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時には忍耐が報われることがある。少なくとも先週はそうだった。海辺の観光地の安っぽい町で、飲むに値するワインのボトルを探して午後を過ごした時のことだ。コンビニエンス・ストアは便利さだけを売り物にしていた。つまり、海水浴客を手っ取り早く酔わせる缶入り飲料のことだ。酒屋はより大きなサイズを扱っていた。ワイン・ショップには奥にワインのボトルがあったが、その手前にはスパイク・セルツァー、缶入りカクテル、「機能性」飲料のエンドキャップの山積みと、フレーバー・ウォッカの棚があった。
ワインの棚を最初に見回した時は心躍るものがなかった。明らかに大衆市場向けのボトルに焦点が当てられており、手軽さを約束して販売されていた（ワインのラベルにケーキ、ジャム、チョコレートといった甘いものや、ビーチ、海、母親といった休暇の状態を名前やイメージで表現したものがいかに多いことか、驚くばかりだ）。ほぼすべてがフランス、イタリア、カリフォルニア産だった。
しかし列の一番端で、ニュージーランドのソーヴィニヨン・ブラン（Sauvignon Blanc）、ポルトガルのヴィーニョ・ヴェルデ（Vinho Verde）、ドイツの一般的なリースリング（Riesling）と並んで、ギリシャのワインがあった。クレタ島産のドゥルファキス・ヴィディアーノだ。
これがなぜそこにあったのかは全く分からないが、ボトルを掴んで急いでその場を後にした。
実は、ヴィディアーノがクレタ島にとって何であるかは、アシルティコがサントリーニ島にとって何であるかと同じなのだ。つまり、複雑で長期熟成可能なワインを生み出すことができ、故郷では他のどこでもできないほど優れた力を発揮するブドウ品種なのである。ヴィディアーノが市場での認知を得るのに時間がかかっただけだ。これは価格の面では恵みと言える。私は21ドルでボトルを購入したが、輸入業者によるとこれは高いという。推奨小売価格は19ドルで、ワイン・サーチャー（Wine-Searcher）では14.95ドルや19ポンド（そしてギリシャでは8.20ユーロ！）という安値で販売されていることが分かる。
ドゥルファキスはヴィディアーノの評判向上の中心的存在だった。これは3代目ワイン醸造家のニコス・ドゥルファキス（Nikos Douloufakis）の功績によるものだ。彼は1990年代にイタリアでの学業を終えて故郷に戻り、家族のワイナリーを改良し、ステンレス・スチール・タンクを設置してワインをガラス瓶に詰めるようになった。しかし2000年までには、1990年代のクレタ島の主力だった国際品種から離れ、ヴィディアーノやリアティコ（Liatiko）といった地元品種を支持するようになった。（ジュリアは彼らの赤ワイン、リアティコを今週のワインに選んだことがある。）
当時、どちらの品種も威信はなかった。実際、ヴィディアーノはほぼ忘れ去られており、ドゥルファキスは接ぎ木用の穂木を採取するため島中の古い区画を探さなければならなかった。高く評価されているギリシャのブドウ苗木園バカシエタス（Bakasietas）が彼らのために穂木を接ぎ木して植樹用に提供した。現在、ドゥルファキスは25ヘクタール（62エーカー）のブドウの樹を所有し、すべて有機栽培（2006年から認証取得）で管理している。また、彼らが監督する別の25ヘクタールのブドウ畑からも果実を購入している。彼らが扱うブドウの樹の半分以上がヴィディアーノだ。
この品種は暑さによく対応する（アシルティコと同様に）が、ドゥルファキスは島の中央部にあるダフネス（Dafnes）地域で特によく育つことを発見している。この地域は、標高2,456メートル （8,058フィート）でギリシャ最高峰の堂々たるプシロリティス山（Mt Psiloritis）の東側に位置している。景観は厳しく、ごつごつして乾燥しており、香り高くざらざらした草本の低木という明らかに地中海性の土地だ。（この地域の名前はダフネ、つまり月桂樹に由来すると言われ、古い教会の庭に生えていた月桂樹を指している。）ここでブドウは数少ない繁栄できる作物の一つだ。この地でのブドウ栽培はミノア文明にまで遡る。
ダフネスPDOは赤ワイン用のリアティコから造られるワインにのみ適用されるが、ヴィディアーノがこの地域の石灰岩土壌で明らかに繁栄していることを考えると、ヴィディアーノもPDOに受け入れられるまでにどれくらい時間がかかるのか疑問に思う。標高も重要だ。ブドウの樹は約350メートル（1,150フィート）の高さに位置している。それほど高くはないが、冷涼な風と昼夜の気温差を活用するには十分な高さだ。
ドゥルファキスのヴィディアーノのバランスにその効果を味わうことができる。このワインは常にテクスチャーが幅広く、滑らかな広がりと静かな青リンゴの風味でセミヨン（Sémillon）を思い起こさせるが、明るく爽快な酸味があり、フレッシュで軽やかさを保っている。ドゥルファキスは基本的なヴィディアーノでこの特徴を強調するよう努めており、手摘みで収穫し、低温でステンレス・スチールのみでブドウを醸造している。2023ヴィンテージはアルコール度数13.5%だが、全く熱さやスパイシーさを感じない。むしろ、私のテイスティング・ノートで述べているように、エレガントで控えめで、生アーモンド、月桂樹、ライムの皮の香りがある。
そこで私は、オリーブオイルとレモンをかけた焼き魚との組み合わせを提案している。これはワインを味わった瞬間に私の口が欲しがり始めたものだった。しかし可能性はそれよりもはるかに広いことを、バケーション・レンタルでの1週間の食事で証明した。ある夜はペスト・パスタとよく合い、翌日は美味しく脂の乗ったフィリピンの豚バラ肉とライスと見事に調和した。ガーリックをたっぷりかけたユカを添えたキューバ風ポーク・ローストとも素晴らしかった。ある夜、夕食前に塩味のピーナッツを一握り食べながら最後の少しを飲んだが、通常はワインに優しくないスナックなのに、このワインは負けていなかった。
ドゥルファキスは他の多くのバリエーションでもヴィディアーノの柔軟性を証明している。伝統的製法によるスパークリング・バージョンや、エレガントで樽発酵の単一畑ボトリングであるアスプロス・ラゴス（Aspros Lagos）などがあり、セラーでの熟成に値するワインとしてのヴィディアーノの可能性を示している。（ジュリアは2023アスプロス・ラゴスを愛した。）しかし、純粋な価値と夏への準備という点では、ストレートなヴィディアーノに勝るものはない。
このワインは2つの名前で販売されている。マルトビー・アンド・グリーク（Maltby & Greek）が輸入するイギリスではダフニオス・ヴィディアーノ（Dafnios Vidiano）と呼ばれている。アメリカでは、輸入業者ダイアモンド・ワイン（Diamond Wine）がPDOダフネスとの混同を避けるため名前から'ダフニオス'を削除し、単にドゥルファキス・ヴィディアーノ 2023 PGIクレタ（写真上に示されている通り）となっている。どこにいても2023ヴィンテージをワイン・サーチャーで見つけるには、ダフニオス・ヴィディアーノ 2023とヴィディアーノ 2023の両方で検索すること。2024ヴィンテージがちょうど到着したところだ。まだ試飲していないが、このワインで期待を裏切られたヴィンテージは一度もない。それでも、2023ヴィンテージを見つけたら手に入れることだ。これは少し熟成させるとよくなるワインなのだ。
ブドウの房以外のすべての写真は、イリノイ州シカゴのダイアモンド・ワイン・インポーターズ（Diamond Wine Importers）提供。
クレタ島のワインについてさらに学ぶには、クレタの饗宴でのジュリアの広範囲にわたる記事と、私たちのワイン・レビュー・データベースをご覧いただきたい。
