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艾比·本宁顿 (Abbie Bennington) 写道 艾比·本宁顿 (Abbie Bennington) 是一位葡萄酒教育家、记者和评委，在BBC十点新闻 (BBC News at Ten) 担任高级制片人后，拥有超过15年的行业经验。 她持有WSET文凭，并担任备受尊敬的葡萄酒教育机构——葡萄酒教育家协会 (The Association of Wine Educators) 的主席。作为认证的WSET教育家，她还担任波尔多 (Bordeaux) 和里奥哈 (Rioja) 的认证导师，并且是高级卡瓦 (Cava) 专家。 艾比经营着自己的葡萄酒品鉴业务ABV品鉴 (ABVTastings)，并定期为领先的葡萄酒行业出版物撰稿，包括： 醇鉴 (Decanter)、 买家 (The Buyer)、 哈珀斯 (Harpers)和 饮品商业 (The Drinks Business)，报道世界各地的葡萄酒产区。
仙粉黛 (Zinfandel) 群体
仙粉黛 (Zinfandel) 在拼字游戏中得22分——被强大的琼瑶浆 (Gewürztraminer) 的29分超越，但仅凭品种名称就仍然是得分最高的之一。在数字命理学中，22象征着平衡与和谐，这对任何酿酒师来说都是悦耳的音乐。但除了数学和神秘主义之外，仙粉黛 (Zinfandel) 是一个反复无常的红葡萄品种：成熟不均匀，发酵时善变，是一个与酵母有着有据可查的爱恨关系的葡萄。
那么，对于那些种植、酿造并坚持使用这个令人抓狂、壮丽品种的人来说，"仙粉黛"的魅力何在？为什么尽管困难重重，它仍然值得一首颂歌？
据最新统计，有146首记录在案的歌词提到了仙粉黛 (Zinfandel)——大多数在黄金时段之前不适合印刷。我自己的崇敬始于较少的喧嚣。在BBC新闻工作时，一瓶毫不掩饰的厚重红酒穿过了我未经训练的味蕾，豪威尔山葡萄园 (Howell Mountain Vineyards) "老藤"仙粉黛 (Old Vine Zinfandel)。这款改变了我世界的酒，樱桃可乐、香料和浓郁的红色和黑色水果在味蕾上徘徊，如同偷来的吻。品尝这款酒标志着我从BBC十点新闻 (BBC News at Ten) 办公桌迈出的第一步，也是我进入葡萄酒世界的第二步。在那之前，仙粉黛 (Zinfandel) 只是作为超市货架边缘的糖精粉红色桃红酒存在，是葡萄酒新手的饮品，也是自诩精致人士所摒弃的风格。
忽视白仙粉黛 (White Zinfandel) 就是回避房间里的粉红大象。备受诟病、名称误导，但无可否认地具有影响力，这种葡萄酒风格教育了美国及其他地区的一代饮酒者。这是一个意外的创造，诞生于1970年代加利福尼亚州萨特之家 (Sutter Home) 的发酵停滞，却成为数百万美国人进入葡萄酒世界的门户。如今这个类别正在严重衰落，因为口味在变化，但作为一种风格，它今年庆祝五十岁生日；这是一个值得认可的里程碑。如果你愿意可以嘲笑它，但忽视它就是自担风险。
仙粉黛 (Zinfandel) 在加利福尼亚就是一个变色龙。在雾气缭绕的俄罗斯河谷 (Russian River Valley)，它倾向于明亮的覆盆子和黑胡椒。在阳光炙烤的内华达山麓 (Sierra Foothills)，它充满成熟的黑莓和全美式术语"烘焙香料"。洛迪 (Lodi)，那里百年老藤紧抓着沙质土壤，生产出具有老藤神秘感的丰满、浓郁葡萄酒。很少有葡萄像仙粉黛 (Zinfandel) 这样透明或狂野地展现风土（黑皮诺 (Pinot Noir) 是一个例外），引起听得见的惊叹！
仙粉黛 (Zinfandel) 长期以来吸引着名人的迷恋。2006年，阿诺德·施瓦辛格 (Arnold Schwarzenegger) 作为加利福尼亚州州长否决了"SB1253"法案而成为头条新闻，该法案本来会宣布仙粉黛 (Zinfandel) 为该州的官方历史葡萄。在一个本来会是尤里卡！的时刻（恰好是加利福尼亚州座右铭），仙粉黛 (Zinfandel) 可能会与加利福尼亚狗脸蝴蝶 (California Dogface Butterfly)（1972年法令）或加里波第海鱼 (Garibaldi marine fish)（1995年法令——不要与英国饼干或意大利将军混淆）并列。可惜，加利福尼亚家庭酿酒师 (Family Winemakers of California) 反对在众多品种中单独挑出一个；理由是对州内种植的品种如赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 或霞多丽 (Chardonnay)（加利福尼亚种植最多的品种）可能存在偏袒。结果，仙粉黛 (Zinfandel) 的立法荣耀就"再见了，宝贝"。
然而仙粉黛 (Zinfandel) 不需要法令来证明其历史价值。它散发着新旧世界的魅力。从1850年代的淘金热种植到洛迪 (Lodi) 的沙质土壤让它躲过根瘤蚜的愤怒，仙粉黛 (Zinfandel) 可以说是加利福尼亚文化根基最深的品种。一些现在超过一个世纪的葡萄藤，在加利福尼亚的葡萄栽培遗产中赢得了重要地位。这在一个可以说仍在部分演变其葡萄酒身份的国家中是罕见的。这些老藤，扭曲而顽强，产出具有令人难忘浓度的果实，证明深度确实可以随着年龄而来。
历史上，仙粉黛 (Zinfandel) 很少单独种植。在加利福尼亚早期的葡萄园中，它是混乱田间混酿的锚点——被佳丽酿 (Carignan)、小西拉 (Petite Sirah) 和其他混合红色品种包围。今天，像岭酒庄 (Ridge)、基岩酒庄 (Bedrock) 和特利酒庄 (Turley) 这样的酿酒师拥抱这一传统，通过共同发酵和低干预酿酒复兴了回响过去的葡萄园声音。仙粉黛 (Zinfandel)，曾经被认为是粗糙的，现在是加利福尼亚葡萄酒历史的讲述者。
虽然长期以来被认为是意大利南部的本土品种（作为普里米蒂沃 (Primitivo)），1990年代末的DNA侦查追溯了仙粉黛 (Zinfandel) 的真正血统到克罗地亚葡萄克尔杰纳克·卡什特兰斯基 (Crljenak Kaštelanski)。曾经是个谜，仙粉黛 (Zinfandel)——与古老的克罗地亚葡萄特里比德拉格 (Tribidrag) 基因相同——现在被一些人认为是仍在商业生产中历史记录最古老的葡萄品种之一。
酿酒师称它为Zin、Zinni或Zinster（也许最后一个更多是我的诗意许可）——一个与其昵称相匹配的个性葡萄。它以成熟不均匀而臭名昭著，这可能导致串中含有未成熟浆果和接近葡萄干的浆果。发酵可能停滞。酸度波动。酒精度飙升。如果不加控制，它会飙升超过16%的酒精度，并在某些葡萄酒阵营中冒着"果酱味"的负面含义风险。酿酒师经常使用他们武器库中的每一个技巧来从每次收获中诱导出最好的结果，然而每个年份都带来自己的惊喜——仙粉黛 (Zinfandel) 从不静止。
简而言之，仙粉黛 (Zinfandel) 是葡萄园行中的混乱——然而，它继续激发其追随者的忠诚、创造力，甚至痴迷。
所以，为仙粉黛 (Zinfandel) 干杯：这个外卡，这个不合群者，这个拒绝被框住的葡萄。在拼字游戏中得分很高，在历史中举重若轻，永远在优雅与过度之间摇摆。它可能永远不会赢得州头衔，但在其拥护者的心中——以及在那些敢于与它合作的人手中——仙粉黛 (Zinfandel) 称王。
图片来源：海伦·埃勒里 (Helen Ellery)。
