun of Wine Vineyard of the Year Awards）のファイナリストと受賞者数名と話をした。これは私が創設以来関わってきた取り組みだ。彼らに『ストラテジー2025』についてどう思うか、そして実際の2025年にオーストラリアでワインを栽培し、造り、販売することがどのようなものかを聞いた。
ブレット・グロック（Brett Grocke）、50歳、エペローサ（Eperosa）、バロッサ・ヴァレー
ブレット・グロックは今年のオールド・ヴィンヤード賞を受賞した。受賞対象は彼のマグノリア・ブロック（Magnolia block）で、1890年代にさかのぼるシラーズ（Shiraz）の樹と1940年代にさかのぼるセミヨン（Semillon）の樹を誇るバロッサ・ヴァレーのブドウ栽培史の貴重な区画だ。
「私は『ストラテジー2025』を知っているほど年を取っている」とグロックは言う。「しかし私の主な記憶は、2000年に（ワイン学校を）卒業した後、当時地元の請負業者と一緒に働いて、バロッサ全体に100ヘクタールの巨大なブドウ畑を次々と設置し、フル稼働で、区画から区画へと、ブドウ畑の支柱を打ち込み、灌漑設備を設置していたことだ。これは長期的な災害のレシピだと思っていた」
その流れに従うのではなく、グロックは結局、確立されたチャーリー・メルトン（Charlie Melton）とロックフォード（Rockford）のワイナリーの近く、クロンドルフ・ロード（Krondorf Road）に自分のワイナリーとセラー・ドアを持つ小さなレーベル、エペローサを設立することになった。
「これは堅実で長期的な投資だ」と彼は言う。「私は毎週末そこにいる。最近は同じ金額を稼ぐのに2倍働かなければならない。ただ現れ続けなければならない。しかし、それが顧客の求めるものだ。つながりを作ることだ」
ダン・ベリガン（Dan Berrigan）、42歳、ベリガン・ワインズ（Berrigan Wines）、アデレード・ヒルズ
ダン・ベリガンは1990年代後半のブームの直後、2003年に卒業し、自分のキャリアを通じて業界が「順調に進んでいる」と感じたことは一度もないと言う。しかし、それでも彼は諦めず、他のワイナリーで働いた後、2016年に自分の名前を冠したレーベルを設立した。
2020年、彼はアデレード・ヒルズの15ヘクタール（37エーカー）のシャイニング・ロック・ヴィンヤード（Shining Rock vineyard）を購入した。この場所は1999年、ブームの最盛期にブライアン・クローザー（Brian Croser）のペタルマ（Petaluma）によって最初に植えられた。
「COVIDと2020年の中国関税で、私は自分が何に足を踏み入れているかを正確に知っていた」とベリガンは言う。「しかし、これを乗り切ることができれば、何でも乗り切ることができると思った。現在の市場で持ちこたえようとするのが最も困難な部分だ」
ブドウ畑を引き継いで以来、ベリガンは変化する市場を反映して品種構成を変更した。シャイニング・ロックは3分の2がシラーズだったが、現在は半分以下になり、はるかに売りやすいサンジョヴェーゼ（Sangiovese）、シャルドネ（Chardonnay）、グリューナー・ヴェルトリーナー（Grüner Veltliner）、プロセッコ（Prosecco）、さらにはソーヴィニヨン・ブラン（Sauvignon Blanc）に置き換えられた。
「業界でスタートしたとき、夢は大きなブランドを築くことだった」と彼は言う。「最近は、ただ一つのブドウ畑、一つのブランドで満足している。メーリング・リストだけで完売する、確立された小さなブランドを見かけるが、それが夢だ。コア品種に焦点を当て、その場所から最高のものを作る」
トロイ・ウォルシュ（Troy Walsh）、54歳、アットウッズ・ワイン（Attwoods Wine）、バララット、ヴィクトリア州西部
トロイ・ウォルシュと妻のジェーン（Jane）は15年間、自分たちの若い樹、リースしたブドウ畑、購入した果実から自分たちのレーベルでワインを造ってきた。ウォルシュは『ストラテジー2025』後にオーストラリアのワイン業界が繁栄していた時期、ロンドンのザ・スクエア（The Square）などの一流レストランでソムリエとして働いていた。2000年代初頭にオーストラリアに戻り、ワイン造りに転向した。業界の誰もが直面している困難にもかかわらず、彼は冷涼気候のシャルドネとピノの品質志向のブティック生産者の将来について楽観的だ。
「我々はまだ比較的小さい」と彼は言う。「全レンジで40トンを破砕している。しかし70トンほどまで到達したい。人々は常にワインを買いたがると思う。ただ、より良い品質と生産者とのつながりを求めるだろう。特にピノとシャルドネの分野では、ブルゴーニュがより手の届かないものになるにつれて、我々がそのギャップを埋める余地が増えている」
ウォルシュは、セラー・ドアを通じて多くの若い人々に会うが、彼らはワインについてもっと知りたがっており、毎日は飲まないかもしれないが週に1、2回より良いものを飲んでいると言う。その結果、彼は35豪ドルのピノよりも70豪ドルのピノ・ノワールをより多く販売している。
「妻は私が永遠の楽観主義者で夢想家だと言う」と彼は言う。「ビジネスマンとしては良くないかもしれないが、ワインメーカーとしては素晴らしい。楽観的でなければならない。代替案は何だ？」
チューロン・ホワイト（Turon White）、37歳、チューロン・ワインズ（Turon Wines）、アデレード・ヒルズ
チューロン・ホワイトは『ストラテジー2025』が発表されたとき小学生だったので、それについての直接的な記憶はないが、最近の業界の問題や政治については把握している。彼は、『ストラテジー2025』であれ昨年の『ワン・グレープ・アンド・ワイン・セクター・プラン（One Grape & Wine Sector Plan）』であれ、包括的なビジョンの問題は、オーストラリア・ワイン業界が実際には2つの業界だということだと言う。株主主導の主に大企業と、より小さなオーナー・オペレーターだ。
「それぞれ異なる優先事項を持っている」と彼は言う。「それぞれ非常に異なる意思決定プロセスを持っている。すべての人に適した単一のビジョンを作ろうとするのは、誰にとっても公平ではない。オーナー・オペレーターとしての私にとって、前進する唯一の道は長期的なビジョンだ」
ホワイトは、レンズウッド（Lenswood）で物件を購入し、ワイナリーを建設し、1ヘクタールずつブドウ畑を設立するとともに、ヒルズの他の栽培者から購入し、8つの他のブランドのために契約でワインを造ることで、長期的なビジョンに投資してきた。
「我々が経験していることを悲観的に見ていない」と彼は言う。「確かに激動の時代だが、激動の時代には機会もある。再び良い時代が来るだろう」
マティアス・ウッツィンガー（Matthias Utzinger）、40歳、ウッツィンガー・ワインズ（Utzinger Wines）、タマー・ヴァレー、タスマニア
スイス生まれのマティアス・ウッツィンガーは10年前までオーストラリアに移住しなかったので、私が『ストラテジー2025』について尋ねたとき、それについて聞いたことがないのも無理はない。ヤング・ガン・ニュー・ヴィンヤード賞の受賞者である彼は、しかし、1990年代後半に起こったことと今日タスマニアで起こっていることの間に類似点を見ることができる。タスマニアは今年まで、オーストラリアのワイン低迷トレンドに逆らい、活況を呈しているように見えた産地だ。
「ここには供給過剰の兆候がある」と彼は言う。「2025ヴィンテージは大量だった。すべての果実が収穫されたわけではない。ワイナリーは満杯だ。多くのブドウ畑が植えられるべきでない場所に植えられている。これは心配な傾向だ。タスマニアは他の場所で起こったのと同じ間違いを犯していると感じる。ゴールドラッシュの心理だ」
ウッツィンガーは、これがいかに急速に起こったかに驚いている。彼と妻のローレン（Lauren）は、自分たちのブランドを確立するために欲しいブドウを買うことができなかったため、2018年に自分たちのブドウ畑を植えた。7年後、彼らは他の栽培者からブドウを売りたいという電話を毎日受けており、中には果実を無料で提供する者もいる。
しかし、現在市場がいかに厳しくても、ここの他のすべてのワインメーカーと同様に、ウッツィンガーは将来について楽観的だ。
「おそらく全体が破綻して、異なるシナリオを明らかにしなければならないのかもしれない」と彼は言う。「ますます多くの顧客が、自分たちのワインがどこから来るのか、どのように栽培されたのかを尋ねている。我々のような事業がより多くその方向に向かっていると確信している」
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ストラテジー2025文書の画像は著者自身のものです。
