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在柏林一家现已关闭的葡萄酒吧里，在一个温暖的春夜，这里更像是海里格 (Heuriger)而非时髦酒吧，我点了一杯招牌粉红酒。端上来的酒在杯中呈现淡红色，比预期的婴儿粉红桃红酒更接近樱桃色几个色调。口感中有清脆的大黄边角，令人眼泪汪汪的酸度。棱角分明、干爽、锐利，正是我所认为的柏林特质。这是一款罗特林 (Rotling)（长音'o'，与'boating'押韵）。那是十多年前的事了，也是一段漫长追寻的开始。
罗特林 (Rotling) 是德国的一个例外，有着自己独特的逻辑。虽然欧盟法律通常禁止将成品红酒和白酒混合制成桃红酒，但罗特林 (Rotling) 完全绕过了这一规则：红葡萄和白葡萄在葡萄酒形成之前就进行共同发酵。根据品种、比例和接触时间的不同，结果从几乎不带红色到深度红润不等。它呈现粉红色不是因为它不如红酒，而是因为它超越了白酒。这种风格深厚的历史根基正在找到现代受众，特别是在弗兰肯 (Franken)，那里的新一代酿酒师正在重新定义该地区的认知。其中一款酒最近找到了我。
"你一说罗特林 (Rotling) 就打动了我"，我在开启怀旧 (Newstalgia)首个年份后写信给韦恩·古特 (Wein Goutte)的艾米丽·坎波 (Emily Campeau)：这是一款2023年份的酒，由60%的米勒-图高 (Müller-Thurgau) 和40%的多米娜 (Domina) 共同发酵制成，完全干型。这个名字向葡萄酒的传统根源致敬，由两个从别处来到弗兰肯 (Franken) 并爱上了被遗留传统的人重新诠释。
艾米丽·坎波 (Emily Campeau) 和克里斯托夫·米勒 (Christoph Müller) 在2018年布尔根兰 (Burgenland) 炎热的收获季相遇：两人都是训练有素的厨师，都已深入葡萄酒领域——米勒 (Müller) 通过酿酒学研究和在包括克莱门斯·布什 (Clemens Busch) 和弗朗茨·韦宁格 (Franz Weninger) 等酒庄的收获经历，到2018年他已经是韦宁格 (Weninger) 的酒窖主管；坎波 (Campeau) 作为蒙特利尔坎迪德餐厅 (Restaurant Candide) 的葡萄酒总监，在同一个收获季作为实习生来到韦宁格 (Weninger) 酒庄。2021年冬天，他们一起搬到了弗兰肯 (Franken) 施泰格瓦尔德 (Steigerwald) 边缘的胡滕海姆 (Hüttenheim)，来到一家名为核桃树酒庄 (Weinhof am Nussbaum) 的现有酒庄。庄主琳达 (Linda) 和埃哈德·哈索尔德 (Erhard Haßold) 正在为他们3.5公顷（8.6英亩）的有机农场和客栈寻找继承人。坎波 (Campeau)说，"1991年埃哈德 (Erhard) 转向有机种植时，村里的其他农民都非常怀疑，但我们很高兴他坚持了自己的信念"。对于坎波 (Campeau)和米勒 (Müller)来说，他们梦想着拥有大农场和新鲜农产品，有机种植是不可妥协的。两对夫妇同意逐步过渡，共享葡萄、设备和劳动力。2025年6月，坎波 (Campeau)和米勒 (Müller)完成了继承。
怀旧 (Newstalgia) 来自米勒 (Müller) 从家乡带来的想法和一个幸运的巧合。作为符腾堡 (Württemberg) 本地人，那里的罗特林 (Rotling) 以席勒酒 (Schillerwein)的形式蓬勃发展，他长期以来一直想制作这种风格的酒作为对自己根源的致敬。2023年，一位朋友提出向韦恩·古特 (Wein Goutte) 出售来自有机转换期葡萄园的葡萄。由于混合有机果实和转换期果实会在标签上造成问题，坎波 (Campeau) 和米勒 (Müller) 决定将这些葡萄分离制成独立的酒，罗特林 (Rotling) 迎来了它的时刻。
对于怀旧 (Newstalgia)，他们构建了坎波 (Campeau)所说的"蛋糕"：去梗的米勒-图高 (Müller-Thurgau) 和多米娜 (Domina)（葡萄牙人 (Portugieser) 和黑皮诺 (Pinot Noir) 的杂交品种）交替分层，约45厘米（18英寸）深，每箱堆叠六层，进行三天的共同浸渍。"缓慢去梗使大多数浆果保持完整"，坎波 (Campeau)解释道，"这使得红色的萃取非常非常柔和，也不会从白葡萄中提取太多单宁。"陈酿11个月，分别在不锈钢罐和使用过的500升橡木桶中进行，然后在瓶中陈酿6个月。总二氧化硫含量低于20毫克。每瓶都用来自米勒 (Müller) 符腾堡 (Württemberg) 村庄的有机蜂蜡密封，并印有座右铭。我的那瓶简单地写着"你被爱着"。
在杯中：充满活力的蔓越莓和木槿花，野草莓，咸鲜的基调和野薄荷的优雅音符。稍微冰镇后纤细而爽脆，尽管有着令人耳目一新的红果能量和仅11.5%的酒精度，但酸度出人意料地温和。在性格和深度上有点像西班牙克拉雷特 (clarete)，一款注入了白酒透明度和轻盈感的红酒。
作为厨师转型的酿酒师，坎波 (Campeau)和米勒 (Müller) 似乎酿造出与餐桌有天然亲和力的葡萄酒。胡滕海姆 (Hüttenheim) 的厨房每年夏天都被花园的新鲜收获所填满：美丽的番茄，成桶的紫色辣椒。我可以轻易想象这款酒搭配香料牛肉沙拉配樱桃番茄、黄瓜、罗勒和野薄荷。它也可以轻松搭配烤五花肉，维拉辣椒粉 (pimentón de la Vera)的烟熏深度，优质泡菜的温暖发酵味。单独品尝时，石榴色调的果味清脆而锐利。在餐桌上它变得柔和、扩展，并变得更加严肃。
过渡夹克 (Übergangsjacke)是德语中指在过渡时期需要的夹克，当早晚凉爽但下午温暖时。在德国，这更多是一种哲学而非服装。在这里生活了23年，拥有多件过渡夹克 (Übergangsjacken)后，我倡导一种过渡葡萄酒。当紫丁香仍然只是细长木枝上的小紫色圆点，牡丹还是纤细橄榄色茎秆上紧握的粉红拳头时，你会伸手去拿的那款酒。当郁金香木兰已经凋落但山茱萸仍在等待时机时。当在阳台上喝卡比内特 (Kabinett) 几乎足够温暖，但坐在阴凉处仍然令人不舒服地清新时。当波恩 (Bonn) 20°C（68°F）而我在电话中与走进新罕布什尔州暴风雪的父亲交谈时。那个空间，在季节之间，在红酒和白酒之间，正是怀旧 (Newstalgia) 生活得最好的地方。
它不会取悦每个伸手拿粉红酒并期待奶油草莓轮廓和柔软西瓜梦想的人。很好。这样的酒已经足够多了。
鉴于许多人仍然无法在地图上找到弗兰科尼亚 (Franconia)，怀旧 (Newstalgia) 粉丝群的深度不言而喻：在欧洲大陆可直接从生产商购买（15欧元），在英国通过萨格与酒 (Sager and Wine)购买，在美国通过纽约的沃姆博登 (Vom Boden)购买。
艾米丽·坎波 (Emily Campeau) 也是一位非常有才华的作家和摄影师，她多次入围我们的年度葡萄酒写作比赛决赛：请看她过去关于英国酿酒师索菲·埃文斯 (Sophie Evans)、魁北克、帕洛米诺 (Palomino)和那瓶葡萄酒的参赛作品，正是那瓶酒点燃了她对葡萄酒的热爱，最终使她成为了酿酒师。要了解更多来自弗兰科尼亚 (Franconia) 的另类葡萄酒，请访问我们的品鉴笔记数据库。
