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ジョセフ・ローゼンフェルド (Joseph Rosenfeld) は次のように書いている：最近大学を卒業したばかりで、在学中は土曜日の朝のブラインド・テイスティングの練習と土曜日の午後のボート競技の練習のバランスを取っていました（これはお勧めしません）。ワイン業界でキャリアをスタートできることを楽しみにしています。ワインを通じて物語を語り、人々に新しくエキサイティングなボトルを紹介することに情熱を注いでいます！乾杯。
ジビッボ讃歌
優れたワインの物語がそうであるように、私のジビッボとの恋愛関係は2つの重要な要素から始まった。知識豊富なソムリエと信頼する聞き手だ。次に現れたのはマルコ・デ・バルトリのインテジェール・ジビッボ2007 (Marco de Bartoli's Integer Zibibbo 2007)のボトルと、ラベルに書かれた名前のうちどれがブドウ品種なのかを理解しようとする私の困惑した表情だった。これは常に良い兆候だ！最初の一口で、私はユダヤ系の家族の家での金曜日の夜の夕食と、定番のデザートであるシナモンを効かせた焼きたてのアップル・クランブルの記憶に引き戻された。そして間もなくゲストが帰り、私が眠れるという安堵感も。85%が水で構成されるグラス一杯がこれほど強烈な記憶を呼び起こすのは実に驚くべきことだ。私はこの新しいブドウが一体何なのかを学び、手に入る限り多くのワインを飲むことに決めた！
では、ジビッボとは何だろうか？スクラブルでは素晴らしい単語になるだろうが、残念ながら、兄の喜ぶことに、公式辞書には載っていない。それはさておき、ジビッボは大きなマスカット・ファミリーの一部で、同義語であるマスカット・オブ・アレクサンドリア (Muscat of Alexandria) としてよく知られている。約5,000年前の古代エジプトが起源で、クレオパトラのお気に入りのワインを生み出したと噂され、紀元前800年頃にシチリアに到着した。その故郷となったのは、シチリア沖の小さな火山島パンテッレリア島で、地理的にはチュニジアにより近いにもかかわらず、イタリアの一部を成している。ジビッボはこの地でのブドウ品種の地方名で、私が使用する名前だ。最近の遺伝子解析により、この品種は実際には交配種であることが示唆されており、マスカット・ブラン・ア・プティ・グラン (Muscat Blanc à Petits Grains) とギリシャの赤い食用ブドウであるヘプタキロ (Heptakilo) を組み合わせたものだという。
パンテッレリア島での従来のワイン造りは困難で、雨が少なく（年間350mm未満）、厳しい風で有名だ。ミストラルとシロッコの風に両側から打ちつけられるこの島は、700年から1123年のアラブ統治時代にベント・エル・リアーン (Bent el Riahn)（風の娘という意味）という名前を得た。こうした条件に対応するため、栽培者はヴィーテ・アド・アルバレッロ (vite ad albarello)というブドウの樹の仕立て技術を使用している。これは土壌に浅い溝を掘り、ブドウの樹を小さなブッシュ・ヴァインとして仕立てる方法だ。溝はその壁で塩分を含んだ風からブドウの樹を保護し、わずかに降る雨を集める盆地のような役割を果たす。フェニキア人によって開発され、現在はユネスコ世界遺産に指定されているこの古代の農法は、島のテロワールに完璧に適応しており、パンテッレリア島の肥沃な火山性土壌からジビッボ・ブドウの成功した生産を可能にしている。
ジビッボは強力な芳香を持つブドウで、無数の鮮やかな風味を持つワインを生み出す。しかし、この品種の私のお気に入りの特徴の一つは、おそらく最もシンプルな風味である「ブドウ」だ。最近のセラー・ドア・ホストとしての役割で、精巧なテイスティング・ノートがワインの説明というよりも買い物リストのように聞こえる中、「いつこれらの（アロマを）すべて加えたのですか？」とよく聞かれた。これにより、ワインの世界に浸っている人々が時として消費者との接点を失うことがあると気づかされた。だからこそ私は、ジビッボ・ワインのグラスから飛び出してくる食用ブドウの識別可能なアロマを特に愛している。それは私たち全員にこの飲み物の起源を思い出させてくれるからだ。
しかし、探求したい人にとって、ジビッボの豊かな香りにはブドウ以上のものがある。しばしばハチミツと核果類で特徴づけられるが、風味豊かなヒントも示すことがある。野生のタイムとローズマリー、そして風からの海塩のひと舐めを思い浮かべてほしい。一種の地中海カクテルだ。
ジビッボの名前はアラビア語に由来する。ザビブ (Zabib)はレーズンを意味し、ワイン用ブドウがイスラム教徒にとってほとんど用途がなかったにもかかわらず、このブドウがアラブ統治時代の島で生き残った理由を説明している。その異常な多様性は、干しブドウから食用ブドウ、そして最も重要なことに、この小論に関する限り、私が最初に味わった骨の髄まで辛口の表現から、激しく甘いパッシート・ディ・パンテッレリア・ワインまでの範囲のワインを生産することまで及んでいる。後者は1リットルあたり最大200gの残糖を含み（コカ・コーラの2倍）、この地域でこの品種が最もよく知られているものだ。ブドウは地中海の暑さの中で乾燥させられ、贅沢でナッツのような、私の次のアップル・クランブルに完璧なワインを作り出す。
ワイン造りの未来への解決策が過去に向かうことかもしれないと考えるのは奇妙に思えるが、この最も古いブドウは温暖化する気候に完璧であることが証明されている。その長い歴史を通じて、ジビッボは低介入のサステナブルなワイン造りの実践に適した独特の特性を持つ、回復力のあるブドウに適応してきた。パッシート製法に理想的な厚い果皮は、強烈な太陽と極度に乾燥した気候に対処できる。したがって、現在根を広げているのは驚くことではない。南米、オーストラリア、そしてその間のあらゆる場所から、信じられないほど多様なスタイルのジビッボ（つまりマスカット・オブ・アレクサンドリア）ワインが生まれている。
ワインラベルに対する困惑の瞬間として始まったものが、持続的な魅力となった。ジビッボは私に、ワインは単なる飲み物ではなく、移住、回復力、適応の生きた歴史であることを教えてくれた。急速に変化する気候と一時的なトレンドの世界で、いくつかのブドウがすべてを経験し、それでもここにいて、どれほど美味しいかを思い出させてくれることは心強い。
写真は著者自身のもの。キャプション：「ダブル・レターとトリプル・ワード・タイルを使えば87ポイントという健全な得点を得られるかもしれない。ジビッボをスクラブル辞書に追加する請願が必要かもしれない」。
