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アビー・ベニントンによる寄稿 アビー・ベニントンは、BBC News at Tenのシニア・プロデューサーとしてのキャリアを経て、15年以上の業界経験を持つワイン教育者、ジャーナリスト、審査員である。 WSETディプロマを保有し、権威あるワイン教育団体であるワイン教育者協会 (The Association of Wine Educators) の会長を務めている。WSET認定教育者として、ボルドーとリオハの認定講師、上級カバ・スペシャリストでもある。 自身のワイン・テイスティング事業ABVTastingsを運営し、デカンター (Decanter)、 ザ・バイヤー (The Buyer)、 ハーパーズ (Harpers)、 ザ・ドリンクス・ビジネス (The Drinks Business)など主要なワイン業界誌に定期的に寄稿し、世界各地のワイン産地からレポートを送っている。
「ジン」の仲間たち
ジンファンデルはスクラブルで22点を獲得する。29点の強力なゲヴュルツトラミナー (Gewürztraminer) には及ばないものの、品種名だけで最高得点の一つを誇る。数秘術では22は調和とバランスを象徴し、ワインメーカーにとっては音楽のような響きだ。しかし数学と神秘主義を超えて、ジンファンデルは気まぐれな赤ワイン用品種である。不均一に熟し、発酵で気を持たせ、酵母との愛憎関係がよく知られたブドウなのだ。
では、この狂気じみて素晴らしい品種を栽培し、醸造し、粘り強く取り組む人々にとって、何が「ジン」なのだろうか？そして、あらゆる困難にもかかわらず、なぜこの品種は賛美に値するのだろうか？
最新の調査では、ジンファンデルの名前を挙げた歌詞が146曲記録されている。そのほとんどは放送禁止時間前には印刷に適さないものだ。私自身の敬愛はそれほど華々しくは始まらなかった。BBC Newsで働いていた頃、訓練されていない私の味覚に、遠慮なく重厚な赤ワインが出会った。ハウエル・マウンテン・ヴィンヤーズ (Howell Mountain Vineyards) の「オールド・ヴァイン」ジンファンデルである。私の世界を変えたワインで、チェリー・コーラ、スパイス、強烈な赤と黒の果実が盗まれたキスのように口の中に残った。このワインを味わったことが、BBC News at Tenのデスクを離れる最初の一歩となり、ワインの世界への二歩目となった。それまでジンファンデルは、スーパーマーケットの棚の片隅にある甘ったるいピンクのブラッシュワインとしてのみ存在し、ワイン初心者の飲み物であり、自称洗練された人々に敬遠されるスタイルだった。
ホワイト・ジンファンデルを無視することは、部屋にいるピンクの象を見て見ぬふりをすることだ。非常に悪く言われ、誤解を招く名前を持ちながらも、間違いなく影響力があったこのワイン・スタイルは、アメリカとその他の国の飲み手たちを教育した。1970年代のカリフォルニアのサッター・ホーム (Sutter Home) で発酵が止まったことから生まれた意図しない創造物は、何百万人ものアメリカ人にとってワインの世界への入り口となった。今日、味覚の変化とともにこのカテゴリーは深刻な衰退にあるが、スタイルとしては今年50歳の誕生日を迎える。認識に値するマイルストーンだ。嘲笑するのは自由だが、軽視するのは危険である。
ジンファンデルはカリフォルニアではまさにカメレオンのような存在だ。霧に包まれたロシアン・リバー・ヴァレー (Russian River Valley) では、明るいラズベリーと黒胡椒に傾く。太陽に焼かれたシエラ・フットヒルズ (Sierra Foothills) では、熟したブラックベリーとアメリカらしい「ベーキング・スパイス」で膨らむ。100年を超える古樹が砂質土壌にしがみつくローダイ (Lodi) では、オールド・ヴァインの神秘性を持つ豊潤で凝縮感のあるワインを生み出す。ジンファンデルほどテロワールを透明に、そして野性的に表現するブドウは少ない（ピノ・ノワール (Pinot Noir) が例外の一つだが）。聞こえてくる驚きの声が目に浮かぶ！
ジンファンデルは長い間、セレブリティの関心を引いてきた。2006年、カリフォルニア州知事だったアーノルド・シュワルツェネッガー (Arnold Schwarzenegger) は、ジンファンデルを州の公式歴史的ブドウ品種に指定する法案「SB1253」を拒否して話題となった。ユーレカ！の瞬間（カリフォルニア州のモットーにふさわしく）となるはずだったが、ジンファンデルはカリフォルニア・ドッグフェイス・バタフライ（1972年制定）やガリバルディ海洋魚（1995年制定、イギリスのビスケットやイタリアの将軍と混同しないように）と肩を並べることになったかもしれない。しかし、カリフォルニア・ファミリー・ワインメーカーズ協会 (Family Winemakers of California) が、カベルネ・ソーヴィニヨン (Cabernet Sauvignon) やシャルドネ (Chardonnay) など州で栽培される最も栽培面積の広い品種に対する潜在的な偏重を理由に、多くの品種の中から一つを選び出すことに反対した。結果として、ジンファンデルの立法上の栄光は「ハスタ・ラ・ビスタ、ベイビー」となった。
しかし、ジンファンデルはその歴史的価値を証明するのに法令を必要としない。オールド・ニューワールドの魅力がにじみ出ている。1850年代のゴールドラッシュ時代の植樹から、フィロキセラの怒りを回避させたローダイの砂質土壌まで、ジンファンデルは間違いなくカリフォルニアで最も文化的に根ざした品種だ。現在100年を超える古樹の中には、カリフォルニアのブドウ栽培遺産において重要な地位を獲得したものもある。これは、ワイン・アイデンティティを部分的に進化させ続けている国では稀なことだ。これらの古樹は、節くれだって反抗的で、心に響く凝縮感を持つ果実を生み出し、深みは確かに年月とともに生まれることを証明している。
歴史的に、ジンファンデルが単独で栽培されることは稀だった。カリフォルニア初期のブドウ畑では、カリニャン (Carignan)、プティット・シラー (Petite Sirah)、その他の混合赤品種に囲まれた混沌としたフィールド・ブレンドの中心的存在だった。今日、リッジ (Ridge)、ベッドロック (Bedrock)、ターリー (Turley) などのワインメーカーがこの遺産を受け入れ、共発酵と低介入ワイン醸造を通じて過去を響かせるブドウ畑の声を復活させている。かつて素朴と軽視されたジンファンデルは、今やカリフォルニアのワイン史の語り部となっている。
長い間南イタリア（プリミティーヴォ (Primitivo) として）原産と信じられていたが、1990年代後半のDNA調査により、ジンファンデルの真の系譜はクロアチアのブドウ品種クルリェナク・カシュテランスキ (Crljenak Kaštelanski) にたどることができた。かつては謎だったジンファンデルは、古代クロアチアのブドウ品種トリビドラグ (Tribidrag) と遺伝的に同一であり、現在では商業生産が続けられている歴史的に記録された最古のブドウ品種の一つとして認識されている。
ワインメーカーたちはそれをジン、ジンニ、またはジンスター（最後のものは私の詩的許可かもしれない）と呼ぶ。ニックネームに匹敵する個性を持つブドウだ。不均一な熟成で悪名高く、未熟な果実とレーズン状態に近い果実が同じ房に混在することがある。発酵が止まることもある。酸が変動する。アルコール度数が急上昇する。放置すれば16%を超えるアルコール度数に達し、一部のワイン界では「ジャミー」という否定的な意味合いのリスクを負う。ワインメーカーは各収穫から最高のものを引き出すために、あらゆる技術を駆使することが多いが、それでも各ヴィンテージは独自の驚きをもたらす。ジンはじっとしていない。
要するに、ジンファンデルはブドウ畑の列における混沌だ。それでも、その信奉者たちの間で忠誠心、創造性、さらには強迫観念を呼び起こし続けている。
ジンファンデルに乾杯。ワイルドカード、はみ出し者、型にはまることを拒むブドウに。スクラブルで高得点、歴史で重要な役割、そして常にエレガンスと過剰の間でバランスを取っている。州の称号を獲得することはなかったかもしれないが、その支持者たちの心の中で、そしてそれと向き合う勇気を持つ人々の手の中で、ジンファンデルは君臨している。
画像クレジット：ヘレン・エラリー (Helen Ellery)。
