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罗伯特·斯坦尼尔 (Robert Stanier) 写道牧师罗伯特·斯坦尼尔 (Robert Stanier) 是伦敦西南部萨比顿 (Surbiton) 的一名牧师。作为副业，他撰写并更新cotesdethonguewines.co.uk网站，这是一个专门介绍科特德通格 (Cotes de Thongue) 葡萄酒的网站，这是位于圣希尼昂 (St Chinian) 南部的一个小葡萄酒产区。他已婚并有三个孩子，但没有一个对葡萄酒感兴趣。
阿拉蒙 (Aramon) – 一个应该被遗忘的品种？
有没有哪个葡萄品种像阿拉蒙 (aramon) 一样不受欢迎？在《牛津葡萄酒指南》(Oxford Companion to Wine)中关于它的条目的第一句话仅仅表达了对它曾经存在的遗憾："阿拉蒙 (aramon) 幸好只是法国葡萄栽培历史的残余。"事实上，它今天如此接近灭绝，以至于大多数读到这篇文章的人从未喝过一杯。所以让我为它辩护，即使这意味着要踏上一段通往永远不会存在的世界的旅程。
但首先，让我们了解一点历史。在19世纪，阿拉蒙 (aramon) 主导着朗格多克 (Languedoc)，因其每株葡萄藤能产出惊人数量的葡萄酒而备受推崇。虽然颜色令人失望地透明，天然酒精度也很低，但当它被法国北部的工业工人大量消费时，这些都不太重要。重要的是它的产量。如果消费者对颜色或酒精度不足有所抱怨，正如他们在20世纪进程中越来越多地抱怨的那样，生产商总是可以将它与从北非运来的一些颜色更深的葡萄酒混合，然后仍能成功销售。
这种平衡一直持续到1962年阿尔及利亚获得独立。这次殖民统治推翻的一个意外后果是，阿拉蒙 (aramon) 再也不能与便宜的北非产品混合来掩盖其本质，它暴露出了自己的真面目；与几乎任何其他葡萄酒相比，它都是一款苍白无力的红酒。
在六七十年代米迪 (Midi) 地区普遍经济崩溃的情况下，一个又一个酒农拔掉了他们的阿拉蒙 (aramon) 葡萄藤，用赤霞珠 (cabernet)、美乐 (merlot)、歌海娜 (grenache)、西拉 (syrah)、佳丽酿 (carignan)，实际上是除了阿拉蒙 (aramon) 之外的任何品种来替代它们。
在几十年的时间里，朗格多克 (Languedoc) 逐渐重建了其葡萄酒经济，并成功地将自己重新定位为首先是便宜但结实的红酒的可靠供应商，然后一些顶级生产商为那些有足够冒险精神的消费者增加了一层优质的复杂性。但阿拉蒙 (aramon) 在这两个故事中都没有出现。
然而，到了2020年代，葡萄酒世界开始反对朗格多克 (Languedoc) 的红酒。曾经，其葡萄酒中14%+酒精度的轻松频率是该地区有吸引力的差异化特征，现在却被视为弱点。葡萄酒爱好者正在寻求适度和平衡，而朗格多克 (Languedoc) 基于歌海娜 (grenache)、西拉 (syrah) 或美乐 (merlot) 的混酿无法提供这种平衡。为了补偿，酒农们转向越来越多巧妙的去酒精化技术，试图提供消费者想要的东西。
于是我在2022年拜访了位于贝济耶 (Béziers) 北部十英里马加拉斯 (Magalas) 村外的阿劳兹 (Alauze) 家族酒庄——卢贝尔韦斯蒂酒庄 (Domaine Lou Belvestit)——他们倒出了他们的系列酒款；其中有一款红酒的颜色比许多桃红酒深不了多少，但却让我的鼻子充满了加里格 (garrigue) 的香气，口中满是浆果的味道。100%纯阿拉蒙 (aramon)。午餐开始了，在所有酒款中，我的手不断地将这瓶酒倒入我的杯中，清爽的11%酒精度。
当时对其历史一无所知的我困惑地问道，"为什么其他地方都不种植这个品种？"
"阿拉蒙 (aramon) 的问题，"阿劳兹先生 (Monsieur Alauze) 带着一丝怀念解释道，"是它需要八十年才能产出任何有趣的东西。只是我父亲非常尊重我祖父，所以当其他人拔掉这些葡萄藤时，他保留了它们，"他又给我倒了一杯。"八十年后……你可以自己品尝。"午餐后，参观他的葡萄园时，他向我展示了由他祖父种植的扭曲的阿拉蒙 (aramon) 杯状葡萄藤，仍在旺盛地生产，实际上现在正值盛年。然而，卢贝尔韦斯蒂酒庄 (Domaine Lou Belvestit) 的阿拉蒙 (aramon) 仍然是我唯一品尝过的阿拉蒙 (aramon)。
从那时起，在我的脑海中，我设想了一个可能存在的世界，因为就在十英里外的皮内 (Pinet)，阿拉蒙 (aramon) 找到了一个白葡萄酒的对应品种：2000年时，皮克普勒 (picpoul) 不过是一个匿名的、柠檬味的沿海奇特品种，只有当地人饮用？25年和一场成功的营销活动后，皮内皮克普勒 (Picpoul de Pinet) 无处不在，成为英国几乎每家中档餐厅酒单上第二便宜的白酒。没有人声称皮克普勒 (picpoul) 能酿造真正伟大的葡萄酒，但它有自己的位置。
我确信，如果有更多像卢贝尔韦斯蒂酒庄 (Domaine Lou Belvestit) 那样品质的老阿拉蒙 (aramon) 葡萄藤，阿拉蒙 (aramon) 酒瓶会找到与现在购买皮内皮克普勒 (Picpoul de Pinet) 的同样消费者。如果米迪 (Midi) 的酒农们五十年前没有被美乐 (merlot)、赤霞珠 (cabernet) 和西拉 (syrah) 的盈利能力所诱惑而清除了他们的阿拉蒙 (aramon)，他们现在就会提供世界上最受欢迎的聚会红酒，并从中获得丰厚的收入。今天的葡萄酒世界绞尽脑汁寻找一种天然的、果味的、天生低酒精度的红酒，既有令人满意但不会压倒一切的风味。答案就在那里，在马加拉斯 (Magalas) 外的一个山坡上；但由于其风味变得有趣需要八十年的准备时间，任何人都不会很快再次种植阿拉蒙 (aramon)。
从某种意义上说，阿拉蒙 (aramon) 确实是一个残余，一个曾经占主导地位的品种，在法国南部的少数几个古怪的酒庄中苟延残喘；但实际上阿拉蒙 (aramon) 不仅仅是这样，因为如果他们能品尝到老藤阿拉蒙 (aramon)，今天的饮酒者会珍惜它。阿拉蒙 (Aramon) 是永远不会真正发生的下一个大事件；是葡萄酒世界困境的解决方案，它存在但数量不足以产生任何影响；是一个本可以实现但最终永远不会到来的未来。
图片说明："罗兰·阿劳兹 (Roland Alauze) 的阿拉蒙 (aramon) 杯状葡萄藤"。
