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在1940年代，在第二次世界大战的灯火管制和轰炸下，一个太年轻而无法参战的男孩正试图在特伦蒂诺完成高中学业。他在烛光下学习酿酒学和葡萄栽培学教科书，在浴室里，这是房子里唯一一个他能有隐私且微弱灯光不会违反灯火管制规定的地方。他的名字叫朱塞佩·伊纳马 (Giuseppe Inama)。
战争结束后，他尽快离开了。他的孙子告诉我，"他不喜欢山区的心态"，并在说这话时做了一个手势，表示狭隘的思维方式。我想知道也许，他还需要离开一个他认识的许多人都死了、被背叛了或背叛了别人的地方。
伊纳马 (Inama)，第一部分
他在加尔达湖边的一家酒庄工作了一年，然后在1947年搬到了苏瓦韦的蒙特福尔特。一位名叫马里诺·安塞尔米 (Marino Anselmi) 的年轻、雄心勃勃的企业家刚刚开始了一项酒商生意。伊纳马是他的第一个员工。他们两人从零开始建立了这项生意，首先使用家族葡萄园，然后从当地生产商那里购买葡萄，接着从全国各地购买葡萄并在全国销售葡萄酒。伊纳马成为了该国最大的散装酒生产商之一的首席酿酒师。但他有一个秘密生活。晚上，他回到家，用他用积蓄悄悄购买的葡萄园的葡萄酿制自己的葡萄酒。从1965年开始，他购买了没人想要的土地和葡萄园：朝北的葡萄园、朝东的葡萄园、废弃村庄的房产。他永远不想像他的家人那样贫穷、恐惧、脆弱和无助。他低调做人，努力工作。
伊纳马 (Inama)，第二部分
伊纳马的儿子不想为酒商生产散装酒。斯特凡诺 (Stefano) 离开了家，学习生物技术和食品科学学士学位，然后带着他的年轻家庭到英国待了两年，攻读硕士学位。他环游世界，品尝精品葡萄酒。1991年，斯特凡诺回到家，想要酿酒，但是他在意大利以外发现的那种酒，不是供家庭消费的玻璃大酒瓶装酒，而是"正宗"的酒，在酒庄装瓶，贴标签销售。这是一个巨大的变化。这个家庭必须转向一种根本不同的工作方式、思维方式、存在方式。最终，他们做到了。他们的第一款福斯卡里诺苏瓦韦经典 (Foscarino Soave Classico) 于1992年生产，随后在1997年生产了他们的第一款科利贝里奇 (Colli Berici) 红酒。
伊纳马 (Inama)，第三部分
2010年，在伦敦从事葡萄酒贸易工作四年后，第三代的马泰奥·伊纳马 (Matteo Inama) 加入了家族公司。和他的父亲一样，他有新的想法——这些想法将把公司带向新的方向。像他的父亲一样，这些想法将挑战葡萄园和酒窖中的领导层和既定的做事方式。用马泰奥自己的话说，"那时候葡萄园管理是"，他咧嘴笑着在空中做引号手势，""做得比完美更好""。停顿了一下，然后他笑得更开心，补充道，"而且做得更少"。凭借国际葡萄酒行业的商业经验，以及对日益迫切需要解决韧性和可持续性问题的认识，他回到家，用他的话说，"立即开始了不同的流程。我从西蒙尼特和西尔奇 (Simonit & Sirch) 修剪开始，这教会了我土壤的生命。我们开始专注于土壤。这花了很多年。这是一个漫长的旅程。这仍然是一个漫长的旅程。"他在2015年全职聘请了洛伦佐·曼弗雷达 (Lorenzo Manfreda)（前西蒙尼特和西尔奇员工）来管理他们的葡萄园，然后聘请了斯特凡·德雷农库尔 (Stéphane Derenoncourt) 专注于酿酒。他们开始减少1990年代华丽的橡木、萃取和酒精特征，转而追求纯净和优雅，优先考虑葡萄园而非酒窖。最近，他们开始与维特诺瓦 (Vitenova) 合作，获得多样性方舟认证，这是一项认证，除其他外，使用包括微生物活动、腐殖质和水循环潜力在内的10个参数来衡量土壤健康；动植物的生物多样性；历史背景和保护。
甚至在马泰奥·伊纳马掌舵之前，伊纳马就已经走在了前面。到2020年苏瓦韦联盟决定合法认可33个"特级园"（正式称为UGA，或Unità Geografiche Aggiuntive）时，伊纳马已经从他们的福斯卡里诺葡萄园装瓶单一葡萄园葡萄酒近30年了。上周，品尝伊纳马的两款最新福斯卡里诺（2022年和2023年）发布版本，突出了这个葡萄园和这个庄园在其DNA中承载的血统。我们有品鉴笔记可以追溯到2008年的2007年份，朱莉娅 (Julia) 将其描述为"强烈的矿物质，杏仁，一点也不果味，但有洋甘菊的最初迹象。坚实的抓力和可爱的风味深度，略带颗粒感的质地，很长的余味。"2016年，詹西斯 (Jancis) 写到2014年份，"这是严肃的葡萄酒！"（注意她使用了罕见的感叹号之一。）
这是100%的加尔加内加 (Garganega)，来自伊纳马家族拥有23公顷（57英亩）的梯田福斯卡里诺特级园的老藤。福斯卡里诺是一个多风的葡萄园，梯田面向从东南到北，在火山粘土和岩石上（有些部分比其他部分更多岩石）。由于风的强度，葡萄比正常情况下更小、皮更厚。伊纳马团队（40名全职员工）在收获期间手工采摘每个地块两到三次，然后在酒庄的分拣台上进一步筛选。葡萄在果皮上浸渍八小时，酿酒是氧化性的，带有完整的酒泥（马泰奥·伊纳马告诉我，"我喜欢用浑浊的酒工作，我能这样做是因为我的葡萄很干净，很干净，很干净"）。一半的发酵（自发的）在使用过的小橡木桶中进行；20%在35百升的大桶中，30%在不锈钢中。他们搅拌酒泥，让葡萄酒经历自然的苹果酸乳酸发酵。
不要把这款复杂的、双子座般的葡萄酒喝得太冷。阳光般的丰富几乎是欺骗性的——你很容易被它明亮的光辉、果味的慷慨所吸引，而没有意识到它是多么有层次和结构。你几乎可能错过在柑橘、油桃、金醋栗、成熟梨、榅桲和杏果的盛宴中钢琴弦般的张力。你需要让冰箱的冰冷喧嚣退去，感受葡萄酒飘向更明亮的东西；品尝葡萄园的草本植物、花朵和石头在空间边缘的刺绣；感受葡萄酒深深呼吸；注意到它中心安静的庄严停顿。然后，当你确实发现这一点时，你会品尝到酸度的滑流，像静止池塘中的磷光一样光泽。你会品尝到蜂蜜。你会感受到金色的光芒。你会停顿，尽可能长时间地在嘴里保持它的美丽。它的丰富性掩盖了它仅有的12.5%酒精度。
马泰奥·伊纳马建议金枪鱼小牛肉 (vitello tonnato) 作为他最喜欢的与这款酒的搭配。在去南非和西班牙旅行之间的短短五天时间里，我试着用我们自家种植的最后一些芦笋做煎蛋卷，还有三天后（仍然像开瓶当天一样新鲜美味）用冰箱里的沙拉，包括细切的茴香球茎、菊苣、芹菜、烤核桃、新鲜柠檬汁、大量橄榄油和雪山般的细磨帕尔马干酪。这是一款喜欢食物的葡萄酒。
完全没有必要急于饮用这款美丽的葡萄酒。它会陈年。所以虽然这正式是2022年和2023年的本周葡萄酒，你将能够享受储存良好的老年份，可能甚至可以追溯到10年前。这个葡萄园有品质。
2023年即将运往美国和英国，所以今年会上架。与此同时，维特罗斯 (Waitrose) 以25英镑的价格销售2022年份，在美国也广泛供应，由达拉特拉 (DallaTerra) 进口。在澳大利亚、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、希腊、意大利、德国和瑞士也有供应。
通过这张世界葡萄酒地图集的地图探索苏瓦韦，以及我们品鉴笔记数据库中的许多 更多苏瓦韦葡萄酒。
上述照片由伊纳马 (Inama) 友情提供，摄影师和版权所有者为乔·马托拉纳 (Gio' Martorana)。
