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ワインの売買に携わる人々にとってスコアが重要であることは理解できるが、残念なことでもある。
世紀の変わり目頃、まだボトリングもされていない若いボルドー・ワインのプリムールに対する需要が白熱していた時代、これらの数字は性急な購入者の決断を助けた。そして、テイスティング・ノートの多くが英語で書かれているため、英語が母国語でない人々には特に有用だった。
今日、その需要は白熱どころかほぼ氷点下の状態だ（ただし、今月後半のボルドー2025ヴィンテージのプリムール・キャンペーンがどうなるかは見ものだ）。そしてスコアは、最終的なブレンドを表していない可能性のある樽サンプルに適用される場合は特に、かなり時代遅れで疑わしいものに思える。
JancisRobinson.comでは、我々はスコアの大ファンではないが、テイスティングの際に心と味覚を集中させる効果があることは認めざるを得ない。そのため、テイスティングする個々のボトルすべてに、一般的なアメリカ式の100点満点ではなく20点満点でスコアを付け続けている。これはワイン市場の一部の関係者をいらだたせるかもしれないが、一部のワイン愛好家をさらに困らせているのは、我々のテイスティング・ノート・データベースで同じワインに対する異なるスコアに遭遇することのようだ。
ワインの品質について単一の客観的な測定値を求める気持ちには同情するが、それは単純に不可能なのだ。確認するまでもなく、ごく最近の経験だけでも、シャトー・ラフィット1982ヴィンテージの全く異なる2本のボトルを思い浮かべることができるし、約250本の4年熟成ボルドー・ワインを対象とした我々の年次プロフェッショナル・テイスティングでは、通常5～10本について2本目を開けなければならないほど、最初のサンプルが非典型的な味わいを示すことを指摘できる。
最も安価で殺菌処理されたもの以外、ワインは生きているものだ。チーズと同じように。我々のチームの9人のマスター・オブ・ワインの一人、アンドリュー・ハワード (Andrew Howard) は最近こう述べた。「ある程度、すべてのボトルは異なっている。ワインの世界に入る前、私はM&S（マークス・アンド・スペンサー）でチーズの購入を長年担当していた。我々は非常に大きなクリーマリーで、生産面で極めて厳格な管理の下、多くの作業を行った。今日ヴィンテージ・チェダーとして販売されているもののレシピを開発したのだ。生産の精密さと我々が利用したすべての管理にもかかわらず、20kgのチェダー・ブロックはすべて微妙に異なり、個性的だった。それぞれが生きて進化するものだったのだ。だから、ワインのボトル差は常に存在するものなのだ」
別のマスター・オブ・ワインであるバリー・ディック (Barry Dick) は、ワイン醸造家として、そしてワイン品質管理の専門家として長年働く前は食品科学者だった。彼はMWの論文を、輸送コンテナ内でのワイン温度の監視結果に捧げた。ボトル差の理由を概説してもらったところ、ワイン自体とは全く別に、4つの主要な影響要因を挙げてくれた。
ボトルの栓の仕方は主要な要因の一つで、我々の年次ボルドー・テイスティングで最初のボトルを却下する最も一般的な理由だった。コルクはワインと同じくらい品質にばらつきがある。天然コルクは結局のところ、コルク樫の樹皮の円筒形で、ワインに入り込む酸素の量によって物理的組成が異なり、それが潜在的に褐変を引き起こす可能性がある。記憶に残る例として、ずっと前に購入したソーテルヌのシャトー・クリマン1988ヴィンテージのハーフボトル1ケースがある。同じケースのボトルでも、ワインの色は淡いレモン・イエローから濃いタウニーまで様々だった。シャトー・ディケム1989ヴィンテージの異なるボトルでも同様の経験をした。
しかし、今日のコルク供給業者は以前よりもはるかに品質に注意を払っており、ディアムス (Diams) などのいわゆるテクニカル・コルクは、その製造プロセスが酸素透過率を均一化し、コルク臭のリスクを排除すると主張している。これはスクリューキャップ製造業者も同様に主張していることだ。しかし、私は今でも比較的若いワインで、コルク臭を示すカビ臭い段ボールの特徴的な匂いに遭遇することがある。これは明らかに欠陥であり、そのようなボトルはスコアを付けられないが、単にアロマと風味を抑制する軽度のコルク臭は決して常に明白ではなく、はるかに陰湿だ。そしてキャスリーン・ヴァン・デン・ベルゲ (Kathleen Van den Berghe) MWが今週初めの記事で指摘しているように、最も一般的かもしれないが、コルク臭は程度の差こそあれワインの味に影響を与える可能性のあるハロアニソールの一つに過ぎない。
ディックは、ボトル差がワインのボトリング方法と時期にどれほど依存するかを指摘した。ボトリング・ラインは稼働開始時に水で洗浄されるため、非常に早期のボトリングではワインがある程度希釈される可能性がある。あるいは、ボトリング稼働の途中で二酸化硫黄や溶存ガス（一部のワインは微量の二酸化炭素と共にボトリングされる）のレベルが調整され、事実上同じワインの異なるバッチが作られることもある。
「停止もリスクをもたらす」と彼は付け加える。「開始、停止、終了時には溶存酸素の取り込みが大幅に高くなる。かつて銀行休業日の週末でバッチが分割されるのを見たことがある。3日後に戻って作業を終えたが、言うまでもなく後半は完全にダメになっていた。製品を変更する際の交差汚染（白/ロゼから赤、あるいは赤から赤でも）は明らかな変動をもたらす可能性がある。濾過の失敗 - 稼働の一部が事実上濾過され、一部がそうでない場合 - も単一稼働内での微生物学的差異の一般的な原因であり、最悪の場合、ワインの一部が残りとは全く異なる微生物プロファイルを持つ結果となる可能性がある」
ほとんどの高級ワインは、ボトリング後、出荷前に生産者のセラーでしばらく熟成される。これは通常パレット上で行われ、ボトルが保管される正確な場所は、強い光、強い匂い、極端な温度にさらされるパレットの特定の角にある場合、違いを生む可能性がある。そして透明なガラス瓶に入ったワイン（多くのロゼやかなりの数のシャンパーニュのように）は特に光劣化に脆弱で、これはワインに茹ですぎたキャベツや下水のような匂いを与える可能性がある状態だ。例えば、ルイ・ロデレールの有名なクリスタル・シャンパーニュのボトルがオレンジ色のセロファンで包まれている理由がこれだ（不釣り合いにもルコゼードのように）。長時間の日光は事実上どんな色のボトルでもワインにダメージを与える可能性がある。ボトルをショーウィンドウに置く小売業者の皆さん、ご注意を。
ディックとタムリン・カリン (Tamlyn Currin) の両者が、ボトルの輸送時に起こりうる多くの問題を指摘した。（バルク輸送されるワインは一般的にポンプや濾過器にさらされるため、さらに脆弱だが、ここでの私の主題は原産国でボトリングされた高級ワインだ。）自宅近くのセラー・ドアで販売されるワインはこれらのリスクにさらされることがないが、輸入ボトルが移動しなければならない距離が長いほど、温度変化や光への露出などの輸送効果にさらされる時間が長くなる可能性がある。
タムが指摘するように、ボトルが輸送される時期も違いを生む可能性があり、パレットの外側のボトルは中央のボトルよりも極端な温度にさらされるリスクが高い。ディックによると、「最も一般的な問題は積み替えハブで発生し、夏の暑さの中で埠頭に放置されたコンテナは、特に熱いトタン屋根の下の上層部で極端な熱ストレスを経験する可能性がある。冬はその逆で、極端な寒さが独自の形の熱ストレスを引き起こす可能性がある」
そして、リストや棚にある高級ワインの2本が必ずしも全く同じ輸送便にあったとは限らない。規制の変更、関税の引き上げ、税関での混乱、運転手のビザ、そして複雑化する一方の付随書類はすべて、輸送便間で違いを生む可能性がある。「我々全員がブレグジットで見てきたように」とタムは述べる。「これは、ワインのパレットがトラックや船、造船所で何週間も何ヶ月も凍結したり加熱されたりすることを意味する可能性がある」と付け加え、「輸入業者でこれを認める者はほとんどいないだろう」と述べる。
しかし、ボトルが同じ輸送便にあったとしても、全く異なる条件に遭遇した可能性がある。ディックによると、「コンテナは船舶上の異なる位置に保管される可能性がある - 喫水線の上または下、太陽にさらされるかどうか、エンジンの近くかどうか。これらすべてが、異なるコンテナがより多いまたはより少ない温度ストレスや空中汚染物質への露出を経験する可能性があることを意味する」これが良心的な輸入業者が温度管理されたリーファー・コンテナを主張する理由だが、それらは安くない。
我々のフェラン (Ferran)、元エル・ブジのソムリエは、特定の難問を特定する。「私にとって最も奇妙だったのは2000年代のブルゴーニュ・ワイン、特にシャルドネだった。エル・ブジでは、その時期の多くのボトルを持っていたが、魅力的なことが起こった。ボトルが強烈な蜂蜜のキャラクターを示すことがあった - あまりに強くて提供できないほどだった - しかし、1年後、その同じ進化が完全に消えていた。これは私を常に魅了してきた現象だ。その蜂蜜のノートが同じボトル内で現れたり消えたりする能力だ。
「一つの可能な説明は、特定のシュトレッカー・アルデヒド - 蜂蜜のようなアロマを与えるが、ワインの熟成過程で非常に不安定で、時間とともに現れたり消えたりする化合物 - かもしれない。実に魅力的なトピックだ」
同じワインとされるボトルが異なる可能性があるこれらすべての理由にもかかわらず、私は確実にテイスターである我々を弁護しているわけではない。好むと好まざるとにかかわらず、テイスティングは主観的なプロセスだ。我々がどんなに努力しても、気分、健康状態、そして様々な偏見に（無意識に）影響される可能性がある（この最後の要因が、ラベルを見ずにワインを評価するブラインド・テイスティングの機会を私に掴ませる理由だ）。
そしてもちろん、ワインと時間の問題もある。ワインはボトル内で非常にしばしば変化するからだ。先週サッシカイア2023ヴィンテージに関して指摘したとおりだ。ワインは酸素にさらされると、良いものの場合はより良く、取るに足らないものや非常に繊細な古いものの場合はより悪く、かなり進化する可能性がある。これが若くて内向的なワインをデカンタージュすることが報われる理由だ。エアレーション - 別のきれいで不活性な容器に勢いよく注ぐこと（デカンタである必要はない） - は進化を加速することで本当にワインを生き生きとさせることができる。一方、単にコルクを抜くだけでは、大きな違いを生むほど十分にワインを空気にさらすことはできない。ボトルを開けるとすぐに書かれたテイスティング・ノートとスコアは、24時間後、あるいはそれ以上後のワインの評価とは異なる可能性がある。
理想的な世界では、すべてのボトルを長期間にわたって数回テイスティングし、同じワインの複数のボトルをテイスティングするだろう。しかし、それは必然的に私が物理的にレビューできるワインの数を大幅に減らすことになる。当面は、読者に特定のワインのスコアの範囲を見ることを提案するしかない。16.5点以上が多数ある場合、より低いスコアの失望的なボトルが1本あったとしても、これは非常に良い兆候だ。
スコアを完全に廃止することを提案したくなるが、まともな人なら飲み始めるずっと前のワインに対する意見への理解できる渇望がある。
完璧なワイン？
私はこれまでに、JancisRobinson.comでレビューされた290,000本以上のワインのうち164本に20/20のスコアを付けた。（チームの他のメンバーがさらに56本の満点スコアを追加している。）期待されるボルドーの一級シャトーやブルゴーニュのグラン・クリュを除いて、これらは比較的知られておらず、より若い（したがっておそらく見つけやすい）20点ワインの一部で、テイスティングされた順に提示している。最も最近はシャトー・ランシュ・バージュ1989ヴィンテージだ。
シャトー・ランシュ・バージュ1989ヴィンテージ ポイヤック
ポール・ジャブレ・エネ、ラ・シャペル1990ヴィンテージ エルミタージュ・ルージュ
ボランジェ、ヴィエイユ・ヴィーニュ・フランセーズ・ブラン・ド・ノワール2016ヴィンテージ シャンパーニュ
ドメーヌ・J-F・ミュニエ、レ・ザムルーズ・プルミエ・クリュ1999ヴィンテージ シャンボール・ミュジニー
ルイ・ロデレール、クリスタル・ロゼ2008ヴィンテージ シャンパーニュ
ヘンシュケ、ヒル・オブ・グレース2008ヴィンテージ エデン・ヴァレー
ジャンフランコ・ソルデラ、ソルデラ・リゼルヴァ2004ヴィンテージ ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ
シャトー・ラヤス1998ヴィンテージ シャトーヌフ・デュ・パプ・ルージュ
シャトー・クーテ、キュヴェ・マダム2001ヴィンテージ バルサック
ドメーヌ・アルマン・ルソー、クロ・サン・ジャック・プルミエ・クリュ1999ヴィンテージ ジュヴレ・シャンベルタン
キンタ・ド・ノヴァル、ナシオナル1963ヴィンテージ ポート
ドメーヌ・ルロワ、レ・ナルバントン・プルミエ・クリュ1999ヴィンテージ サヴィニー・レ・ボーヌ
トリンバック、リースリング・クロ・サント・ユヌ1990ヴィンテージ アルザス
エゴン・ミュラー、シャルツホーフベルガー・リースリング・トロッケンベーレンアウスレーゼ2003ヴィンテージ モーゼル
この記事冒頭の画像はアモリム・コルクSAの提供による。
テイスティング・ノートとおすすめの飲み頃については、我々のテイスティング・ノート・データベースを参照のこと。各国の取扱店についてはWine-Searcher.comを参照のこと。
