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この記事はAIによる翻訳を日本語話者によって検証・編集したものです。（監修：小原陽子）
オーストリアの巨匠による掘り出し物の有機栽培、辛口白ワイン。12.50ユーロ、18.95ドル、15.95ポンドから。上の写真は今年6月に撮影したベルンハルト・オットのブドウ畑。
私は良質なグリューナー・ヴェルトリーナーが大好きだ。上質なリースリングのような爽やかさ、料理との相性の良さ、熟成能力をすべて備えているが、ミッド・パレットにもう少し重みがあり、花や鉱物的な感覚より野菜やピクルス的な風味で遊び心を刺激してくれるからだ。
22年前、極端なまでに几帳面なイギリスのワイン・インポーター、マーク・サヴェージMW（Mark Savage MW）は初めてベルンハルト・オットに会った。その際、オットはオーストリアのワイン界で「ミスター・グリューナー・ヴェルトリーナー（Herr Grüner Veltliner）」として知られていたそうだ。オーストリアを代表する白ワイン用ブドウに対する情熱がそれほど強かったからだ。今でもその情熱は変わらない。現在60ヘクタールのブドウ畑のうち、他の品種が植えられているのはわずか8ヘクタール程度。彼は80以上の異なる区画から、単一畑のものを含む幅広いレンジのワインを提供している。これらの区画の大部分はヴァーグラムの南西の角にあるが、一部はカンプタールのシュタイン（Stein）にもある。
彼のエステート・ワインは、2007年に彼が設立を支援し、彼と同じように厳格なrespekt-BIODYNグループによるバイオダイナミック認証を受けている。私たちは2004年からこれらのワインをテイスティングし、賞賛してきた。バイオダイナミック栽培は（しばしばそうであるように）テロワールの表現を最大限に引き出し、風味を犠牲にすることなくワインのアルコール度数が低いタイミングでの収穫を可能にする。彼は再生農業、カバー・クロップ、ドライ・ファーミング（無灌漑）、手摘み（この地域では珍しい）、梗の使用、自然発酵、そしてストッキンガー（Stockinger）製の伝統的な大型フードルを使った熟成の第一人者だ。
先日、イギリスでアーミット・ワインズ（Armit Wines）が現在取り扱っている一連のワインを送ってもらったのだが、最初にテイスティングしたオットのエントリー・レベルであるアム・ベルク（Am Berg）の2024に圧倒された。これは主に若いブドウの樹から造られたブレンドで、サヴェージの表現によれば「ドナウ川左岸のヴァーグラム地区にあるフォイアースブルン（Feuersbrunn）村の上に広がる深いレス土壌のなだらかな南向き斜面で、自転車で短時間に走れる範囲内」に植えられているそうだ。オット自身がメールで私に説明したところによると、「一部はまだビオディナミへの転換過程にあるため有機栽培としてのみ認証されている」とのこと。ブレンドにはカンプタールとの境界を越えた果実が含まれているため、アム・ベルクはヴァーグラムではなくニーダーエスターライヒ（Niederösterreich）のアペレーションを名乗る。
更にこのワインはオットが造る多くのグリューナーの中で最もアルコール度数が低く、わずか12.5%だ。小売価格が1本20ポンド未満というワインにこれほどの風味が詰まっているのは驚異的で、20点満点中17点、今後5年間は美味しく飲めるはずだと判断した。上記で説明した彼の哲学はすべてこのエントリー・レベルのワインにも当てはまるが、ストッキンガーのフードルで熟成されたのはアム・ベルクの原料の一部のみで、残りはタンクで熟成されている点だけが異なる。
以下が2024アム・ベルクについての私のテイスティング・ノートだ：
スクリューキャップのフルボトルでわずか1,251g。ヴァーグラムのフォイアースブルンとゲージング（Gösing）の村、そしてカンプタールとの境界を越えたエンガブルン（Engabrunn）の若いブドウの樹（ただしテクニカル・シートには樹齢15〜25年と記載）によるワインのブレンド。有機認証。残糖2.1g/l、総酸6g/l。
Greenish straw. Full of life and energy on the nose, not to mention herbal fruit on the palate. So much taut energy bound up in this wine. This is his entry level so I’m really looking forward to tasting the rest of the range! 12.5%飲み頃：2025〜2030年
18.59ポンド アーミット・ワインズ
もちろんアーミットの取り扱う他のレンジも全てテイスティングし、1本45〜55ポンド程度の3つの単一畑2022ヴィンテージも含めて、それらのワインに17.5点をつけた（ただし1〜2本はまだ飲み頃ではない）。価格の差は楽しみの差、少なくとも現在の楽しみの差よりもはるかに大きいように思える。
私がオットに2024ヴィンテージがなぜこれほど表現豊かなのかを尋ねると、彼は次のように答えた。「2024年4月の遅霜が、村の周辺部の標高が低い場所にあるブドウの樹の小さな緑の新梢にダメージを与えました。そのため2番梢の萌芽が遅れ、結果として最初の新梢に比べて収量は少なく、酸が高いものとなったのです。この精密でエレガントなワインはそれらをブレンドして造られています。」
ところで、どうやら2023がマーク・サヴェージが販売するアム・ベルクの最後のヴィンテージになるようだ。彼によると今や「彼らは私たちには大きすぎると感じています。サヴェージ・セレクションは生産者との長期的な関係において素晴らしい実績を上げており、多くの生産者が30あるいは40ヴィンテージ以上も私たちとお付き合い下さっていますし、ほとんどは10年以上の関係です。カタログに掲載する生産者を選ぶ際、私は常にそのような長期的な関係を求めています。すなわち様々な面で真に相性の良い生産者を常に探しているという意味ですが、最も明白な条件は規模です。私たちのカタログから生産者が抜けていく一番の理由は、規模が大きくなりすぎて私たちが望んでもいない、あるいは満たす能力もない要求をしてくるようになることです。その他の理由としては、所有者の変更や、単に新しい世代が両親から引き継いで、私たちが「別の考え方」と呼ぶものを持つようになったことなどが挙げられます。とにかく、ご存知のように私たちは成長よりも洗練に興味があり、単に大きくなることではなく、常により良くなることを目指しているのです」。
「ベルンハルト・オットは非常に優秀な生産者であり、とても素晴らしい人物です。彼はビオディナミ栽培最初期の開拓者の1人であり、グリューナー・ヴェルトリーナーは常に彼の専門分野でしたから、彼自身がグリューナー・ヴェルトリーナーの代名詞とも言えます。しかし彼のワイナリーは、私たちが最初に取り扱いを始めた22ヴィンテージ前と比べて規模が倍になっており、彼は確実に自分のワインを国内すべてのミシュラン星付きレストランで目にしたいと思っているのです。でもそれは私たちが手助けできるようなことではありません。アーミットでの彼の幸運を祈っていますよ。私たちはカタログの空席を、クレムスタール（Kremstal）のはるかに小さな生産者、ゲルハルト・ダイム（Gerhard Deim）の優秀なグリューナー・ヴェルトリーナーとリースリングで埋めるつもりです。オットとは異なり、良いリースリングを提供してくれるという追加の利点もあります。（私はレス土壌から造られる素晴らしいリースリングを飲んだことがありません。リースリングは原生岩（primary rock）をはるかに好むようです。）」
サヴェージはまだアム・ベルク2023をわずか15.95ポンドで販売しており、デア・オット（Der Ott）として知られるワインの2022も23.55ポンドで販売している。そこで私は前者のサンプルを彼に依頼し、2024と比較してみた。この2つの違いは、イギリスの2つのインポーターの違いと似ている。アーミットの2024は、サヴェージが提供するより控えめな2023よりもはるかに骨太で派手だ。2023アム・ベルクに対する私のテイスティング・ノート：
スクリューキャップのフルボトルでわずか1,249g。有機栽培認証。
Not quite as intense on the nose as the 2024, but very classically varietal with fine acidity and freshness. Long, too. ‘Cooler’ somehow and a little sleeker and more citrus than the 2024. Another lovely wine that’s definitely VGV. 12%飲み頃：2024～2027年
15.95ポンド サヴェージ・セレクショ
ワイン・サーチャー（Wine-Searcher）に非常に多くの小売業者がオン・リストされていることからも、かなり大量に生産されているはずだ（約7,400ケースとのこと）。2023はオーストリア、ドイツ、オランダ、ベルギー、スイス、リヒテンシュタイン、スウェーデン、アメリカ、イギリスで入手可能で、2024はすでにオーストリア、ドイツ、チェコ、オランダ、スイス、ハンガリー、イタリア、そしてアメリカとイギリスでも入手可能だ。このワインは特にアメリカで広く流通しており、ワイン・サーチャーを見る限りどこにでもあるぐらいのようだ。
私は2023年にデア・オット2021を今週のワインに選んでいる。その記事には、このワインとその造り手についての有用な情報が多く含まれているので、ぜひそちらも読むことを強くお勧めしたい。また、彼がビオディナミ栽培に転向したきっかけ、単一畑ワインのボトリングを見送っていた時期、堆肥への狂信的なこだわりなど、大量の情報はアメリカのインポーターであるスカーニック（Skurnik）によるこちらの解説でも読むことができる。
グリューナー・ヴェルトリーナー以外に植えられた8ヘクタールについて、オットは次のように書いている。「無灌漑区画でヴェルシュリースリング（Welschriesling）を実験しています（私たちのすべてのブドウ畑が無灌漑です）。また、赤ワイン用品種の区画もあり、例えばブラウフレンキッシュ（Blaufränkisch）は、私の息子が自分のラベルで醸造しています」。それがモリッツ・オット（Moritz Ott）だ。
本サイトでは、オーストリアとタグ付けされた170以上の記事を通じてオーストリア・ワインを探ることができる。またジュリアとタラは来月1週間オーストリアに滞在する際に、さらに多くのオーストリア・ワインをテイスティングする予定だ。
