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1940年代、第二次世界大戦の灯火管制と爆撃の下で、戦うには若すぎる少年がトレンティーノで高校を卒業しようとしていた。彼はろうそくの明かりで、浴室でワイン醸造学と栽培学の教科書を勉強していた。浴室は家の中で彼がプライバシーを持てる唯一の場所であり、薄暗い光が灯火管制規則に違反することもなかった。彼の名前はジュゼッペ・イナマ [Giuseppe Inama] であった。
戦争が終わると、彼はできるだけ早く故郷を離れた。彼の孫は私に「彼は山の精神性が好きではなかった」と語り、そう言いながら狭い考え方を示すジェスチャーをした。おそらく彼は、知っていたであろう多くの人々が死んだり、裏切られたり、裏切ったりした場所を離れる必要があったのかもしれないと私は思った。
イナマ、第1部
彼はガルダ湖畔のワイナリーで1年間働き、その後1947年にソアーヴェのモンテフォルテに移った。マリーノ・アンセルミ [Marino Anselmi] という名の若く野心的な起業家がネゴシアン事業を始めたばかりであった。イナマは彼の最初の従業員であった。二人は何もないところから事業を築き上げ、最初は家族のブドウ畑を使い、次に地元の生産者からブドウを買い、そして全国からブドウを買って全国にワインを販売した。イナマは国内最大のバルクワイン生産者の一つで主任醸造家となった。しかし彼には秘密の生活があった。夜、彼は家に帰り、貯金で静かに買い集めていたブドウ畑から自分のワインを醸造していた。1965年以降、彼は誰も欲しがらない土地とブドウ畑を買った：北向きのブドウ畑、東向きのブドウ畑、廃村の土地である。彼は家族がそうであったように貧しく、恐れ、脆弱で無力になることを決して望まなかった。彼は頭を下げて懸命に働いた。
イナマ、第2部
イナマの息子はネゴシアンのためにバルクワインを作ることを望まなかった。ステファノ [Stefano] は家を出て、バイオテクノロジーと食品科学の学士号を取得し、その後修士号を取得するために若い家族と共に2年間イングランドに行った。彼は世界を旅し、上質なワインを味わった。1991年、ステファノは帰国し、ワインを作りたいと思ったが、それは彼がイタリア国外で発見したようなワインであり、家族消費用のガラスのデミジョンではなく、ワイナリーでボトリングされ、ラベルを付けて販売される「本物の」ワインであった。それは大きな変化であった。家族は根本的に異なる働き方、考え方、存在の仕方に移行しなければならなかった。やがて、彼らはまさにそれを成し遂げた。彼らの最初のフォスカリーノ・ソアーヴェ・クラシコは1992年に生産され、続いて最初のコッリ・ベリチ赤ワインが1997年に生産された。
イナマ、第3部
2010年、ロンドンでワイン業界で4年間働いた後、第3世代のマッテオ・イナマ [Matteo Inama] が家族会社に加わった。そして彼も父親と同様に新しいアイデアを持っていた – 会社を新しい方向に導くアイデアである。父親と同様に、これらのアイデアはブドウ畑とセラーの両方でリーダーシップと受け入れられたやり方に挑戦するものであった。マッテオ自身の言葉によると、「当時のブドウ畑管理は」と彼は笑顔で空中に引用符のジェスチャーをしながら、「『完璧よりもよくできていた』」。一息置いて、彼はより広く笑みを浮かべ、「そしてあまりやっていなかった」と付け加えた。国際的なワイン業界でのビジネス経験と、回復力と持続可能性の問題に対処する緊急性の高まりへの認識を身に着けて、彼は帰国し、彼の言葉によると、「すぐに異なるプロセスを始めた。私はシモニット&シルヒ [Simonit & Sirch]の剪定から始め、これが土壌の生命について教えてくれた。私たちは土壌に焦点を当て始めた。多くの年月がかかった。それは長い旅であった。今でも長い旅である。」彼は2015年にロレンツォ・マンフレダ [Lorenzo Manfreda]（元シモニット&シルヒ）をフルタイムで雇ってブドウ畑で働かせ、その後ステファン・デルノンクール [Stéphane Derenoncourt] を雇ってワイン醸造に焦点を当てた。彼らは純粋さと優雅さを優先し、セラーよりもブドウ畑を重視して、オーク、抽出、アルコールという1990年代の派手な特徴を控えめにし始めた。最近、彼らはヴィテノヴァ [Vitenova] と協力してダイバーシティ・アーク認証を取得し始めている。この認証は、微生物活動、腐植、水循環ポテンシャルを含む10のパラメータを使用した土壌の健康状態、動植物の生物多様性、歴史的文脈と保全などを測定するものである。
マッテオ・イナマが舵を取る前から、イナマは時代の先を行っていた。ソアーヴェ・コンソルツィオが2020年に33の「クリュ」（正式にはUGA、すなわちUnità Geografiche Aggiuntiveとして知られる）を法的に認定することを決定した時までに、イナマは彼らのフォスカリーノ・ブドウ畑から単一畑ワインを約30年間ボトリングしていた。先週、イナマの最新リリースであるフォスカリーノ（2022年と2023年）をテイスティングしたことで、このブドウ畑とこの生産者がDNAに持つ血統の深さが浮き彫りになった。私たちは2007年ヴィンテージについて2008年にさかのぼるテイスティングノートを持っており、ジュリア [Julia] はそれを「強烈にミネラル、アーモンド、全くフルーティーではないがカモミールの始まりがある。しっかりとしたグリップと素晴らしい風味の深さ、わずかに粒状のテクスチャー、素晴らしい長さ」と表現した。2016年、ジャンシス [Jancis] は2014年について「これは真剣なワインである！」と書いた（彼女の珍しい感嘆符の使用に注目）。
これはイナマ家が23ヘクタール（57エーカー）を所有するテラス状のフォスカリーノ・クリュの古いブドウの木から作られた100%ガルガネーガ (Garganega) である。フォスカリーノは南東から北に面したテラスを持つ風の強いブドウ畑で、岩のある火山性粘土土壌である（一部は他の部分よりも岩が多い）。風の強さのため、ブドウは通常よりも小さく、皮が厚い。イナマチーム（40人のフルタイムスタッフ）は収穫期間中に各区画を2〜3回手摘みし、その後ワイナリーの選別台でさらに選別を行う。ブドウは8時間果皮浸漬され、ワイン醸造は酸化的で、完全な澱と共に行われる（マッテオ・イナマは私に「私は濁ったワインで作業するのが好きで、私のブドウがきれい、きれい、きれいだからこれができる」と語った）。発酵（自然発酵）の半分は使用済みバリックで行われ、20%は35ヘクトリットルの樽で、30%はステンレススチールで行われる。彼らは澱を撹拌し、ワインが自然なマロラクティック発酵を経るようにしている。
この複雑で双子座のようなワインを冷やしすぎて飲んではいけない。太陽のような豊かさはほとんど欺瞞的である – あなたはその明るさの輝きに、その果実の寛大さに簡単に夢中になってしまい、それがどれほど層状で構造化されているかを理解せずにいる可能性がある。クレメンタイン、ネクタリン、ゴールデンカラント、熟した洋梨、マルメロ、アプリコットの果実の騎兵隊の中にあるピアノ線のような緊張感を見逃してしまうかもしれない。冷蔵庫の冷たい騒音が引いて、ワインがより輝かしいものに漂うのを感じるために、ブドウ畑のハーブ、花、石が空間の端を刺繍しているのを味わうために、ワインが深く呼吸するのを感じるために、その中心にある重厚さの静かな間を感じるために、冷たさを和らげる必要がある。そしてそれを見つけた時、あなたは静かなプールの燐光のように光沢のある酸味の後流を味わうであろう。そしてあなたは蜂蜜を味わうであろう。そしてあなたは黄金の輝きを感じるであろう。そしてあなたは立ち止まり、その美しさをできるだけ長く口の中に保つであろう。その豊かさは単なる12.5%のアルコール度数を偽っている。
マッテオ・イナマはこのワインとの彼のお気に入りのペアリングとしてヴィテッロ・トンナート [vitello tonnato] を提案した。南アフリカとスペインへの旅行の間の短い5日間で時間がなかった私は、自家製アスパラガスの最後をオムレツで試し、また3日後（開けた日と同じように新鮮で美味しかった）に、細かく削ったフェンネル球根、ラディッキオ、セロリ、トーストしたクルミ、絞りたてのレモン、たっぷりのオリーブオイル、細かくすりおろしたパルメザンの雪山のような冷蔵庫漁りサラダと合わせた。これは食べ物を愛するワインである。
この美しいワインを飲むのに全く急ぐ必要はない。それは熟成する。したがって、これは公式には2022年と2023年の今週のワインであるが、適切に保存された古いヴィンテージ、おそらく10年前まで遡るものも楽しむことができるであろう。このブドウ畑には格がある。
2023年はアメリカとイギリスに出荷される予定で、今年中に店頭に並ぶであろう。その間、ウェイトローズ [Waitrose] が2022年を£25で在庫しており、ダッラテッラ [DallaTerra] が輸入するアメリカでも広く入手可能である。オーストラリア、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、フランス、ギリシャ、イタリア、ドイツ、スイスでも入手可能である。
このWorld Atlas of Wineの地図と、私たちのテイスティングノートデータベースの多くのソアーヴェワインを通してソアーヴェを探求してください。
上記の写真はイナマから親切に提供されたもので、写真クレジットと著作権はジオ・マルトラーナ [Gio' Martorana] である。
