この記事は、できるだけ早くお届けするためにまずAIで翻訳したものです。今後はAIに教育を行うことでその精度を上げること、それと並行し翻訳者が日本語監修を行った記事と、AI翻訳のみによる和訳記事を明確に分けることで、読者の皆様の利便性を最大限に高めることを目指しています。表現に一部不自然な箇所がある場合があります。ご了承ください。
メンデスは自分を「長距離ランナー」と表現する。人生においても、ワインにおいても。彼が走り始めたのは約10年前で、最初は膝が痛むため3キロ以上は走れなかった。膝の痛みを無視し続けていると、やがて痛みは消えたと彼は説明した。「距離を徐々に伸ばし続け、ついに初めてのマラソンを走った。信じられないような感覚で、魂の奥深くに響くものがあった……『これができるなら……完全に自分次第のことは何でもできる！』という感じだった。残念ながら……完全に自分次第のことなど、ほとんどないのだが！」
この話は、メンデスという人物について多くを物語っている。野心、決意、自己卑下、そして辛辣で因習打破的なユーモアの組み合わせだ。このワインもまた、この人物とワインメーカーについて多くを語っている。彼は自分の仕事について深く、絶え間なく思索を巡らせており、それは以下の彼のコメントに表れている。メンデスに質問すると、彼の答えは彼のワインが美味しいのと同じくらい啓発的だ。また彼は、自分の仕事がリスボン北部のアレンケル (Alenquer)（この『世界ワイン地図』のマップを参照）と、彼が生まれ、家族と共に住み続けているもう少し北のリベイラ・デ・サンタレン (Ribeira de Santarém) の地域コミュニティに利益をもたらすことを望んでいる。彼は、クラウドファンディングで始まったことを感謝して認める若い事業が、この夢が形になる前にしっかりと確立される必要があることを認めるほど現実的だ。彼の新しいピタウ (Pitau) シリーズは、彼と妻が育った地域での「社会的介入のための資金調達」のために作られた。
クルティメンタ (Curtimenta)とは、ワインがブドウの果皮と共に発酵されることを意味し、このスタイルのワインについては私のブートキャンプ記事「果皮に浸して」で詳しく説明している。この記事には、発酵が始まろうとする瞬間を注意深く見守るウーゴ・メンデスの息子の写真が掲載されていた。ほとんどの赤ワインはブドウの果皮と共に発酵される。ほとんどの白ワインはそうではない。いわゆる果皮浸漬白ワインは、しばしばオレンジワインやアンバーワインと呼ばれる。
しかし、このワインはグラスの中で金色に輝いている。アプリコットとキャンディ化した柑橘類の魅力的な香りに、スイカズラとジャスミンのヒントが加わっており、これは通常アリントでは見つけられない香りだ。グラスの中で開いてくると、果皮発酵白ワインでよく見つける乾いた草の印象が、もう一つの香りの層を加える。このような複雑さは、通常それほど香り高くない品種に対するこの醸造スタイルの効果を示している。
軽やかなボディ（アルコール度数はわずか11%）と、はっきりしているが決して攻撃的ではないタンニンの組み合わせが完璧なバランスを生み出している。ワインは辛口であるにもかかわらず、なぜか果実味が甘く感じられる。持続的な風味は酸味のあるフレッシュな後味で終わる。これは私が味わった果皮発酵白ワインの中で最も純粋で、最もフレッシュで、最もエレガントなもののひとつだ。果皮発酵白ワインを愛さない人にとっても魅力的である。
一部の生産者はこのスタイルのワインにより香り高い品種を使うことを好むが、メンデスは次のように述べた。「アリントで作業できることを嬉しく思っている。なぜなら、香りで圧倒することがなく、香りが不快になることなくボトルの中で優雅に熟成すると信じさせる骨格を持っているからだ」。
2つ目の利点は、アリントは成熟の終わりにリンゴ酸のレベルが自然に低い傾向があることで、そのためメンデスは「マロラクティック発酵がそれから期待するフレッシュなプロファイルを変えてしまうかもしれない」と心配することなく、非常に低レベルの二酸化硫黄で作業できることだ。
メンデスは、アリントが主要品種である地域で育ち、アリントが支配的な原産地統制呼称であるブセラス (Bucelas)でワインメーカーとして長年働いてきたため、この品種に特別な愛着があると私に語った。「当然、それは私の心のブドウだ」。
彼は、クルティメンタワインに完璧であることに加えて、他の利点もあると信じている。「非常に多様性があり、バランスが取れており、多くの異なる技術的アプローチを可能にし、ほぼあらゆるテロワールに適応する。しかし、それはニュートラルな品種であり、自然に扱われた場合（つまり、真のブドウの表現を変え、覆い隠すような選別酵母を加えない場合）、非常に率直な特徴を示すため、より大きな香りの範囲を持つワインを求める人はここでそれを見つけることはできないだろう。その最高で最も複雑な表現は、2年から3年熟成させるワインから生まれる。もし人生の残りで作業する1つのブドウを選ばなければならないとしたら、それはアリントだろう。それをどう解釈し、尊重するかを知っている限り、それで何でも作ることができ、最高品質で作ることができる」。
メンデスはブドウ畑もワイナリーも所有していないが、サンタレンとアレンケルの間を行き来する必要がないよう、自宅により近い場所に自分のワイナリーを持ちたいと考えている。現在、彼はワインを造っているキンタ・ド・カルネイロを含む3つの栽培者からブドウを購入している。「彼らに良い収益性のあるビジネスをもたらすのに十分な規模まで成長したい」。リスボアには古いブドウの樹は多くないかもしれないが、農家の仕事に付加価値を与えない傾向のある大規模事業や協同組合から救うことができるブドウはたくさんあると彼は信じている。
このワインのブドウは、彼の最も長い付き合いのパートナーであるアレンケルのキンタ・ド・カルネイロにある樹齢25年の区画（1週間前にメンデスが撮影した写真上）から来ている。この産地の典型的な粘土石灰岩土壌に植えられ、標高が低く、かなり平坦な地域にある。このブドウ畑について彼は次のように書いている。「粘土が、純粋に石灰岩で育ったアリントでは通常見つけられない特別な花の香りを与えていると信じている」。これは、クルティメンタ 2023が醸造スタイルによって大きく形作られているにもかかわらず、私がこのワインで味わったものを確認している。
ブドウは小さな（最大1,000リットル）オープントップの食品グレード・プラスチック・タンク（写真下）で発酵される。彼がこのサイズを好む理由は、発酵中に表面に浮上する果皮であるキャップをより良くコントロールできるからだ。それを沈めておくことで、細菌による腐敗のリスクを最小限に抑える。
小さな容器はまた、自然により簡単に熱を失うため、タンクを冷却する必要がない。「さらに」と彼は説明する。「果皮と共に発酵することの利点の1つは、果皮が浮上し、浮上する際に大量の熱を放出することだ。つまり、冷却されるのだ。果皮を押し戻すとき、自然な冷却効果を引き起こす」。
発酵直後、タンクはワインのレベルに合わせて調整され、酸素との接触を防ぐエアチャンバーを持つスチール製の蓋で閉じられる。これは「衛生的な措置」だ。しかし、ワインは（発酵期間を含めて）合計6〜9ヶ月間果皮と接触し続ける。なぜなら、この長期浸漬の後でのみ、浸漬の特徴が現れると彼は信じているからだ。アリントの場合、これらの特徴は約3ヶ月後に強まり始める。彼は、非常に短い浸漬では「構造のある白ワイン以上のものはほとんど生まれない」と考えている。
クルティメンタのラベル（写真下）は、メンデスの還元アプローチの良い例だ。「私はワインに関係する家族の出身ではない。敬うべき歴史もなく、私がすることで恥じるべき曽祖父もいない。ここではすべてがゼロから構築されており、そのため、私を幸せにするすべてを含めることにした。私はコミュニティの感覚を強く信じており、ポルトガル・ワインにはまだ『ポップカルチャー』の要素が欠けていると感じている。そのことを念頭に置いて、私のワインの一部（このスキンコンタクトのような）では、アマチュア・アーティスト、キャリアの始まりにいる人、または自分の作品を見せることで利益を得られる人を招いて、私が購入してラベルに使用するオリジナル・アートワークを作成してもらうことにした。このようにして、私もまた、小さな方法ではあるが、始まったばかりの誰かのパトロンであり、支援者であると感じている。フィリペ・ペレイラ (Filipe Pereira) がこれを作成した」。
このワインはフェスタ (Festa) によってイギリスに輸入されており、彼らから直接オンラインで、または西ロンドンのヘドニズム (Hedonism) とドロップ・ケンジントン (Drop Kensington) から入手できる。
最近アメリカに到着し、GKセレクションズ (GK Selections) によって輸入されている。ルイス・コップマン (Lewis Kopman) は、ブルックリンのフィアスコ！ワイン・アンド・スピリッツ (Fiasco! Wine and Spirits) ですでに入手可能で、まもなくより広く取り扱われる予定だと私に語った。詳細についてはコップマン（[email protected]）にメールで問い合わせを。
メイン画像はリカルド・ベルナルド (Ricard Bernardo) 撮影。
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