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套用奥斯卡·王尔德 (Oscar Wilde) 的话，"失去一位痴迷于美食的女性可能被视为不幸；失去两位看起来像是疏忽。"
但这就是伦敦乃至整个世界在过去两周内失去雷切尔·库克 (Rachel Cooke) 和斯凯·金格尔 (Skye Gyngell) 后的感受。雷切尔是一位出色的《观察家报》(Observer) 记者，除了足球之外的每个话题都写得很好，同时也是世界上最优秀的帕尔马干酪酥饼烘焙师；斯凯则是厨师、餐厅老板和作家。她们分别只有56岁和63岁，都已患病一段时间。
两人都从截然不同的出身来到伦敦。雷切尔来自北方，准确地说是谢菲尔德 (Sheffield)，她从未失去过北方人的胃口、笑容和幽默感。斯凯出生在澳大利亚，最终经由巴黎来到伦敦，最初在伦敦西南部彼得舍姆苗圃 (Petersham Nurseries) 的餐厅做菜。
正是澳大利亚让我第一次认识了斯凯。我们见面后，我提到作为1980年代的餐厅老板，我认识她已故的父亲，那位不可抑制的布鲁斯·金格尔 (Bruce Gyngell)，他是我的顾客。她想知道每一个细节。布鲁斯在澳大利亚非常成功——他在1956年将商业电视直播引入了这个国家——后来搬到伦敦来振兴当时衰落的TV AM电视台。
当时二十多岁的斯凯显然与父亲失去了一些联系，想要我能提供的每一个细节，遗憾的是我能记起的很少。我记得他穿着粉色衬衫在我餐厅顶层的桶形拱顶房间里高谈阔论；他非常喜欢美食和美酒；他有着爽朗的笑声；而L'Escargot餐厅的女主管埃琳娜·萨尔沃尼 (Elena Salvoni) 大概是唯一能让他安静下来的人。斯凯似乎很享受我能记起的一切。
我在2014年写了这篇关于斯凯可爱的Spring餐厅的评论，其中我称她为"母鸡"，就像她在河畔咖啡厅 (River Café) 的同行露丝·罗杰斯 (Ruth Rogers) 和在克拉克餐厅 (Clarke's) 的莎莉·克拉克 (Sally Clarke) 一样。
这在任何成功的餐厅中都是至关重要的角色；当个人开设多个店面时，这个角色变得更加困难。正是这种对细节的关注将最优秀的餐厅与其他餐厅区分开来。
已故的让-克洛德·弗里纳 (Jean-Claude Vrinat) 曾在巴黎的泰勒旺 (Taillevent) 餐厅展示过这一点，这证明了这种魅力并不仅限于女性。幸运的是，还有其他人。我想到了伦敦皮姆利科 (Pimlico) 洛恩餐厅 (Lorne) 的凯蒂·埃克斯顿 (Katie Exton)，以及我明天将要评论的餐厅的主厨。
这是斯凯拥有的特质，我们会怀念这一点，就像怀念她的菜单写作、她异常新鲜的烹饪风格，以及她在2019年让Spring成为第一家无一次性塑料餐厅的运动一样。
但最重要的是，我会怀念斯凯和雷切尔的笑容。她们能照亮伦敦。
