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保罗·塞拉斯 (Paul Sellars) 撰写 保罗·塞拉斯 (Paul Sellars) 是 一位 居住在墨尔本的澳大利亚农村记者、作家和传播专业人士。他对澳大利亚葡萄酒的多样化以及农业可持续性和生物多样性保护特别感兴趣。他还是一名合格的景观建筑师，拥有现代主义意大利诗歌学位，在锡耶纳完成了语言学习，并在托斯卡纳和维多利亚州贝拉林半岛 (Bellarine Peninsula) 参与过葡萄收获工作。所有这些经历都影响了他的写作方法和对葡萄酒的兴趣
我最喜欢的葡萄酒人物是加里·克里滕登 (Garry Crittenden)，莫宁顿半岛克里滕登酒庄 (Crittenden Estate)的创始人，因为他做了许多非凡的事情来催化澳大利亚葡萄酒的地震性进化事件。我指的是那些我们现在认为理所当然的事情，但在他发起或在其中发挥主导作用的时候，这些事情绝非主流或被接受。它们是塑造未来的壮举，需要横向思维。它们需要史诗般的勇气和专一精神。正因如此，澳大利亚葡萄酒变得无比美好。
这位前园艺研究员和植物苗圃经营者转型为酿酒师，值得因为帮助策划澳大利亚酿酒业向现代多面貌的蜕变而受到认可。他是澳大利亚葡萄酒如何挑战刻板印象、拒绝被定型为单一维度的决定性典范。展现了它如何在遭受打击后重新站起来，拍掉身上的尘土，以更丰富、更有韧性的形式重生。
当我在1990年代末第一次见到加里时，我是一名年轻的农村记者，专门报道园艺和葡萄栽培。我听说并敏锐地感受到了关于意大利葡萄品种及其在这里的未来的热议。空气中有一种令人兴奋的暗示，预示着现状的重大颠覆者即将到来。当我在一个细雨蒙蒙的冬日早晨从墨尔本驱车前往莫宁顿半岛，在他近20年前建立的葡萄园里与加里会面时，我发现了谁在握着避雷针。他给我倒了一杯他酿制的内比奥洛 (Nebbiolo)，不是来自他自己的葡萄园，而是来自维多利亚州东北部国王谷 (King Valley) 的皮齐尼家族 (Pizzini family)，我简直不敢相信我刚刚品尝到的东西。
它就在杯中，以其独特而迷人的异质性，积极地闪耀着澳大利亚葡萄酒未来似乎无限的潜力。它是当时其他澳大利亚葡萄酒所不具备的一切，它抓住了我的想象力，完全颠覆了我对可能性的先入之见。我看着巧妙的标签设计，听着其制造者围绕它构建的引人入胜的故事，感觉就像是多个灯泡同时点亮并向未来回响的时刻。从那以后，我对葡萄酒的思考方式再也没有相同过。对我来说不是，对我介绍给它的爱酒朋友们来说不是，对我认识的侍酒师们来说当然也不是。而且越来越多地，对全国各地的生产商来说也不是。
在这个葡萄栽培前沿的边缘有各种主角，都值得写作，但加里似乎是首席煽动者。担任矛头尖端很适合他。他毫不畏惧地告诉记者，澳大利亚有更多地方更适合意大利品种，而不是支撑整个行业的法国品种。这是对抗性和反传统的，但它正在产生影响。他的意大利品种在各地都成为头条新闻。然后1999年见证了《澳大利亚的意大利酿酒葡萄品种》的出版，这是他与葡萄栽培合作研究中心的亚历克斯·麦凯 (Alex McKay)、彼得·德莱 (Peter Dry) 和吉姆·哈迪 (Jim Hardie) 共同撰写的专著。它本质上是皮埃蒙特和托斯卡纳部分地区与数十个澳大利亚地点的气候指数比较。它为直到那时除了少数种植的一些令人鼓舞的结果外，基本上只是乐观推测的东西带来了经验严谨性。突然间，科学证据摆在了所有人面前。
然而，当所有这些都在发生时，加里在许多方面已经经历过这一切。他对说服市场重新校准其对可能性的看法所涉及的努力和风险并不陌生。1982年，当他建立德罗马纳酒庄 (Dromana Estate)（后来被称为克里滕登酒庄 (Crittenden Estate)）时，他已经一头扎进了未知领域，当时葡萄栽培在莫宁顿半岛甚至不是一项边缘活动。半岛的葡萄栽培历史如此微不足道，以至于在那年9月的一个周末，当克里滕登一家种植他们的第一个五英亩时，他们将澳大利亚这个特别田园诗般的地区的葡萄园总面积翻了一番。加里和他已故的妻子玛格丽特 (Margaret) 随后开设了该地区第一个全职酒窖门店、第一家酒庄餐厅，后来又开设了第一个葡萄园住宿。克里滕登一家当时所做的几乎一切都是不同的。他们的葡萄藤种植密度远高于澳大利亚惯例。几乎没有其他人，如果有的话，在使用垂直新梢棚架、行间种植和调节性缺水灌溉。现在很容易认为这是理所当然的；但如果你从当时的背景来看，这完全是另一回事。
在那些日子里在半岛种植葡萄园，你必须与各种不确定性和解。你必须在前沿感到自在。你多年来详细的中气候和土壤研究来寻找合适的地点会得到回报吗？你的葡萄会达到生理成熟吗？假设它们成熟了，会有人足够开放地考虑从你的未知之地购买葡萄酒吗？克里滕登一家承担了风险，并且得到了回报。他们帮助发掘了莫宁顿的潜力，展示了可能性，他们创造的引力变得不可阻挡。近2600英亩的葡萄园、200名种植者和50家酒庄，以及作为澳大利亚大陆黑皮诺 (Pinot Noir) 中心的无与伦比地位，霞多丽 (Chardonnay) 也获得了类似的赞誉——所有这些都是那些年的希望和梦想、冒险精神和风险偏好所带来的结果。
要了解那些时代是什么样的，值得浏览玛格丽特·克里滕登 (Margaret Crittenden) 花费数年时间编辑成三卷本合集的剪报和文章，被称为《大红书》(The Big Red Book)。它们说明的许多细节之一是，大部分希望和期待都寄托在赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 而不是黑皮诺 (Pinot Noir) 上。赤霞珠在克里滕登酒庄和半岛大部分地区的最终消失已经被加里本人很好地记录了，但值得注意的是，在德罗马纳酒庄 (Dromana Estate) 标签下生产了优秀的以赤霞珠为主的葡萄酒，其中许多年份在30多年后仍然表现出色。我去年与加里分享的1989年德罗马纳酒庄赤霞珠美乐 (Cabernet Merlot) 轻松成为我品尝过的来自半岛的最佳陈年葡萄酒，它会超越许多来自更著名的赤霞珠产区的同龄葡萄酒。
尽管加里在过去四十年中将看似无限的精力投入到半岛，他也为加速其他地区葡萄栽培的进步做了很多工作。当路威酩轩 (LVMH) 委托已故的托尼·乔丹博士 (Dr Tony Jordan) 为香槟酒庄 (Domaine Chandon) 的澳大利亚分支寻找合适地点时，他求助于加里，加里在雅拉谷 (Yarra Valley) 找到了最终地点并设计和种植了葡萄园。1986年，两人结成合作伙伴，在塔斯马尼亚煤河谷 (Coal River Valley) 的茶树 (Tea Tree) 购买了50英亩土地，一年后种植了托尔普德尔葡萄园 (Tolpuddle Vineyard)最初25英亩的黑皮诺 (Pinot Noir) 和霞多丽 (Chardonnay)。现在由肖和史密斯 (Shaw and Smith)著名的表兄弟马丁·肖 (Martin Shaw) 和迈克尔·希尔·史密斯 (Michael Hill Smith) 拥有，托尔普德尔现在可以说是塔斯马尼亚葡萄酒在海外的标杆。
不过，克里滕登葡萄园最能告诉你其创造者的情况；他如何塑造了这个行业，以及这个行业如何塑造了他。自从我第一次看到它以来，我一直认为它是非典型的，一直认为它体现了其他人总有一天会意识到的东西。它曾经让我觉得它在一个从不睡觉的人的照料下。看看这个葡萄园是如何演变的，你可以看到四十年来不懈的精力在实验和完善它。在其最初的形态中，它主要是赤霞珠，还有少量的美乐 (Merlot)、黑皮诺 (Pinot Noir) 和霞多丽 (Chardonnay)。随着时间的推移，它逐渐扩大，增加了更多的黑皮诺和霞多丽，以反映它们在半岛的迅速崛起。当市场抛弃莫宁顿赤霞珠时，它在26个年份后被移除，为更多的黑皮诺让路。1995年添加了阿内斯 (Arneis)，但在2018年因类似原因被更多的霞多丽取代。2006年，克里滕登一家和数十名其他种植者怀着极高的期望种植了他们当时认为是时尚的阿尔巴利诺 (Albarino)，后来却被联邦科学与工业研究组织告知实际上是萨瓦涅 (Savagnin)。种植者们目瞪口呆；情绪激动。然而，克里滕登一家甚至从那场惨败中脱颖而出，开始像汝拉的沙托沙隆 (Château-Chalon) 或埃图瓦勒 (L'Étoile) 一样在酒花下陈酿他们的萨瓦涅，创造出澳大利亚最令人兴奋的新酒之一——心声萨瓦涅 (Cri de Couer Savagnin)（酒花下陈酿）。
但这个葡萄园生命中最重要的时刻出现在2007年。一段时间以来，人们一直在思考它的生命力似乎在减弱。糖分和酸度、风味和pH值不再像以前那样协调一致地达到顶峰。克里滕登一家会凝视土壤，用手捧起它，被它的脆弱性所困扰。所以他们放弃了人工肥料。在葡萄园旁边，他们开始将果皮和果梗与干草、细木屑和马粪结合成300立方米的堆肥，每月翻动一次，持续近一年，以维持持续的有氧细菌发酵，然后在随后的收获后将其撒在葡萄园上。他们还开始轻度耕作和耙平行间空间，然后播种绿肥作物，成熟后被压平形成密集、缓慢分解的垫子。结果是明确的，果实中花青素积累大幅增加，在收获时糖分、酸度、风味和pH值之间达到了更大的平衡。克里滕登一家随后将可持续性融入到他们运营的各个方面。2020年，他们凭借提交的2017年克里滕登酒庄心声黑皮诺 (Cri de Coeur Pinot Noir) 及其可持续性宣言，成为国际葡萄酒和烈酒联合会国际可持续葡萄种植竞赛 (Federation Internationale des Vins et Spiritueux's International Sustainable Winegrowing Competition)的总冠军。
2022年，克里滕登酒庄庆祝了其40周年，今年早些时候加里满80岁。控制权早已传给了他的孩子罗洛 (Rollo) 和佐伊 (Zoe)，但每年他都会拿两吨家族的黑皮诺进行一个副项目，每个年份都有不同的名称、标签和故事。加里完全用手和脚制作的这个项目的六个年份分别被称为《大椅子》(The Big Chair)、《朋友们》(Friends)、《发光》(Luminescence)、《回忆》(Memories)（向玛格丽特致敬）、《四十年》(Forty Years On) 和《脾气暴躁》(Grumpy)——最新的一个是他孙子对他的爱称。还有一款叫做卡托 (Catto) 的内罗达沃拉 (Nero D'Avola)，其标签基于加里在玛格丽特的旧家庭相册中发现的一幅画的照片，强烈暗示她这边有意大利血统。
很难夸大克里滕登葡萄园管理方式完全重塑的重要性。这可能是加里过去四十年来最重要的成就。但随后我想起20多年前他给我倒了一杯那款内比奥洛，我以为我理解了未来。我仍然如此认为。我看到的未来从那时起就一直在实现。你可能在主导葡萄园种植统计的品种中看不到它。你不会在企业的投资组合中看到它。但你可以在酒单上和你最喜欢的商家的货架上看到它。你可以在人们谈论这个国家葡萄酒的方式中听到它。当你退后一步思考澳大利亚葡萄酒的集体画卷已经变成什么样时，你不能否认它比以往任何时候都更加丰富，详细探索起来也更加令人满足。这，最终，可能是克里滕登最伟大的遗产。
这张图片——标题为"'脾气暴躁'，十岁的迪格比·克里滕登 (Digby Crittenden) 为他祖父画的肖像"——由加里·克里滕登 (Garry Crittenden) 提交，并附有以下说明："如果[保罗·塞拉斯 (Paul Sellars)] 的故事被选中并值得配图，如果你们使用我10岁的孙子迪格比（罗洛的儿子）去年12月画的我的油画肖像照片并作为圣诞礼物送给我，我将永远感激不尽。"
