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伏特加在波兰正在败给葡萄酒。这不仅仅是因为夏季已经变得足够温暖，能够可靠地成熟葡萄，就像北欧大部分地区一样。
这更多地象征着波兰的西化，表明波兰人广泛旅行，曾经是为了工作，现在更常见的是从他们繁荣的祖国前往更温暖的国家度假，在那里葡萄酒是日常生活的一部分。
在最近的波兰品味活动中，该活动在二战期间西科尔斯基 (Sikorski) 将军和波兰政府其他成员流亡伦敦时的波兰军官俱乐部举行，19家葡萄酒生产商参加，只有7家烈酒蒸馏商——以及各一家啤酒、山羊奶酪、蜜饯生产商，还有一个特别受欢迎的摊位提供"真正的鱼子酱"。
但那里的葡萄酒生产商只代表了该国总数的一小部分。据波兰唯一的葡萄酒大师沃伊切赫·邦科夫斯基 (Wojciech Bońkowski) 说，超过500家酒庄（波兰语为winnica）正式注册，其中约200家已经足够成熟，可以在酒窖门口之外更广泛地销售。（自本文发表以来，我被代表波兰葡萄酒的卡塔日娜·奥杜努加 (Katazyna Odunuga) 告知，现在已有超过700家注册。）
信息丰富的网站EnoPortal.pl标出了每个酒庄的位置，它们并非聚集在一个相对温暖的区域，而是遍布该国西部和南部，最集中的地区靠近与斯洛伐克的边界。但两个最大酒庄之一的图尔瑙 (Turnau)，由一个成功的农业家庭创立，位于远西北部，其生长季节因波罗的海的温和海洋影响而延长。甚至在波兰最大陆性的远东北角也有几家酒庄，但尚未有产区制度。
该网站甚至标出了各个葡萄品种的分布，这些品种通常非常独特。虽然约15%的葡萄藤是我们熟悉的雷司令 (Riesling)、霞多丽 (Chardonnay) 和黑皮诺 (Pinot)，但更常见的是杂交品种，在德国被称为PiWis，如索拉里斯 (Solaris)、苏维尼尔灰 (Souvignier Gris)、希伯纳尔 (Hibernal)、约翰尼特 (Johanniter)、穆斯卡里斯 (Muscaris) 和塞瓦尔白 (Seyval Blanc) 用于白葡萄酒，朗多 (Rondo)、摄政王 (Regent) 和赤霞珠科蒂斯 (Cabernet Cortis) 用于红葡萄酒。所有这些品种都经过特别和明智的培育，以抗病害，从而避免使用农用化学品和/或足够早熟以避开波兰冬季的到来。展示马尔奇诺维采 (Marcinowice) 酒庄雄心勃勃葡萄酒的年轻夫妇对于雷司令还是白皮诺 (Pinot Blanc) 更适合他们在波兰西部的这片土地存在分歧。
巴克斯 (Bacchus) 葡萄藤也相当受欢迎，就像在英国一样。事实上，我注意到波兰和英国葡萄酒产业之间的几个相似之处。尽管两国在遥远的过去都有种植葡萄的历史，但在现代这是一个近期现象，在英国始于上世纪下半叶，在波兰真正始于本世纪。在我最近品尝的50多款波兰葡萄酒中，脱颖而出的是少数几款传统法起泡酒，就像在英国一样——尽管如英国现在一样，也有一些令人印象深刻的静止葡萄酒。
用杂交葡萄制成的葡萄酒与其他葡萄酒在质量上没有差异。例如，从马雅泰克·德热夫采 (Majątek Drzewce) 和图尔瑙 (Turnau)（其葡萄园如下图所示）来看，在品鉴中我更喜欢他们的索拉里斯而不是雷司令。白葡萄酒通常比红葡萄酒更成功，但随着夏季变暖和葡萄藤年龄增长，我预期波兰黑皮诺的质量只会提高。
波兰显然不是葡萄酒的落后地区。时髦的标签、橙酒和轻微起泡的宠物天然酒比比皆是，一些葡萄酒名称也颇具创意。一款由赤霞珠科蒂斯和摄政王制成、用绳子绑着软木塞封瓶的粉红色宠物天然酒被称为Rosecco。西里西亚 (Silesian) 酒庄基于PiWi品种混酿的宠物天然酒被称为Piesecco，而他们的朗多被标为Rondo-Vous。维塔伊·斯沃恩采 (Witaj Słońce) 生产红白葡萄酒，简单而颇具吸引力地称为Euphoria。
当英国唯一的波兰葡萄酒进口商亚当·米霍茨基 (Adam Michocki) 开始解释在波兰生产葡萄酒的经济学时，英国葡萄酒立即浮现在脑海中。据他说，波兰葡萄酒相对昂贵，因为大多数生产商都是小型、较新的家族企业，既种植葡萄又酿造葡萄酒。与波兰不同，在英国一些葡萄园主只是销售葡萄，这样他们就不必投资酿酒设备，但硬件成本对波兰酿酒师来说是一个主要头痛问题，他们大多数都不得不大量借贷，而且都是第一代。"我说在波兰酿酒就像在月球上酿酒"，米霍茨基说，指的是设施的缺乏，尽管一些生产商开始组成协会，在其中可以共享设备。
他在波兰出生和长大，2016年作为侍酒师来到英国，专门参加葡萄酒考试（他现在正在学习成为侍酒师大师）。他在一些高档、注重葡萄酒的餐厅工作，包括切兹·布鲁斯 (Chez Bruce) 和玻璃屋 (The Glasshouse)，显然发现顾客在他的一点推动下，通常对捷克葡萄酒清爽、纯净的风味很接受。"当我为他们服务时，人们眼中有一些喜悦和光芒"，他现在声称。
这一点，以及家乡正在发生的葡萄酒热潮，鼓励他转向进口，他在2021年9月创立了专门从事波兰葡萄酒的中央葡萄酒公司 (Central Wines)——在封锁期间，当时葡萄酒饮用在全世界享受着热潮。他确实在线销售葡萄酒，但他的主要重点是向米其林星级餐厅销售。他自豪地透露，他的葡萄酒进入了两家三星级餐厅、六家二星级餐厅和19家一星级餐厅。
他对他们的销售说辞是，波兰的干雷司令可以与德国的特级园 (Grosse Gewäche) 葡萄酒竞争并削弱其价格，霞多丽可以对勃艮第的次级葡萄酒做同样的事情。"还有很多人在寻找不寻常的葡萄和杂交品种的异国风味——它们是未来的葡萄"，米霍茨基说。
我喜欢这里列出的所有葡萄酒。尽管国内市场主要通过中干型风格接触葡萄酒，但其中大多数都是干型的。但我真正品味的葡萄酒，阿多利亚雷司令2021，是当我回到品鉴举办地点在楼下（典型的）波兰餐厅奥格尼斯科 (Ognisko) 享用周日午餐时品尝的。这是工作人员在满是波兰家庭的繁忙午餐中找到的唯一一瓶波兰葡萄酒。米霍茨基告诉我，他们在那里试过的六七款波兰葡萄酒没有得到主要是波兰顾客的青睐，也许是因为整个酒单都很出色、范围广泛且价格非常公道。
餐厅楼上的品鉴活动非常拥挤，我得到的印象是伦敦的每个波兰人都在那里，他们似乎都对葡萄酒很感兴趣。这是英国首次举办的通用波兰品鉴会，大使在那里发表演讲并提供鼓励。
这座位于南肯辛顿的房子确实是伦敦波兰文化的中心。在入口大厅有一张黑白照片，标题为"弗拉迪斯瓦夫·西科尔斯基 (Władysław Sikorski) 将军、海伦娜·索科尔斯卡 (Helena Sokorska) 和哈利法克斯 (Halifax) 勋爵在奥格尼斯科·波尔斯基 (Ognisko Polskie)（波兰炉边）正式开幕式上，1940年7月16日"。旁边的布告栏上是今年16人执行委员会的名单，后面是上诉小组的7名成员。我的呼吁是他们重新审视波兰葡萄酒。
优质波兰葡萄酒
波兰人对葡萄酒如此热衷，以至于很少有波兰葡萄酒离开该国——因此本周缺乏库存商。
起泡酒
阿多利亚，传统法天然干型 2022 12.5%
图尔瑙，经典干型 NV 11%
£44.90 中央葡萄酒
静止白葡萄酒
多姆·查尔比林 (Dom Charbielin)，C 苏维尼尔灰 2023 12%
德沃尔·维尔科维采 (Dwór Wilkowice) 比安卡 (Bianca) 2022 11.5%
福尔瓦克·普什切夫 (Folwark Pszczew) 雷司令 2022 10%
图尔瑙索拉里斯 2023 12.5%
£29.80 中央葡萄酒
图尔瑙霞多丽 2023 12.5%
红葡萄酒
马尔奇诺维采，法国克隆黑皮诺 2022 12.5%
品鉴笔记、评分和建议饮用日期，请见波兰葡萄酒入侵。国际库存商，请见Wine-Searcher.com。
| 葡萄如何成熟？ |
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葡萄成熟过程将初夏出现在葡萄藤上的微小花朵转化为秋季采摘的甘美多汁葡萄，或者如今越来越多地在夏末采摘。花朵需要授粉才能变成坚硬、亮绿色的幼葡萄，在夏季期间，它们会积累糖分并失去最初特有的过度酸涩。 糖分在葡萄和各种植物中积累，这要归功于光合作用。利用太阳能，水从土壤中吸取，与通过叶子下方气孔吸入的大气中的二氧化碳结合，在果实中形成糖分。需要一定的最低阳光量才能实现这一点（这就是为什么太靠近极地无法进行葡萄栽培），但如果太热，气孔关闭，光合作用停止。然后说葡萄藤关闭。理想的是缓慢、稳定的成熟过程。 |
| 更多详细信息，请见《牛津葡萄酒指南》。 |
