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法国和意大利这两个世界上最重要的葡萄酒生产国，今年的葡萄收成因一系列我们现在称之为"天气事件"的现象而萎缩，其中大部分对那些试图进行有机或生物动力学种植的人造成了严重压力。葡萄种植者不得不喷洒葡萄园的次数上升到创纪录水平。
农业中的新流行词是再生农业，将所有重点放在土壤健康上，而不是地面上发生的事情。再生葡萄栽培有一个官方认证机构ROC。正如萨姆 (Sam) 在这里报告的那样，它已经认证了加利福尼亚州的13个酒庄，以及法国的一个酒庄米拉博 (Mirabeau)。
在这些天气不可预测的时代，老藤已被证明更具韧性，最近有官方举措来定义什么构成"老"藤，基于免费在线全球老葡萄园汇编老藤注册表 (The Old Vine Registry)中的定义。因此，如果幸运的话，标签上的老藤 (Vieilles Vignes) 等术语将变得具有可靠的含义。
虽然世界第三和第四大葡萄酒生产地西班牙和加利福尼亚直到最近还受到干旱困扰，现在却遭受极端降雨，而在不久前还被视为凉爽气候的国家中，葡萄现在却遭受日晒伤害。野火甚至影响到波尔多等经典葡萄酒产区。更温暖的冬季促进更早的萌芽，使新生作物面临春霜的风险日益增加。整个葡萄酒产区，如新西兰的霍克湾 (Hawke's Bay)，都可能被飓风改变。
全球葡萄酒总产量持续下降，在如此多的法国葡萄种植者利用官方拔藤计划的情况下，肯定不会回升。从宏观意义上讲，这并不算太糟糕，因为葡萄酒总消费量也在持续下降，但对个别农民的影响可能是悲剧性的。一位英国专业葡萄酒采购商告诉我，加龙河口两岸的波尔多酒商都告诉他，有葡萄供应商威胁说，如果酒商不收购他们的葡萄就要自杀。
我还没有听说过那些销售而非生产葡萄酒的人有如此极端的反应，但在精品葡萄酒贸易中普遍存在悲观情绪，而伦敦一直是这一贸易的中心。许多通常会囤积每个新年份波尔多和勃艮第的消费者因持续的高价而却步。关于波尔多过度生产危机的新闻主要集中在低端市场，特别是两海之间 (Entre-Deux-Mers)地区那些在好时光时盲目扩张的酒庄，确实那里的景观正在发生变化。但即使是相当不错的波尔多，需求也在大幅软化。
勃艮第是2024年唯一一个销量增长的法国葡萄酒产区，这可能部分是因为2022年份进入市场，成为困难的2021年份的受欢迎继任者。当地通用机构负责人还表示，勃艮第看似不可阻挡的价格上涨已经趋于平稳。一些贸易商希望明年初推出的丰收的2023年份能看到价格有所软化，但不幸的是，勃艮第2024年的收成如此之小，这看起来不太可能。
整个欧洲的葡萄酒生产商，中国的少数几家，以及墨西哥可能的少数几家，都在为特朗普政府接管后可能对出口到美国（世界最大葡萄酒市场）的商品征收进口关税的可能性做准备。随着利润空间越来越小的前景，越来越多的高端葡萄酒生产商正在试图通过直销来削减分销成本。据报道，美国主要分销商南方格雷泽 (Southern Glazer's) 在10月份裁员数百人，包括整个葡萄酒部门。
精品葡萄酒销量下降的另一个重要因素是，相当一部分潜在买家已经拥有太多葡萄酒。收藏本能很强，但许多葡萄酒爱好者意识到他们必须每晚喝两到三瓶才能清空他们的收藏。新冠疫情在这里发挥了重要作用。当葡萄酒爱好者被封锁时，这不仅为他们提供了比平时喝更多葡萄酒的时间和手段，还为他们储备酒窖提供了条件——在封锁期间发布的2019年波尔多年份价格大幅下降，没有通常的大肆宣传，这鼓励了他们。
新冠疫情在葡萄酒销售数据中造成了一个高峰，这在一定程度上夸大了当前的下降趋势，但不可否认葡萄酒市场确实存在结构性问题。葡萄酒的新人不够多。替代品——大麻、精酿烈酒和啤酒——是显而易见的，健康担忧也是如此。
说到健康担忧，新的无酒精和低酒精饮料正在大量涌入市场。尽管塔姆 (Tam) 遇到了值得推荐的无酒精类葡萄酒饮料（见这份综合指南），但我还没有遇到过——尽管我犹豫是否要写这个，因为担心我的收件箱会被更多关于新产品的邮件塞满。无酒精啤酒和烈酒已经取得了相当大的成功，在试图找到它们的"葡萄酒"版本方面有如此多的研发投资，我相信有人会成功的。香槟巨头酩悦轩尼诗 (Moët Hennessy) 最近收购了年轻的起泡无酒精品牌法国绽放 (French Bloom) 的股份，这一事实很重要。
在英国，现在一个极其复杂的税收制度依赖于酒精度，在二月份受到威胁，我们看到酒精度在11%或更低的葡萄酒数量增加，这些葡萄酒往往尝起来更像权宜之计而非美味。
与此同时，由于普遍更温暖的夏季，葡萄自然达到越来越高的潜在酒精度。对我们许多人来说，酒精度并不是葡萄酒的积极属性，但我向那些似乎基本掌握了在14.5%——有时更高——酒精度下生产葡萄酒而酒精不会明显到在余味中留下灼烧感的生产商致敬。
随着我们的饮食变得更清淡，我看到对白葡萄酒及其适合搭配食物特性的尊重重新兴起。今年，在我为《金融时报》圣诞节前推荐的葡萄酒合集中，我第一次发现白葡萄酒和红葡萄酒一样多，主要是因为零售商更加重视它们。
法国的葡萄酒专业人士告诉我，那里的自然酒热潮，特别是在巴黎如此盛行，似乎已经达到顶峰。或者更确切地说，正如我所希望的那样，自然酒和其他酒之间的界限正在变得模糊，因为低干预在酒庄中变得更加正常化，而在酒店业中站在肥皂箱上布道变得不那么常见。
以葡萄酒为主的餐厅的一个主要趋势——除了持续增加的成本和可用员工数量的减少——是想要自带葡萄酒的顾客比例明显上升，这可能是另一个封锁效应，因为他们觉得家里库存过多。他们期望支付开瓶费，结果是开瓶费普遍上涨。诺丁山餐厅多里安 (Dorian) 去年夏天将开瓶费提高到每瓶100英镑，获得了公关成功。更常见的价格是每瓶40英镑左右，礼貌的做法是也从餐厅的酒单上点一些酒，哪怕只是一杯。
由于科拉文 (Coravin) 葡萄酒保存系统，现在有各种不同格式，许多场所确实提供非常不错的单杯葡萄酒。所有这些都符合酒精消费总体下降的趋势。
我不应该批评名人葡萄酒。它们大概确实为向新饮者介绍葡萄酒的独特乐趣做出了贡献。但我很高兴地报告，在2024年我们看到带有被认为有助于销售的名字的新葡萄酒品牌有所放缓。但在这个类别中，我们是否要算上弗吉尼亚州特朗普酒庄的产品，它对白宫来说如此方便？
