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今年のサントリーニの収穫は歴史に残るものとなるが、すべて間違った理由によるものだ。総生産量は350～400トンをわずかに上回る程度にとどまると予想される。世界的に有名なワイン産地にとって、これは象徴的で、ほぼ無視できる量である。過去10年間の平均は2,500～3,000トンの範囲で推移し、2003年には5,000トンに達していたことを考えると、その深刻さがわかる。
限界に達したブドウの樹と経済的側面
ブドウ畑の危機は一夜にして現れたものではない、とテッサロニキのアリストテレス大学のブドウ栽培学教授ステファノス・クンドゥラス (Stefanos Koundouras) はコメントする。「これは主に数十年にわたる放置の結果だ。島の南部、アクロティリ (Akrotiri) に向かうブドウ畑を歩くと、失望的な光景が目に入る。古いバスケット仕立てのブドウの樹が数十年間適切な手入れもなく、強化剪定もなく、更新や投資もなく放置されている」と彼は説明する。そこに3年連続の長期干ばつと雹害が加わると、これらの歴史あるブドウの樹は耐えることができなかった。今日、我々が目にするのは荒れ果てたブドウ畑で、収量はしばしば1ヘクタールあたり10～20バスケットを超えず、かつてはその何倍も生産していたのに。
経済的側面も同様に深刻だ。ブドウ価格は2010年の0.85ユーロ/kgから今年は10～12ユーロ/kgまで急騰し、収穫がより標高の高いブドウ畑に進むにつれて15ユーロに達する可能性もある。750mlのサントリーニ・ワインのボトル1本には約1.4キロのブドウが必要で、生産者が国際市場で商業的に存続することがますます困難になっている。悪循環は明らかだ。栽培者は生き残るために価格を上げ、ワイナリーは果実を確保するために必要なものは何でも提供する入札戦争に突入した。土地所有の細分化（栽培者1人あたり平均約0.5ヘクタール/1.2エーカー）が問題を悪化させており、ほとんどのワイナリーはブドウ畑への再投資をほとんど行っていない。
制度的惰性
しかし、危機は自然的または経済的なものだけではない。制度的でもある。島の18のワイナリーのうち10を代表するサントリーニ・ワインメーカー協会の会長ペトロス・ヴァムヴァクシス (Petros Vamvakousis) が指摘するように、今日の状況は「主にワイナリーの惰性と、地理的にコンパクトで栽培されるブドウ品種によって定義されるブドウ畑において集団的に機能することができないことによるものだ」。
すでに1993年、新設されたワインメーカーと栽培者の業界間協会は、PDOサントリーニの将来の弱点を特定していた。しかし、その努力は短命で最終的に解散し、貴重な時間の損失をもたらした。2010年、集団行動の新たな試みがなされたが、再び協会は10年間活動を停止し、2023年に再開されるまで続いた。ヴァムヴァクシスが強調するように、「30年以上にわたって、制度的失敗と統一戦略の欠如がブドウ畑の弱体化に決定的に貢献した」。
一方、栽培者たちは時間を他の活動に分割していた。ホテル経営者、タベルナのオーナー、請負業者、さらには船頭として。そして無制御な計画外建設がブドウ畑の一部を区画に変えた。「違法建築物はブルドーザーを見ることはなかったが、迅速処理システムを通じて合法化され、肥沃なブドウ畑の土地をヴィラや短期賃貸住宅に変えた」とヴァムヴァクシスは付け加える。
こうして、ブドウ畑は今日の生産崩壊とブドウ価格の急騰が問題を表面化させるまで、優先事項ではなくなった。問題は単純だ。誰がこの傾向を逆転させることができるのか？誰が若い栽培者にインセンティブを提供し、ノウハウに投資し、消失の危機にあるブドウ畑に展望を回復させるのか？
この点で、ステファノス・クンドゥラスは「サントリーニのブドウ畑は常に危険にさらされており、気候変動により、我々は皆それが最初にテストされるものの一つになることを知っていた」と思い起こさせる。彼が強調するように、「サントリーニは、すべての利害関係者 - ワイナリー、栽培者、科学者、国家 - が行うべきことを行わなかった事例だ。そして最近になってようやく、我々は問題の規模と暗い未来を認識した。誰もがそれを無視した。誰も非難されない者はいない。我々は皆、責任の分担を負っている」。
しかし彼にとって、優先事項は結論ではなく行動だ。「今、我々にできる唯一のことは、何年も前に行われるべきだったことだ。科学者、生産者、そして島を真に気にかける人々の幅広いグループを作ることだ」。
迫り来る砂漠化の脅威 - そして未来の姿
最大の問題は地平線上にある。ブドウ畑の砂漠化だ。数十年前の約3,000ヘクタール（7,400エーカー）から、今日、書面上では約1,200ヘクタールのみが残っている（実際には約1,000ヘクタール）。この傾向が続けば、5年後には500ヘクタールのブドウ畑について話すことになるかもしれず、独特の多様性を誇るアシルティコ (Assyrtiko) の貴重な遺伝的素材の大規模な損失を伴うことになる。
未来の姿は、今日のバスケット仕立てのブドウの樹の景観に似ていないかもしれない。それでも、伝統的なバスケット仕立てのブドウの樹は少なくなり、より現代的なブッシュ仕立てシステム、より良い水管理とより高い生産性を約束するより密度の高い「ゴブレット」での植栽が増える可能性がある。問題は、この移行が組織的で計画的なものになるか、それとも必要性の結果として混沌としたものになるかだ。
「ワイナリーは実際には投資していない」
120ヘクタール（297エーカー）の土地を栽培するエステート・アルギロス (Estate Argyros) のワインメーカー、マシュー・アルギロス (Matthew Argyros) は言葉を濁さない。「ほとんどのワイナリーはブドウ畑に実際には投資していない。彼らはほぼ完全に栽培者に依存しており、自家生産果実はわずかな割合を占めるにすぎない。真実は単純だ。各ワイナリーが100～150ストレンマタ（10～15ヘクタール/25～37エーカー）に投資していれば、我々は今日の状況にはなかっただろう」。
彼はまた不健全な競争の問題を提起する。「減少するどころか、ワイナリー間の不公正な競争は増加しており、その結果、通常1キロあたり6ユーロであるべきブドウが10～12ユーロに達している。この追加マージンは、再構築プログラムを通じて栽培者へのインセンティブとして向けられるべきだった。品質は収穫の1日前にブドウを見ることで向上させることはできない」。
アルギロスは栽培者を支援しなければならないと断言する。「我々は栽培者を助け、支援しなければならない。不当に非難してはいけない。エステート・アルギロスでは、50ヘクタール以上の栽培者のブドウ畑に接ぎ木を行い、彼らのために20ヘクタール以上を植栽した」。
卓越した品質だが危機にあるブランド
逆説的なのは、量が崩壊する一方で、品質は卓越したままであることだ。このレベルのブドウ畑のストレス下で品質が継続するとは必ずしも意味しない。しかし今のところ、極めて低い収量が息をのむような強度と凝縮感をもたらし、アシルティコは純粋さと力強さで島の独特のテロワールを表現し続けている。しかし、このような少量の高品質ワインでは市場を維持したり、ワイン経済を活性化させたりすることはできない。
サントリーニは単に困難な年を経験しているのではない。転換点にある。何度もその持久力を証明してきたが、ブランドだけでは不十分だ。戦略的決定と協調的介入が今必要だ。ブドウ畑の再植栽と強化から、観光業とブドウ栽培のバランスを取る真の政策まで。水のような単一の「治療法」はない。最近の焦点にもかかわらず。必要なのは考え方と哲学の変化、包括的管理モデルだ。そうでなければ、火、風、海によって形作られたこの独特のブドウ畑は、象徴的生産から完全な絶滅へと移行する危険がある。
この記事は最初にギリシャの新聞 プロト・テマ (Proto Thema) に掲載され、許可を得て転載している。
すべての写真はニコス・クステニス (Nikos Koustenis) による『サントリーニのワイン (The Wines of Santorini)』（ヤニス・カラカシス MW著）からの転載で、許可を得て使用している。
サントリーニとそのワインについてのより詳しい背景については、『オックスフォード・ワイン・コンパニオン (The Oxford Companion to Wine)』のエントリーと、ジュリアによるカラカシスの年次グレート・グリーク・ワイン・テイスティングの記録を含む我々の多くの記事を参照されたい。
