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音乐震耳欲聋。我看着我的酒杯随着每一声低音的重击而泛起涟漪。我收紧手肘以免撞到邻桌的人，身体前倾。"我刚刚意识到一件事"，我隔着小桌子大声喊道，"我已经三十多岁了。我不喜欢音乐很吵的餐厅。我也不喜欢酒里有鼠味。"
二十分钟后，我们从波特兰 (Portland) 最热门的餐厅之一走出来，只是稍微有些狼狈。
"我不敢相信那款酒尝起来那么像玉米片 (Fritos)"，基普 (Kip) 说道，他第一次体验鼠味污染感到震惊，这是一种微生物感染，会让对此敏感的人感觉葡萄酒尝起来介于玉米片和仓鼠笼子之间的味道。
我们看着彼此笑了起来。
"我们找个安静的地方吧"，我建议道，我们走了几个街区，然后钻进一家灯光柔和、只有六位顾客的餐厅。
"告诉我，告诉我，告诉我你是怎么做到那个技巧的"，罗伯特·史密斯 (Robert Smith) 以适当的音量唱着。
我们感激地沉入吧台的座位，在那里，菜单上闪闪发光地写着"埃基波·纳瓦索斯 115 拉博塔德菲诺 (Equipo Navazos 115 La Bota de Fino)"。我的心跳加速了。我突然非常感激另一家餐厅没有成功。
詹西斯 (Jancis)、朱莉娅 (Julia)、费兰 (Ferran)、塔姆 (Tam)、理查德 (Richard) 和尼克 (Nick) 都赞扬过埃基波·纳瓦索斯 (Equipo Navazos)。我们网站上提到他们的文章多达 76 篇。然而我只品尝过他们的en rama（轻度过滤）菲诺，这是一款优秀的小批量葡萄酒，但并不能产生与编号发布系列相同的狂热追捧。
当酒杯放在我面前时，我的心跳有些不稳：它不是我在菲诺中期待的淡柠檬色，而是柔和的杏色，我担心它已经过了最佳饮用期。事实并非如此。它闻起来新鲜而有特色——我在菜单边缘潦草写下的笔记是："还有什么酒能比这更西班牙吗？它闻起来像大海、丰富肥美的瓦伦西亚 (Valencia) 杏仁、揉进酵母面团的橙皮、一丝曼萨尼亚 (Manzanilla) 橄榄盐水和像桦树糖浆般的焦糖味。它比我遇到的任何菲诺都更丰富、更咸鲜，具有增强的粘稠度和浓缩度。余味持续不断。"
当詹西斯 (Jancis) 品尝这款酒时——2022 年 9 月刚装瓶——她的笔记包括"熔化的干糖蜜的暗示"。第二天读到时，我觉得这比我的"桦树糖浆"描述得更好。
但这个生产商的卓越声誉从何而来呢？
嗯，与那些依赖土地质量、年份条件和酿酒师专业技能综合的生产商不同——无论公关公司如何努力说服你，这些因素不可能每年都达到巅峰——埃基波·纳瓦索斯 (Equipo Navazos) 建立在寻找最好的成品雪利酒的基础上，无论来源、制造商或年份混合如何，都按桶购买。（他们后来扩展到非加强葡萄酒和威士忌。）
这个品牌最初是作为一种爱好开始的：2005 年 12 月，一群雪利酒爱好者，包括犯罪学教授赫苏斯·巴尔金 (Jesús Barquín) 和直到最近还是埃斯特韦斯集团 (Grupo Estévez)（瓦尔德斯皮诺 (Valdespino)、马尔克斯德尔雷亚尔特索罗酒庄 (Bodegas Marqués del Real Tesoro) 和拉吉塔 (La Guita) 的所有者）技术总监的爱德华多·奥赫达 (Eduardo Ojeda)，参观了位于桑卢卡尔德巴拉梅达 (Sanlúcar de Barrameda) 的桑切斯阿亚拉酒庄 (Bodegas Sánchez Ayala)。在那里，他们看到了 20 年陈的阿蒙蒂亚多 (amontillado) 酒桶——这是稀有品，也不是酒庄商业销售的产品。在品尝了 65 个不同的酒桶后，巴尔金 (Barquín) 和奥赫达 (Ojeda) 说服生产商出售一个酒桶。他们将其装瓶并在他们的爱好者群体中分享。
对于他们的第二次装瓶，该团体从瓦尔德斯皮诺 (Valdespino) 酒窖购买了陈年菲诺酒桶。然后，对于第三次，他们恳求获得佩雷斯巴尔克罗 (Pérez Barquero) 酒窖的佩德罗希梅内斯 (Pedro Ximénez)。他们装瓶了这些独一无二的葡萄酒，与朋友、酿酒师、作家、经销商和侍酒师一起饮用。然后，在 2007 年初，他们向几个知名商家和经销商出售了少量瓶装酒，品牌开始获得追随者。
二十年后，每批次仍然很小（拉博塔 115 菲诺 (La Bota 115 Fino) 只生产了 5,000 瓶——考虑到它在多少个国家有售，我觉得这个数字令人困惑），但采购变得更加规律。虽然巴尔金 (Barquín) 和奥赫达 (Ojeda) 不拥有葡萄园，但有一些常量。例如，115 是拉博塔德菲诺 (La Bota de Fino) 系列的第十版（第一版于 2006 年装瓶）。该系列的所有葡萄酒（发布版本 2、7、15、18、27、35、54、68、91 和 115）都来自马查尔努多阿尔托 (Macharnudo Alto)，这是一个约 500 公顷（1,235 英亩）的区域，包含多个葡萄园——埃尔马胡埃洛 (El Majuelo)、圣伊莎贝尔 (Santa Isabel)、瓦尔德斯皮诺 (Valdespino)、拉埃斯克里巴纳 (La Escribana)、拉孔帕尼亚 (La Compañía)、拉卡雷尼亚 (La Carreña)、皮孔 (Picón) 等（你可以在这里看到该地区的地图）。这是赫雷斯 (Jerez) 最著名的pago（葡萄园区），种植在纯阿尔巴里萨 (albariza) 上，这是一种富含钙质微化石的白色土壤。埃基波·纳瓦索斯 (Equipo Navazos) 从一个完全手工耕作且不使用化学投入品的酒庄采购 115。
一旦帕洛米诺 (Palomino) 葡萄被收获——通常在 8 月中旬——果实进入酒窖并直接压榨。葡萄汁然后沉淀，之后分别放入橡木桶和不锈钢罐中进行自然发酵。一旦发酵完成——产生约 12.5% 酒精度的基酒——它被从酒泥中分离出来，并通过添加葡萄烈酒（蒸馏至 96% 酒精度的葡萄酒）加强到最终 15% 的酒精度。
然后葡萄酒被放回发酵时使用的同一橡木桶中，其中一些酒桶会形成称为酒花 (flor) 的酵母膜，这定义了菲诺雪利酒。这些菲诺酒桶将被添加到克里亚德拉 (criaderas) 系统中，或称层级，每一层都比下一层更老，年轻葡萄酒的一部分与较老的葡萄酒混合，以保持特定的特色和复杂性。虽然在赫雷斯 DO (DO Jerez) 中菲诺索莱拉 (solera) 的最少克里亚德拉数量是三个，但埃基波·纳瓦索斯 (Equipo Navazos) 合作的生产商在一个索莱拉中可以有多达十个克里亚德拉！（有关雪利酒中使用的混合系统的详细解释，请参见《牛津葡萄酒指南》中的索莱拉 (solera) 条目。）
对于埃基波·纳瓦索斯博塔德菲诺 (Equipo Navazos Bota de Fino)，巴尔金 (Barquín) 和奥赫达 (Ojeda) 通常从最老的克里亚德拉中选择酒桶，尽管他们已经将 115 中葡萄酒的平均年龄从 10-11 年改为 8 年，因为他们更喜欢这种平衡和新鲜度。
115 在 Wine-Searcher 上被英国六家库存商列出，最低价格是索恩葡萄酒 (Thorne Wines) 的 750 毫升 £35.99。奇迹般地，美国的价格更低，洛杉矶酒屋 (Wine House) 750 毫升低至 $34.99。这款酒在西班牙、爱尔兰、意大利、丹麦、荷兰、挪威、澳大利亚和阿根廷也有售。埃基波·纳瓦索斯 (Equipo Navazos) 拥有我在酒庄网站上见过的最详细的经销商名单——所以在你的国家找到经销商应该不成问题。
图片 © 埃基波·纳瓦索斯 (Equipo Navazos)。
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