中央卢瓦尔河谷 – 从乏味到生物动力

Jancis Robinson

Saturday 27 April 2024 • 1 min read

桑塞尔 (Sancerre)、普伊-富美 (Pouilly-Fumé) 和周边法定产区正在发生一场静悄悄的革命。另见桑塞尔的绿色化。上图为从桑塞尔山顶小镇眺望的傍晚景色。

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与世界上大多数正在为其葡萄酒寻找消费者的葡萄酒生产商不同，桑塞尔的285位酿酒师更可能像2021年霜冻减产年份之后那样，为他们热切的客户寻找足够的葡萄酒。

桑塞尔位于卢瓦尔河从源头到入海口的大约中点，处于令人羡慕的地位，能够轻松在世界各地的酒单上找到位置，出口其近70%的葡萄酒。它有一个非常好发音且令人难忘的名字，不像普伊-富美，这种相似的长相思 (Sauvignon Blanc) 种植在河对岸普伊-苏尔-卢瓦尔 (Pouilly-sur-Loire) 周围更平坦、更多沙质的土地上。它也相当美丽，如下图所示。

桑塞尔还受益于被视为新兴新西兰长相思的经典灵感来源，目前享有如此受欢迎的地位，以至于美国去年从相对较小的新西兰进口的葡萄酒比从澳大利亚或西班牙进口的都多。五年前，美国超越英国成为桑塞尔最渴求的客户，因为美国葡萄酒爱好者从霞多丽 (Chardonnay) 转向更有活力的长相思，如今几乎40%的桑塞尔出口都流向美国。

桑塞尔在葡萄酒世界中如此普遍，以至于可以被视为"乏味"，正如一位有葡萄酒头脑的伦敦餐厅老板对我说的那样。

但目前在桑塞尔起伏山坡褶皱中的小村庄里明显可见真正的活力。本月早些时候，我在桑塞尔山顶小镇住了几个晚上，这是我几十年来第一次到访，令人羞愧。我忘记了这个小镇和葡萄酒产区有多小。新西兰的一个生产商，以生蚝湾 (Oyster Bay) 闻名的德利加特 (Delegat's)，拥有的葡萄园比桑塞尔总共3,053公顷（7,544英亩）还多，法国法定产区内几乎每一个可用的公顷都已经种植了长相思或负责该地区粉红和红酒的葡萄，时尚的黑皮诺 (Pinot Noir)。

保罗·普里厄酒庄 (Domaine Paul Prieur) 的年轻种植者吕克·普里厄 (Luc Prieur) 告诉我，一公顷已种植的桑塞尔葡萄园的价值大约是25万欧元（约26.7万美元），"但没有任何可供出售的。我们没有为了致富而想要出售的心态。"下图是普里厄在这个历史悠久的店面下的迷人酒窖中安装的一些陶罐。吕克的妻子摩根 (Morgane) 在桑塞尔经营着小屋餐厅 (La Petite Maison)，展示世界各地的美食。

这个家庭农场主的小产区有一个合作社和少数几个也从邻居那里购买葡萄的种植者，但没有破坏稳定的外国或大公司所有权——只有少数几个位于下游安茹-都兰 (Anjou-Touraine) 的公司收购。桑塞尔最有活力的种植商-商人之一阿尔诺·布尔乔亚 (Arnaud Bourgeois) 向我保证，这是一个特别友好的地区——他补充说，不像勃艮第，他和许多桑塞尔种植者一样，在那里接受了正式的葡萄酒学习。在一月的圣文森特节 (Fête de St-Vincent) 期间，他们都品尝彼此的葡萄酒，据布尔乔亚说，"如果有人有健康问题，他们的邻居会毫不犹豫地为他们修剪葡萄藤"。

桑塞尔可能享有商业成功，但它似乎并不自满。SICAVAC，通用酿酒师协会的技术部门，在其发展中发挥了关键作用。当农学家弗朗索瓦·达尔 (François Dal) 于2002年到达领导该机构时，他被要求开发比种植者当时依赖的长相思克隆更多样化和有趣的植物材料，因此他开始费力地收集和繁殖200个来自克隆时代之前葡萄藤的插条，以实现种植者所知的群体选择葡萄藤，这可以产出比任何单一克隆更有趣的葡萄酒。

他此后对构成桑塞尔总量约18%的黑皮诺葡萄藤执行了同样的壮举——这是一项更有价值的工作，因为这个重要品种的克隆相对较少——明年将看到结果的首次收获。

达尔在法国北部的农场长大，最初想从事林业工作。在布列塔尼的雷恩 (Rennes)，他发现了波尔多的葡萄酒，并决定每年都有收获而不是每个世纪左右才有收获的葡萄藤，可能比树木更有趣。他被提供了香槟区的工作，但决定那会有点乏味（又是那个词），所以申请了SICAVAC的工作。"我在这里很快乐，"他告诉我，"因为这是一个家庭。人们很酷。"

不幸的是，长相思特别容易患葡萄藤主干疾病，如埃斯卡病。在整个地区，成熟的葡萄园都点缀着保护幼藤免受兔子等侵害的管子，因为许多葡萄藤已经死亡，不得不更换。上图为丹尼尔·雷韦迪酒庄 (Domaine Daniel Reverdy) 的西里尔·雷韦迪 (Cyrille Reverdy)（有很多雷韦迪家族），在他受到严重打击的肖德奈园 (Clos de Chaudenay) 葡萄园中。

他到达后不久，达尔开发了自己的修剪技术来最小化埃斯卡病的破坏，此后成功控制了它们。2011年，达尔最初被要求向波尔多种植者传授他的方法，但抽不出时间，所以推荐了与他分享技术的意大利人马尔科·西蒙尼特 (Marco Simonit)。西蒙尼特说这为他的国际声誉铺平了道路，今天他比达尔更有名。

SICAVAC团队不仅负责他们所在的桑塞尔，还负责构成所谓中央卢瓦尔河谷的所有葡萄园，因此也包括普伊-富美、梅内图-萨隆 (Menetou-Salon)、昆西 (Quincy)、勒伊 (Reuilly) 和吉埃诺丘 (Coteaux du Giennois)（都以长相思为主）；新兴的以佳美 (Gamay) 为主导的法定产区沙托梅扬 (Châteaumeillant)；以及两个新的小法定产区候选，塔奈丘 (Coteaux de Tannay) 和夏里泰丘 (Côtes de la Charité)。

SICAVAC在中央卢瓦尔河谷决定向无农化未来转型方面提供了巨大帮助。目标是，如同在波尔多一样，到2030年让100%的葡萄园获得20多种官方生态美德认证中的一种。到去年年底，他们已经达到65%，其中38%获得有机或生物动力认证，或正在向该目标转换。推动力不仅是拯救地球，还有许多曾经使用的杀虫剂和杀菌剂正在被禁用的事实。

然而，对葡萄酒爱好者最感兴趣的是葡萄酒本身从可靠到令人兴奋的进步。现在有更多的单一葡萄园葡萄酒，通常展示桑塞尔三种最重要土壤类型之间的差异：白色粘土-石灰岩terres blanches、多卵石的caillottes和silex或燧石。大多数自重的种植者现在都致力于酿造能够陈年的严肃白酒，尽管长相思通常与早饮葡萄酒相关。但是，正如吕克·普里厄向我指出的，"我讨厌单一品种长相思本身，但我们不是在生产长相思。在这里，风土比葡萄更重要。我们甚至可以换成另一种葡萄。例如，我很想种植白诗南 (Chenin Blanc)。"

他是桑塞尔红酒革命的先锋，自豪地拥有一个异常广阔的5公顷群体选择60年树龄黑皮诺葡萄园。曾经有一段时间，桑塞尔红酒 (Sancerre Rouge) 是一种主要在巴黎酒吧找到的淡薄东西，但如今，由于更温暖的夏季（八月收获变得更加常见），最好的例子可以与更昂贵的红勃艮第相媲美，它们在出口市场上已经备受追捧。许多酿酒师在勃艮第接受培训的事实使他们回到家乡时决心用黑皮诺葡萄酿造自己的精品红酒。

桑塞尔和普伊-富美如此成熟，以至于它们享有价格溢价，但在梅内图-萨隆、昆西和勒伊有一些优秀的种植者，他们可以提供非常相似的葡萄酒，尽管来自略有不同的土壤，价格非常有吸引力。上图为梅内图-萨隆的莫罗格 (Morogues) 村，佩莱酒庄 (Domaine Pellé) 的所在地，也是SICAVAC的弗朗索瓦·达尔居住的地方。