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Published in English on 29 June 2013. 作者:杰西斯罗宾逊 来源: 知味葡萄酒杂志几个月之后，皮埃蒙特(Piedmonte)地区著名的酿酒师朱塞佩里纳尔迪（Giuseppe Rinaldi）就必须做出一个及其重要的决定——到底怎么标注他生产的那些调配自不同优质葡萄园的巴罗洛（Barolo）葡萄酒。这位里纳尔迪（Rinaldi）的酿酒师住在一幢形状像洞穴、用砖块砌造起来的房子里。这个坐落在巴罗洛村庄边缘、模样古怪的建筑同时也是个酿酒厂，当年由他的祖父建造起来；而这里的佳酿风靡世界，则是在酒庄建立之后很多年。朱塞佩里纳尔迪本人以其对历史的了解出名。为在酿制意大利最出名的、有“酒中之王、王者之酒”佳誉的葡萄酒的人中间，他可能是读过最多关于这些酒的古老文字的人了。朱塞佩里纳尔迪的最大成就，便是自1990年以来让他本人扬名的两款伟大的葡萄酒。这两款酒都是各自采用调配方式，由他认为风格互补的两个不同的葡萄园混合而来。富含砂石的Brunate园，与里纳尔迪家充满钙质泥灰岩的Le Coste园调配在一起；同样属于里纳尔迪所有的泥灰岩质的Cannubi园所酿的酒，同他家附近砂石质的Ravera园所酿的酒调配在一起。这两款双园调配（bi-cru...

Published in English on 26 October 2013作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志没有一个国家对单一葡萄种的依赖能像新西兰对长相思（Sauvignon Blanc）的那样高。这个国家近60%的葡萄园都为这种高产的葡萄所覆盖；而新西兰向其最大的进口市场——英国所提供的葡萄酒中85%也是长相思。这些酒香气芬芳，而且如此爽脆，所以即使是绝大多数情况下都还有辨识度颇高的残糖，尝起来也还是干的。新西兰葡萄酒产量不高，仅有澳大利亚的六分之一，但该国长期保持着世界葡萄酒最高均价的记录。但其实长相思本身以高产著称，又不需要昂贵的橡木桶，在酿造厂的周转又快（不需要陈年），酿造起来并不昂贵。而且新西兰的长相思风格也不是无法复制的，爱好者们如今可以很容易在其他地方找到相似的酒，特别但不止有像南非、智利、澳大利亚和卢瓦尔河谷的都兰地区（Touraine），那里的价格相比之下还往往更便宜。曾几何时，其他非欧洲国家都非常羡慕新西兰拥有标志性的葡萄品种（阿根廷打出了马尔贝克Malbec牌而智利则考虑将佳美娜Carmenère推到聚光灯下），但这都成为了过去时，多元化正流行。最近，新西兰最优秀的三家葡萄酒生产商不远万里分别来到伦敦展示他们过去和现在的美酒佳酿，值得注意的一点是，在展出的50多款葡萄酒中没有一个是长相思。在位于新西兰滑雪之乡南岛南部奥塔哥中部的飞腾酒庄（Felton Road，编者按：在国内由美夏Summergate代理进口）是该国最有名也是最受争议的高品质葡萄酒生产商。酒庄的拥有者奈杰尔格里宁（Nigel Greening）展示了品牌最著名的黑皮诺和几款霞多丽和雷司令。格里宁是有机和生物动力法种植的先驱，并且创作出了许多深受好评的美酒作品，他曾认为已经没有什么可学的新技术了。实际上，在五年前一场类似的品酒会上，他说过并没有改变葡萄种植和酿酒技术的打算。但是，上个月他却承认飞腾酒庄（Felton Road）确实正处于转型阶段。由于新西兰比邻南极，大部分新西兰葡萄酒最具辨识度的标志就是酸度很高。但根据格里宁的说法：“在新西兰多数地区，尤其是中奥塔哥产区（Central...

Published in English on 5 April 2014作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志最近，我有一位在法国的朋友给我发了封电邮，请求说“能帮我弄点中国葡萄酒吗？”；他刚好和莫尔索产区（Meursault）酒庄科奇杜瑞（Coche-Dury）的让-弗朗索瓦科奇（Jean-François Coche）一起吃了顿午餐，这位世界闻名却又深居简出的酿酒师非常想尝尝中国葡萄酒。我总能从世界各地收到这种好奇的询问，因为如今中国已是世界第五大葡萄酒生产国，但出产的葡萄酒在本土以外却难觅踪迹。目前，中国葡萄酒的出口额尽管有限，但鉴于产量不断攀升，可以预计越来越多当地的葡萄酒会接触到比普通消费者更有经验的饮家，中国葡萄酒的品质也不断吸引着我们这些葡萄专业人士的目光。从2001年开始，我每隔两都会去一次中国，每次我都会尝试拜访一个新的葡萄酒产区，以及尽可能多的品尝由当地值得信赖的葡萄酒爱好者朋友所推荐的葡萄酒。本世纪初的前十年，相比惊人的葡萄酒产量，我并没有发现中国葡萄酒在品质上有多大进步，但近年来，中国品质优秀的红葡萄酒的总数正在以令人惊讶速度的增长。上个月在亚洲时，有人问我什么时候中国能生产真正世界级的葡萄酒。我说根据我到目前为止的品尝的情况来看，可能需要5至10年，但我又半开玩笑地说，如果考虑到中国人达到目标的惊人速度，实际可能只要3到6年的时间。目前在中国仍有大量非常一般、经常有缺陷，有时甚至极度可疑的液体被贴上中国葡萄酒的标签销售。用本地发酵物与批量进口的散装葡萄酒进行混合的做法早已声明狼藉，其中在售的有一些“葡萄酒”甚至与葡萄无关。市面上的“中国葡萄酒”中很大一部分红葡萄酒的口感寡淡，单宁粗涩，缺乏果味，但中国人却并未因此怨声载道，如此好脾气一直令我惊奇。尽管如此，每次中国之行中最让我感兴趣的还是那些真正拥有雄心壮志的中国葡萄酒。因此，最近我很荣幸地在上海参加中国葡萄酒发展峰会盲品会，共品尝了53款葡萄酒，很好的代表了如今中国葡萄酒发展现况。一同参加盲品会的还有我的朋友意大利葡萄酒专家伊安达加塔和《费加罗报》酒评家贝尔纳布尔奇。当我还是2001年来中国时，只有两、三款中国葡萄酒可以品鉴，给人的印象也不深）要说的第一点是中国的葡萄酒仍然以赤霞珠为主，如此高产的国家其多样性之低确实非常特殊。宁夏自治区副书记郝林海解释了其中原因。（宁夏位于中国中北部，是中部最有决心成为中国葡萄酒大省的地区。在本次盲品会中，宁夏出现的频率最高，参赛的53款酒中有36款来自该地区。）郝先生暗示说因为这些葡萄最初由政府主导选定，因为专家们认为这些品种比较“时髦”。毕竟，我们都知道波尔多人花了多大的力气不辞千里来到中国宣传“典型”葡萄酒的概念——红色、以波尔多葡萄种为原料、最好就种植在波尔多。在盲品会上品了这么多的赤霞珠和梅乐后，几家专攻当地葡萄种的宁夏生产商的作品着实让我们宽慰不少。他们称该品种为蛇龙珠（Cabernet Gernischt），其实这是波尔多过去的一个葡萄品种，和如今流行于智利的佳美娜（Carmenère）同为一种。单凭勇于创新的精神，这几款葡萄酒在我这边就得了一、两点的印象分，但当再次品鉴时，我发现该系列的酒青涩的缺陷有些过于明显。中国葡萄酒常见的两种缺陷凑在一起格外明显：一是缺乏果味（大部分的葡萄原料由农户种植，比起成熟度，他们更关心如何取得产量最大化）；二是橡木或橡木替代物的运用显得非常笨拙。盲品会上，不少葡萄酒的果香被极其粗糙、浓重、甚至显得油腻的橡木香气所掩盖——就像是用了某种“橡木精油”。如果这种气味确实来自橡木桶，则木桶原料恐怕是同一株橡木品质最低的部分。另外，由于过高的产量通常会让葡萄酒酸度过高，一些生产商似乎想通过工艺弥补这点，却酿出了令人不快的甜腻红葡萄酒。我们品鉴的第一款酒是2011年份九顶庄园珍藏干红葡萄酒。其酿造商是一家新建不久，由卢森堡商人投资，受法国影响的小型庄园。根据GrapeWallofChina.com的博客作者 Jim Boyce所说，这座地处山东东部潮湿海岸地区的酒庄并不按照典型中资酒庄“巨型大理石宫殿”的样板建造。让人惊讶的是，这支酒尝起来就像是一款相当美味、完全成熟，并且年份远远老于2011年的右岸波尔多。于是，当发现这座酒庄和圣艾美隆（St-Émilion）的卡侬嘉芙丽酒庄（Château...

Published in English on 2 November 2013作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志虽然类似“迪拜市场一瓶12升装2009年份玛歌酒庄售价高达19.5万美元”这类关于葡萄酒的荒谬价格的文章还经常占据头条，但我们这些葡萄酒爱好者与选择在艺术品、歌剧、航海或者高尔夫上花钱的朋友相比还是幸运多了。毕竟大部分的葡萄酒并不需要我们破费太多。由于一级名庄和列级名庄的稀缺性，其价格膨胀基本上是必然的。再加上现在大量拥有高净资产的私人客户将葡萄酒看做是完全的投资品，这种全社会各阶层越来越多的人参与到抬升酒价中来的现象其实蛮吓人的。波尔多的列级名庄现在无疑已成为一种奢侈品，而在二十世纪七十年代，这些酒还是可以在一些主要商业街的连锁店比如英国的奥古斯都-巴内特商店（Augustus Barnett）或那些更便捷的美国零售店里花个几英镑就能买到的。但在葡萄酒的低端市场，由于葡萄产量的富余以及零售商的竞争，价格保持了相当大的稳定性。在上世纪七十年代初期，我开始喝 Hirondelle rosé的时候（我喝这种酒的事总能在讲座上博人一笑），一升才卖59便士。差不多约等于而今的7.87英磅，那么也就是说一瓶标准的750毫升装葡萄酒应该是5.90磅。而现今，这样一瓶基本酒款估计只要4.99英镑了——就大环境而言，英国的酒税还在不断提高。这表明，实际上日用常见葡萄酒的价格是越来越便宜了。在过去的十年间，在大部分产区以当地货币结算的出窖价格（Ex-cellar price）——考虑到货币的通货膨胀——实际是降低了，与此同时，生产的成本却在提高。许多低端的葡萄酒生产商，日子非常难过。有很多酒葡萄酒出窖价都在下降或维持不变，包括罗纳河谷（Côtes...

Published in English on 8 February 2014作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志今年初伦纳德勋爵的丑闻闹得满城风雨，英国职场男女关系也成了热点话题（编者注：Lord Rennard，前英国自民党高官，去年初曾经因为工作场合性侵被起诉，今年遭自民党开除后，他扬言爆料整个自民党20年来的各种性侵问题作为报复）。不久前，我和19位男士被关在同一间房里，恰好我还是唯一的女性：每年一月，我都会为已经装瓶的波尔多佳酿留出三天的时间，专心品味这些由三年多前收获的葡萄酿成的美酒。不得不提的是，尽管与我同席品酒的清一色都是男性，但可能由于年岁渐长，他们的行为举止越发稳重绅士。不仅我本人早已在文书工作中度过了轻浮的岁数，唉，连起初品酒团队里最调皮开放的朋友如今也不在了。如今团队里那些年轻的品酒师，他们都是现在英国葡萄酒行业里举止最优雅的一拨人。如果说他们的前辈们还会把美酒比作女人，那这些年轻的绅士们连这都不大会说。可在今年的品鉴会上，当年那句惊叹，“荡妇般的酒”（tart’s wine， 出自已故酒评家比尔贝克 Bill...

Published in English on 4 January 2014作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志北罗纳（Northern Rhone）声称自己是世界上最为人熟知的葡萄酒产区。这倒不是说有很多人已经爬上了偏远小镇昂布（Ampuis）头顶那令人眩晕的罗帝丘（Côte Rôtie），葡萄藤栽种在陡峭到几乎垂直的片岩和片麻岩梯田上。也不是说有很多人已经跋涉到了埃米塔日（Hermitage）著名的花岗岩山，双城坦镇（Tain）和图尔农镇（Tournon）就坐落于山下，横跨罗纳河，到南罗纳40分钟的车程。此处是罗纳河谷最窄之处，每年数以万计的人通过来往于法国和意大利南部的公路、铁路汇聚于此。对于往来的旅行者们来说，那些吉佳乐世家（Guigal）、嘉伯乐酒庄（Paul Jaboulet Aîné）和莎普蒂尔（Chapoutier）葡萄园中硕大的广告牌，是他们知道自己已经从里昂的交通拥堵中逃出来最明显的信号。罗帝丘（Côte...

Published in English on 30 April 2016作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志主流媒体有点过度热衷于意大利总理伦齐最近的自吹自擂，也就是说“意大利酒已经超越了法国酒”的那段。我相信法国总理奥朗德肯定不同意，但真相又如何呢？如果比较高低的标准是年产量，那其实就是在比天气——因为意大利和法国的总种植面积实在太接近了。对北半球国家来说，决定了最终的年产量变化的基本就是天气：霜冻、六月初（葡萄开花时间）的寒冷天气、以及葡萄灌浆期的降雨都会影响产量。这也是为什么生产软木塞的葡萄牙人总是格外关注葡萄成熟时欧洲的天气情况，尤其是开花季（这段时间基本就决定全欧洲的年产量，也就能用来估算到时需要多少木塞，编者注）。但相信我大部分的读者关注的应该是品质，尽管我坚持认为价格不是衡量的直接标准，但参考下法国和意大利顶级酒的平均价格还是有点意义的——至少可以借此大致估测下它们的性价比。如果我们看看著名的葡萄酒比价网站wine-searcher.com编写的“世界上最昂贵的50款葡萄酒”，就会发现其中有11款德国甜白，1款来自美国纳帕谷的啸鹰（Screaming Eagle）。其余的全是法国酒，没有意大利酒。当然，这只反映了人们愿意支付给葡萄酒的价格，无疑受到很多因素影响。比如在很长时间里里，波尔多都被作为一种葡萄酒投资产品，而顶级勃艮第的产量又如此稀少。更重要的是这些酒几个世纪的历史差距——勃艮第的金丘从中世纪就开始酿造好酒了，相对的意大利在150年之前才成为一个统一的国家。虽然意大利葡萄酒也是从20世纪中期才开始步入正轨，但现在发展极其迅速。虽然意大利的酿酒史可以追溯到古罗马时代，但意大利的现代酿酒业却大多是70年前才开始的意大利酒如此迅速的发展甚至让总部位于伦敦的全球顶级精品酒商Bordeaux Index（波尔多指数，业务范围遍及香港、新加坡和洛杉矶）更换了他们的名称，改为不带地名的BI（更容易联想到“商业智能／Business Intelligence”的缩写，编者注）。另外一家业务涉及伦敦与亚洲的全球精品酒贸易商——BBR（Berry Bros...

Published in English on 7 April 2015作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志这种文章是我最不愿写的。像安娜-克劳德勒弗莱夫（Anne-Claude Leflaive）这样一位颇具影响力的女强人，居然在五十多岁就早早离世，刚听到时令人难以置信。但确实在4月6号早上，安娜-克劳德的丈夫克里斯蒂安和她的三个女儿玛琳娜、夏洛特以及克莱尔围在病床前送她走完了最后一程。安娜-克劳德生前执掌著名的勃艮第酒庄——勒弗莱夫庄园（Domaine Leflaive），是普里尼-蒙哈谢产区（Puligny-Montrachet）的标杆性酒庄。从1990年起，安娜-克劳德先是和她的表弟奥利维耶勒夫莱夫（Olivier Leflaive）共同打理了几年酒庄。之后在1993年她的父亲文森去世后，她成为了酒庄的唯一管理者。要管理好这样的酒庄，安娜-克劳德需要的不单单是酿酒的技术，还要懂得在人际关系中委曲求全，因为酒庄的股份由她家族的许多成员所拥有。光看酒庄官网上那长长的董事名单就能感到身为掌门的不易。这么多家族成员都拥有勒弗莱夫酒庄，而我却经常在普利尼看到安娜-克劳德和她的亲戚们在一起，但似乎没有哪个董事像安娜-克劳德那样下地干脏活累活的，她的的确确是位踏实肯干又注重创新的革新者。当年正是安娜-克劳德和勃艮第另一位女强人——拉露比兹-勒桦（Lalou Bize-Leroy，她刚庆祝完自己第60个在酒庄工作的年头），领头采用了现在在勃艮第广泛应用的生物动力法种植（biodynamic...

Published in English on 29 September 2014作者:杰西斯罗宾逊两年前，有10位酿酒师被选中参加了一次空前的葡萄酒大赛。（详情请查看知味的报道）参赛者会在中国最主要的葡萄酒产区——宁夏酿造葡萄酒，获奖者将会获得18万人民币（约3万美元）的奖金。共有50名酿酒师提交了报名申请，一个由国际葡萄酒专家组成的评审团队选出了最初的10位参赛者。最后，有7人成功入围了于2012年9月于宁夏举办的宁夏国际酿酒师挑战赛。他们是：Benoit Beigner（法国）、Jose Hernandez Gonzalez（西班牙）、Penny Jones（澳大利亚）、Patricia Miranda（智利和新西兰）、Eleni...

Published in English on 16 September 2002时间: 2014年9月10日 10:10 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志想象一下，如果您在参观一条画廊时，有人要求您填写表格为每一幅画作打分，这听起来是一项难度挺高的任务，而且用途似乎也很可疑，对吧？然而在葡萄酒行业里，我们中很多人常常投身于评价葡萄酒的工作，这在本质上与为毕加索或德库宁（De Kooning，抽象派画家）的作品打分并无太大区别。如果我从未被要求为葡萄酒打分，也许我的职业生涯会过得更轻松愉悦。我已熟稔葡萄酒鉴赏的依据是多么主观，以及可能更重要的一点，葡萄酒的瓶差和以周为单位（如果不是以天为单位的话）发生的变化。在某一款酒发展至某些阶段时，我偶尔会再三尝试这款酒。目前为止，这种情况下我在评分上偶尔会出现0.5分的分差（满分20分），不过就算出现了比这还高的差距，我也丝毫不会感到惊奇。至于在葡萄酒生命周期不同的两个阶段来评价它，就更不可能给出相同的分数了。且不说葡萄酒的瓶差，品尝者的心情和葡萄酒在酒瓶中的成熟状况也会影响酒的得分。不过我得承认，评分还是有一定用处的。最显而易见的用途就是帮助到那些只有机会匆匆一瞥的读者——这样的人在我们之中随处可见。相比于十年前，您不觉得现在的生活显得更忙碌了吗？至少我觉得是这样，我感觉都不再有时间来慢慢阅读一份报纸或杂志了。因此专攻艺术评论的专栏出现了，它们对戏剧和电影作出评价，甚至还给出不同数量的五角星来评分，当然也就有给葡萄酒一个分数来为相似人群服务的做法。然而我们葡萄酒行内人会认为这些我们深爱的液体是如此精致，以至于一个简单的数字根本无法概括它们的价值。根据不同场合，我会选择不同的评分体系。比如说有一次，我为英国航空选酒（这是我做过和商业用途最接近的事），以便他们可以提交一份特殊的招标文件。这意味着候选的葡萄酒质量参差不齐，从琼浆玉液到平淡如水都有（让我诧异，而且有点受辱，明显有人觉得我们不会注意到有的酒有酿造上的瑕疵，或者错过最佳适饮期了）。在这种场合，我们需要的是一种保证健康而且尽可能讨人喜欢的酒——30000英尺的高空上这一品尝环境意味着选用的葡萄酒需要比我们在地面上享用的酒更加风格鲜明，因为我们的味蕾在这种奇怪的气压下绝对没法像平时表现的那么好。我们也不会选用一些狂野而奇特的葡萄酒——它们也许会讨得一小部分乘客的欢心，但大部分乘客会不买账（可想而知，选择飞机内播放的音乐和电影也遵循一样的策略）。我们一共品尝了五十多种葡萄酒，总是采用盲品的方法。有时也会把样品酒分发给两大组品尝者，选出最好的候选酒，然后我们再次一起品尝这些决赛选手，最终决定该购买哪一种。这样的决策方式决定了我的一位同事Colin...

Published in English on 8 March 2014时间: 2014年3月28日 18:24 作者:杰西斯罗宾逊来源: 知味葡萄酒杂志哪一年份的波尔多红葡萄酒性价比最高呢？对于传统的葡萄酒收藏家来说，这是个值得讨论的话题。20世纪最后十年中并没有几个表现特别突出，而80年代中的几个选项也稍显老态。毋庸置疑的是，和过去相比，如今的波尔多酒在更年轻时就变得易饮，所以21世纪的前十个年份进入了我们的视野。21世纪中最便宜，也称得上已经可以喝的年份为2002、2004和2007年，这三年的葡萄酒基本上是一个价位。在勃艮第，2007年份在年轻时颇具魅力，但在瓶中呆了六年之后，这些酒逊色于与同年份波尔多的一个差异就变得明显起来——陈年能力。按传统说法，即使是一款接近严肃风格的波尔多红葡萄酒，你也需要等待10年时间陈年才能从中获得乐趣。两年前，我曾写过一篇题目为《2002年份的十年期品鉴》的文章。其中有很优秀的几款，例如拉图酒庄和侯伯王，不过总体来说，2002年还是一个相对较弱的年份。上周，我有幸参加一场波尔多最出名的77家酒庄的2004年份酒（不包括一级庄）的盲品会，也品鉴了22款名气稍逊的红葡萄酒以及一组出色的苏玳佳酿（非盲品）。我对2004年有着很高的期望，尽管这是一个大产量的年份，但当我还是第一次品尝到这个年份最好的酒款时，其中坚实、成熟的单宁以及清新感时还是让我十分享受。2004年是个特别的年份：2002年的波尔多花期受挫，2003年又受到热浪的打击，这些压抑似乎让葡萄藤积攒了太多能量。在2004年良好的气候条件下，葡萄在六月的开花期非常高产，以至于那些有条件投入更多人力的优质酒庄要在夏天进行更加严格的疏果工作（编者注：将每株葡萄藤上多余的果串抛弃，保证葡萄藤的养分集中到剩下的果实中）。2005年时，Vieux Château...

Published in English on 1 June 2013翻译：知味葡萄酒杂志校对：施晔香槟到底是一种葡萄酒还是一种品牌？最近，当我在“珍宝公司”（Justerini & Brooks）的酒窖里品尝着香槟地区五款不同的酒农香槟时，这个问题就一直在脑海中萦绕。珍宝公司的酒窖位于伦敦圣詹姆斯街（St James’s Street），就在绅士云集的俱乐部区的心脏位置，离对冲基金中心仅几步之遥。不难想象，珍宝公司的客户都是什么样的人群以及与我一起品酒的都是什么类型的顾客。这些香槟都没有似是而非带着其它酒的影子 ——...

Published in English on 11 May 2013 翻译：施晔任何去过澳洲的人都了解当地对昆虫与胚芽的进口谨慎得近乎偏执。登上澳洲被严格捍卫的土地之前，乘客们要接受一遍遍的喷雾消毒。行李大厅里警犬来回巡逻，训练有素地将极微量的食品或可能受到侵染的木头或植物嗅出来。19世纪末叶，根瘤蚜虫摧残了维多利亚州的葡萄酒产业，但直到今日，澳洲南部这个葡萄酒重镇不曾再度遭受这类虫害，这完全得益于极致严苛的出入境管制。（图片于我三月访问Henschke神恩山Hill of Grace时拍摄）澳洲极度严格的隔离程序以及破记录的炎炎夏日，对当地的葡萄酒产业的发展有着巨大的影响。对于澳洲葡萄酒，没有什么比他们所谓“其它葡萄品种”（非常规所见的西拉、霞多丽及赤霞珠）更时髦的了。但因为要等待整整十一年进口葡萄藤的剪枝才能结束隔离，进入生产，在这里能看到这么多新近品种真是个奇迹。比如说，现在西班牙的丹魄（Tempranillo）和托斯卡那的桑娇维塞(Sangiovese,)已超过了品丽珠或白诗南的种植。其它还有一些在上世纪被认为不敢奢望的异域品种，包括汝拉地区的赛万年（Savagnin)----最初因误辨错以西班牙阿贝瑞纽（Albariño）进口；皮埃蒙地区的Dolcetto、 内比奥罗（Nebbiolo）及巴贝拉（Barbera）；加州的仙粉黛（Zinfandel）；意大利南部的菲亚诺（Fiano）等，如今它们的种植已有一百多公顷。吉姆.巴瑞（Jim Barry）酒庄的皮特.巴瑞（Peter...

Published in English on 10 November 2012 译者：施晔基于诸多不利因素（北美西岸除外），2012年份将在历史篇章中写下独特的一笔。半个世纪以来全球将第一次经历葡萄酒短缺而不是过剩。整个欧洲的生长季节是不堪回首。一月末和二月初，酒农们在园中忙于春分前的枝芽修剪，温度骤降，冷到近乎将葡萄藤摧残至死。这种现象在地中海气候中实属罕见。春天一闪而过，未留下充沛的雨水补充地下水位。接下来，祸不单行，最关键的六月花期里天气也极其飘乎不定，导致果实瘦小不均，葡萄串的数量也相当减少。 目前注重质量的酒庄在葡萄园中投入大量精力，包括摘除过剩的葡萄串，以保证最后收成里，提取物具有更佳的密集度。你可能会觉得这听上去不赖啊。但问题是落实不均导致同一串葡萄尺寸有大小，成熟有早晚，何时采收成了个大难题。这还远不是最棘手的麻烦。花期之后是一个漫长的多雾季节，相当容易导致葡萄藤感染两种霉菌。农用化学品商人今年生意亨通，因为葡萄藤需要密切呵护，及不断的农药喷洒。那些希望在六月底拜访勃艮地酒农的人们发现他们的预约都被取消了，因为庄主们正疯了般忙于控制霉菌的蔓延。6月30日乒乓球大小的冰雹从天而降，毁掉了Volnay地区不少葡萄园。2012年确实是个昂贵而艰难的年份。七月里，人们焦灼地期待着些许温暖干燥的天气和睛朗的阳光，但事与愿违，明显不足。一些葡萄串的叶子都被摘去，以强化有限阳光带来的成熟度。八月气温转暖，但与往常相比仍相去甚远；直到九月中旬，红葡萄要达到充分的成熟度，看起来还早得很，而这时候通常酒农应该已在酒窖里而不是葡萄园里辛苦劳作。整个欧洲南部的主要问题是干旱，当然这是每年减产的通病。植株吞噬着零星的水分，只为存活，不敢奢望成熟。因此葡萄内最重要的酚类物质短缺，影响口味。英格兰那些被过分吹嘘的葡萄园里，酸度过高，令人堪忧，而糖分则低于酿酒的法定要求。最终，大多数的葡萄还是被采收下来，尽管比起往常晚了许多。唯一例外的是那些让人期待（可能落空）用于酿造高品质甜酒的葡萄。一些酒庄已经宣称完全跳过这个年份，不进行葡萄酒的酿造。由财大气粗的荷兰人Eric Heerema出资的酒庄Nyetimber，已宣布不生产Nyetimber 2012，让欣欣向荣的英国葡萄酒行业颇为惊愕。梅多克中级酒庄Hourtin-Ducasse的庄主也作出了相同的决定，并表示猖獗的霉菌是罪魁祸首。欧洲大陆的整体收成大幅下降,OIV（全球葡萄酒业组织）的主席上周宣布2012年的全球葡萄酒产量将会回落至1975年以来的最低点。雨水不足是其中主要原因，导致了今年欧洲国家葡萄汁和葡萄酒量比减产的2011年还少。而全球葡萄酒消费量在几十年的萎缩后恰恰开始回升。再加上欧盟缩减普通葡萄园的政策生效，葡萄酒的供应短缺将会在低端混配酒里表现最明显。不过小收成可能会成为价格普遍上涨的藉口。基于2011年市场需求降温，2012年波尔多期酒的定价将会变成更加精细的艺术。 Americans...

Published in English on 1 March 2010 翻译：知味葡萄酒杂志校对：施晔你可以看到我对西施佳雅（Sassicaia）热情洋溢的打分一直追溯到1975年；最近，我受邀参加了由英国葡萄酒进口商阿密特（Armit）在伦敦蕾娜餐厅（Lena restaurant）举办的西施佳雅品酒会，这款托斯卡纳海岸十几个年份的精华葡萄酒皆经过精心挑选。西施佳雅拥有者的继子赛巴斯提安罗萨博士（Dr Sebastiano Rosa）是这场活动的选酒人，他无疑选出了每十年中最为出彩的那些年份。此外，罗萨博士知无不言的个性更令我们受益匪浅，各位在下文中也能体会到。罗萨博士坦言他母亲的第二次婚姻品味相当不错，他出生在圣圭托酒庄（Tenuta San...

Published in English on 27 October 2012 译者：施晔我认为，如果说每个行业的专业人士最渴望留下深刻印象的对象是自己的同行，应该不失公允。这就是为什么我一直对法国“绝对惊艳葡萄酒”的活动很感兴趣的原因。自2003年起，几乎每年我们这些英国葡萄酒作家都要针对不同价位提名三大“绝对惊艳”的法国葡萄酒，以供大规模的公共品鉴，法国人优雅地称之为“我们的一见倾心（coups de coeur）”。今年的遴选更有意思，因为英国的顶级侍酒师们首次参与了挑选过程。不过他们可以逃避我们撰稿人的价位约束，无需考虑8镑以下、8-15镑及15镑以上的分级，直接提名“圣诞白葡萄酒、红葡萄酒、起泡酒及餐后甜酒”即可。我们旨在挑选那些前沿的葡萄酒，显示出我们引领着潮流。带着这种想法，我在下面列出今年“绝对惊艳”挑选中出现的几种流行趋势。一共156款酒，价位从玛莎百货里4.79镑的Jamie Goode甘美（Gamay）到Vine Trail...