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今年圣托里尼的收获将载入史册，但原因完全错误。总产量预计仅略高于 350-400 吨。对于一个世界著名的葡萄酒产区来说，这是一个象征性的、几乎可以忽略不计的产量，而过去十年的平均产量在 2,500 到 3,000 吨之间，最近在 2003 年还达到了 5,000 吨。
葡萄藤达到极限和经济层面
塞萨洛尼基亚里士多德大学葡萄栽培学教授斯特凡诺斯·库恩杜拉斯 (Stefanos Koundouras) 评论说，葡萄园危机并非一夜之间出现。"这很大程度上是几十年疏忽的结果。走过岛屿南部朝向阿克罗蒂里 (Akrotiri) 的葡萄园，会看到令人失望的景象：古老的篮式葡萄藤几十年来没有得到适当的照料，没有加强修剪，没有更新或投资"，他解释道。当连续三年的长期干旱和冰雹袭来时，这些历史悠久的葡萄藤无法承受。今天，我们看到光秃秃的葡萄园，产量通常不超过每公顷 10-20 篮，而它们曾经的产量是这个数字的许多倍。
经济层面同样戏剧性。葡萄价格从 2010 年的 0.85 欧元/公斤飙升至今年的 10-12 欧元/公斤，随着收获进展到海拔更高的葡萄园，甚至可能达到 15 欧元。一瓶 750 毫升的圣托里尼葡萄酒需要大约 1.4 公斤葡萄，这使得生产商在国际市场上保持商业可行性变得越来越困难。恶性循环很明显：种植者将价格提高到能够生存的水平，酒庄进入竞价战，提供任何必要的价格来确保果实。分散的土地持有（平均每个种植者约 0.5 公顷/1.2 英亩）加剧了这个问题，因为大多数酒庄在葡萄园的再投资很少。
制度惰性
然而，危机不仅仅是自然或经济的。它也是制度性的。正如代表岛上 18 家酒庄中 10 家的圣托里尼酿酒师协会主席佩特罗斯·瓦姆瓦库西斯 (Petros Vamvakousis) 指出的，今天的情况"主要是由于酒庄的惰性和它们无法集体运作，在一个地理上紧凑且由栽培的葡萄品种定义的葡萄园中"。
早在 1993 年，新成立的酿酒师和种植者跨行业协会就识别出了 PDO 圣托里尼的未来弱点。然而，这一努力是短暂的，最终解散，导致了宝贵时间的损失。2010 年，又进行了一次集体行动的新尝试，但协会再次保持了十年的不活跃状态，直到 2023 年重新启动。正如瓦姆瓦库西斯强调的，"在三十多年里，制度失败和缺乏统一战略决定性地导致了葡萄园的衰弱"。
与此同时，种植者将时间分配到其他活动中——作为酒店经营者、小酒馆老板、承包商，甚至船夫——而不受控制的违规建设将部分葡萄园变成了地块。"非法建筑从未见过推土机，但通过快速通道系统合法化，将肥沃的葡萄园土地变成了别墅和短期租赁房屋"，瓦姆瓦库西斯补充道。
因此，葡萄园不再是优先考虑的事项，直到今天产量的崩溃和葡萄价格的飙升将问题浮出水面。问题很直接：谁能扭转这一趋势？谁将为年轻种植者提供激励，投资于专业知识，并为面临消失风险的葡萄园恢复前景？
在这一点上，斯特凡诺斯·库恩杜拉斯提醒我们，"圣托里尼的葡萄园一直处于危险之中，随着气候变化，我们都知道它将是首批受到考验的葡萄园之一"。正如他强调的，"圣托里尼是一个所有利益相关者——酒庄、种植者、科学家、国家——都没有按应有的方式行动的案例。直到最近我们才意识到问题的规模和黯淡的未来。每个人都忽视了它。没有人是无辜的：我们都承担着自己的责任份额。"
然而，对他来说，优先考虑的不是结论而是行动："现在，我们唯一能做的就是多年前就应该做的事情：创建一个由科学家、生产者和真正关心这个岛屿的人组成的广泛群体。"
荒漠化的迫在眉睫威胁——以及未来的图景
最大的问题就在眼前：葡萄园的荒漠化。从几十年前的约 3,000 公顷（7,400 英亩），今天，在纸面上，只剩下约 1,200 公顷（实际上，大约 1,000 公顷）。如果这种趋势继续下去，五年后我们可能会谈论一个只有 500 公顷的葡萄园，阿西尔提可 (Assyrtiko) 宝贵的遗传材料将大量流失，而这些材料拥有独特的多样性。
未来的图景可能不会像今天篮式培育葡萄藤的景观。尽管如此，它可能涉及更少的传统篮式培育葡萄藤和更多采用更现代的灌木式培育系统的种植，更密集的"高脚杯"，承诺更好的水分管理和更高的生产力。问题是这种转变是有组织和有计划的，还是由于必要性而混乱的。
"酒庄并没有真正投资"
阿吉罗斯庄园 (Estate Argyros) 的酿酒师马修·阿吉罗斯 (Matthew Argyros) 耕种着 120 公顷（297 英亩）的土地，他毫不掩饰地说："大多数酒庄并没有真正投资于葡萄园。它们几乎完全依赖种植者，自产果实只占很小的百分比。事实很简单：如果每个酒庄都投资了 100-150 stremmata [10-15 公顷/25-37 英亩]，我们就不会处于今天的境地。"
他还提出了不健康竞争的问题："酒庄之间的不公平竞争不但没有减少，反而在增加，结果是正常情况下应该每公斤 6 欧元的葡萄达到了 10-12 欧元。这个额外的利润本可以通过重组计划作为对种植者的激励。不能通过在收获前一天看葡萄来提升质量。"
阿吉罗斯强调必须支持种植者："我们必须帮助和支持种植者，而不是不公平地指责他。在阿吉罗斯庄园，我们已经嫁接了超过 50 公顷的种植者葡萄园，并为他们种植了超过 20 公顷。"
卓越品质但品牌危机
矛盾的是，虽然数量崩溃，但质量仍然卓越。这并不一定意味着在这种葡萄园压力水平下它将继续如此。但目前，极低的产量带来了令人惊叹的强度和浓度，阿西尔提可 (Assyrtiko) 继续以纯净和力量表达岛屿独特的风土。然而，如此少量的高品质葡萄酒无法维持市场或保持葡萄酒经济的活力。
圣托里尼不仅仅是在经历一个充满挑战的年份；它正处于一个转折点。尽管它已经多次证明了自己的耐力，但仅凭品牌是不够的。现在需要战略决策和协调干预，从重新种植和加强葡萄园到平衡旅游业和葡萄栽培的真正政策。没有单一的"补救措施"，比如水，尽管最近的关注；需要的是思维方式和理念的改变，一个整体管理模式。否则，这个由火、风和海塑造的独特葡萄园，有从象征性生产走向完全灭绝的风险。
本文首次发表在希腊报纸 Proto Thema 上，经许可转载。
所有照片由 尼科斯·库斯特尼斯 (Nikos Koustenis) 拍摄，来自 《圣托里尼的葡萄酒》(The Wines of Santorini)，作者雅尼斯·卡拉卡西斯 (Yiannis Karakasis) MW，经许可使用。
有关圣托里尼及其葡萄酒的更多背景信息，请参阅 《牛津葡萄酒指南》(The Oxford Companion to Wine) 条目以及我们的众多文章，包括朱莉娅 (Julia) 对卡拉卡西斯年度希腊优质葡萄酒品鉴会的报道。
