この記事は、できるだけ早くお届けするためにまずAIで翻訳したものです。今後はAIに教育を行うことでその精度を上げること、それと並行し翻訳者が日本語監修を行った記事と、AI翻訳のみによる和訳記事を明確に分けることで、読者の皆様の利便性を最大限に高めることを目指しています。表現に一部不自然な箇所がある場合があります。ご了承ください。
今はもうないベルリンのワインバーでの暖かい春の夕べ、ヒップというよりはホイリゲ的な店で、私はハウス・ピンクを一杯注文した。グラスに注がれたのは淡い赤色で、予想していたベビーピンクのロゼよりもチェリー色に数段近いものだった。口当たりにはルバーブのシャープな角があり、目が覚めるような酸だった。角張って、ドライで、エッジが効いていて、私がベルリンだと信じてきたもののすべてがそこにあった。それはロートリングだった（「ボーティング」と韻を踏む長い「o」音で発音する）。10年以上前のことで、長い追求の始まりだった。
ロートリングは独自の論理を持つドイツの例外だ。EU法では一般的に、完成した赤ワインと白ワインをブレンドしてロゼを造ることは禁じられているが、ロートリングはこの規則を完全に回避している。赤と白のブドウがワインになる前に共発酵されるのだ。結果は品種、比率、接触時間によって、かすかに赤みを帯びたものから深く紅潮したものまで幅広い。それがピンクなのは赤より劣っているからではなく、むしろ白より優れているからだ。そしてこのスタイルの深い歴史的ルーツは現代の観客を見つけており、特にフランケンでは、新世代のワイン生産者たちがこの産地が知っていると思っていたことを書き換えている。そんなワインの一つが最近私のもとにやってきた。
「ロートリングという言葉で心を奪われました」と私はヴァイン・グットのエミリー・カンポー (Emily Campeau) にニューシュタルジアのデビュー・ヴィンテージを開けた後に書いた。2023年産で、ミュラー・トゥルガウ60%、ドミナ40%を共発酵させた辛口だ。この名前は、他の場所からフランケンにやってきて、置き去りにされていたものに恋をした2人によって再び新しくされた、ワインの伝統的なルーツに敬意を表している。
エミリー・カンポーとクリストフ・ミュラー (Christoph Müller) は2018年のブルゲンラントの暑い収穫期に出会った。2人とも訓練を受けたシェフで、2人ともすでにワインに深く関わっていた。ミュラーは醸造学の勉強とクレメンス・ブッシュ (Clemens Busch) やフランツ・ヴェニンガー (Franz Weninger) などでの収穫を通じて、2018年にはすでにヴェニンガーでセラーマスターを務めていた。カンポーはモントリオールのレストラン・カンディード (Restaurant Candide) でワイン・ディレクターを務めており、同じ2018年の収穫期にヴェニンガーにインターンとして到着していた。2021年の冬、2人は一緒にフランケンのシュタイガーヴァルトの端にあるヒュッテンハイムに移り、ヴァインホーフ・アム・ヌスバウム (Weinhof am Nussbaum) という既存のワイナリーに向かった。オーナーのリンダとエアハルト・ハソルト (Linda and Erhard Haßold) は、3.5ヘクタール（8.6エーカー）の有機栽培農園とゲストハウスの後継者を探していた。カンポーは「村の他の農家たちは、エアハルトが1991年に有機栽培に転換した時、非常に懐疑的でしたが、彼が信念を貫いてくれて良かったです」と語る。大きな農場と新鮮な農産物を夢見るカンポーとミュラーにとって、有機栽培は譲れないものだった。2組のカップルはブドウ、設備、労働力を共有する段階的な移行に合意した。2025年6月、カンポーとミュラーは継承を完了した。
ニューシュタルジアは、ミュラーが故郷から抱いていたアイデアと幸運な偶然から生まれた。ロートリングがシラーヴァインとして栄えるヴュルテンベルク出身の彼は、自分のルーツへの敬意としてこのスタイルを造りたいと長い間思っていた。2023年、友人がヴァイン・グットに有機転換中のブドウ畑からブドウを売ることを申し出た。有機果実と転換中の果実を混ぜるとラベル表示に問題が生じるため、カンポーとミュラーはそのブドウを独立したワインにすることを決め、ロートリングにその瞬間が訪れた。
ニューシュタルジアでは、カンポーが「ケーキ」と呼ぶものを作る。除梗したミュラー・トゥルガウとドミナ（ポルトギーザーとピノ・ノワールの交配品種）を交互に層にして、約45センチ（18インチ）の深さで、1つの容器に6層重ね、3日間の共醸を行う。「ゆっくりとした除梗により、ほとんどの果粒が完全な状態を保ちます」とカンポーは説明する。「これにより赤色の抽出が非常に、非常にソフトになり、白からもタンニンを引き出しすぎません。」11カ月間熟成され、ステンレスタンクと使用済み500リットルのオーク樽に分けられ、その後6カ月間瓶熟成される。総SO2は20mg未満だ。各ボトルはミュラーのヴュルテンベルクの村からの有機蜜蝋で封印され、モットーが刻印されている。私のボトルには単純に「あなたは愛されている」と書かれていた。
グラスの中では、鮮やかなクランベリーとハイビスカス、野生のイチゴ、セイボリーなベースラインと野生ミントの優雅な音符が現れる。軽く冷やすとスレンダーでスナッピーで、そのリフレッシュな赤果実のエネルギーとわずか11.5%のアルコール度数にしては驚くほど穏やかな酸だ。その気質と深さにおいてスペインのクラレテのようなもので、白ワインの透明感とリフトが注入された赤ワインだ。
シェフからワイン生産者に転身したカンポーとミュラーは、テーブルに自然な親和性を持つワインを造っているようだ。ヒュッテンハイムのキッチンは毎夏、庭からの新鮮な収穫で溢れかえる。見事なトマト、紫のピーマンのバケツ。私はこれを、チェリートマト、キュウリ、バジル、野生ミントを使ったスパイスの効いた牛肉サラダと一緒に簡単に想像できる。グリルしたポークベリー、ピメントン・デ・ラ・ベラのスモーキーな深み、良いキムチの温かく発酵した酸味も簡単に受け止められるだろう。単体では、ザクロ色の果実はクリスプでエッジが効いている。テーブルでは柔らかくなり、広がり、より真剣になる。
Übergangsjackeは、朝と夕方は涼しいが午後は暖かい中間の時期に必要なジャケットを表すドイツ語だ。ドイツでは、それは衣服というより哲学だ。ここに23年住み、複数のÜbergangsjackenを所有する私は、Übergangsワインを提唱している。ライラックがまだ細い木に小さな紫の水玉模様でしかなく、牡丹が細いオリーブ色の茎にきつく握られたピンクの拳である時に手を伸ばすワイン。チューリップ・マグノリアは散ったがハナミズキはまだ時を待っている時。バルコニーでカビネットを飲むにはほぼ十分に暖かいが、日陰に座るにはまだ不快に涼しい時。ボンで20℃（68℉）で、ニューハンプシャーの吹雪に向かって歩く父と電話している時。その空間、季節の間、赤と白の間で、ニューシュタルジアは最高の人生を送っている。
クリーミーなイチゴの輪郭と柔らかなスイカの夢を期待してピンクワインに手を伸ばすすべての人を喜ばせることはないだろう。良いことだ。そんなものはすでに十分すぎるほどある。
多くの人がまだ地図上でフランコニアを見つけることができないことを考えると、ニューシュタルジアのファンベースの深さは自ずと物語っている。ヨーロッパ大陸では生産者から直接（15ユーロ）、イギリスではセイガー・アンド・ワインを通じて、アメリカではニューヨークのフォム・ボーデンを通じて入手可能だ。
エミリー・カンポーは非常に才能のある作家であり写真家でもあり、私たちの年次ワイン・ライティング・コンペティションで何度もファイナリストになっている。イングランドのヴィントナー、ソフィー・エヴァンス、ケベック、パロミノ、そして最終的に彼女をワイン生産者にするきっかけとなったワインへの愛を呼び起こしたワインのボトルについての彼女の過去の作品を参照のこと。フランコニアからのより型破りなワインについては、私たちのテイスティング・ノート・データベースをご覧ください。
